CNC de Korgar

[Korgar]

Il existe des moteurs synchrones triphasés à aimants "auto-pilotés" (servomoteur AC triphasé avec codeur 17bits) : couple constant sur une large plage de vitesse : 0 à 3000 RPM, capacités de surcharge en couple très importante.

HLTNC-Servomoteur AC 400W / 750W et kit de pilote C30 RS485, 220V, 3000 tr/min, 1.3N, 2.4N et câble de 3 mètres, impression absolue pour machine CNC - AliExpress 13

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Avec ça, on peut tourner avec de faibles avances pour usiner du métal et de grande avances pour le bois tout en maintenant un couple élevé et constant.

Bon, si un moteur s'arrête d'un côté du Y, on casse tout je pense

C'est cher mais en fait c'est ça qu'il faudrait !

Est-ce certains de vous ont une expérience avec ça ?

Bon le prix, c'est hors budget :(

 

[dh42]

Salut,

Bon, si un moteur s'arrête d'un côté du Y, on casse tout je pense

Si tu as une architecture à 2 vis, rien ne t’empêche de n'avoir qu'un seul moteur ; ça reviens moins cher (surtout si tu mets des servo !) et pas de risque de mise en crabe, si le moteur s'arrête, tout reste droit. C'était comme ça sur ma BZT PF et c'est également monté comme ça sur les SRT.

L’arrière d'une Hobby Line de chez Sorotec (SRT), 2 vis (poulies 7) un seul moteur (poulie 8)

Montage HOBBY-Line 10560

Bonjour à tous, Je viens de recevoir ma HL 10560 de chez SOROTEC et je partage ici mon expérience de montage. J'ai récemment refait toute mon électronique avec

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C'est cher mais en fait c'est ça qu'il faudrait !

Je trouve au contraire qu'ils ne sont pas chers !! en principe en bon matos ça tournes plutôt autour de 400 à 500€ par axe !!!

même en simples pas à pas, un bon driver c'est dans les 50/60€ .. et autant pour le moteur.

Tu as prévu combien de budget total pour la méca et l'électronique ?

++
David

 

[Korgar]

Mon budget dans 1500€ 1800€ mais j'ai quelques profilés lourds en 40x40 et aussi la plaque alu de base, des tonnes de vis inox, des roulements, j'ai aussi des plaques d'aluminium en 10/15/20mm, faudra que j'achète l'alu en 30mm pour les plaques latérales, les vis à billes, les moteurs, les drivers et alimentations, les rails linéaires, c'est ça l'essentiel du coût.

Pour le coffret, le contacteur d'alimentation, les connecteurs, les boutons etc ... j'ai pas mal de choses aussi.

Je fais pas mal de récupération.

Pour ce qui est des courroies pour la synchro des axes Y, j'y ai pensé aussi mais ça me fait peur de ne pas pouvoir passer le couple pour couper du métal. Peut-être que je me trompe ....

 

[dh42]

Ok, si tu as déjà du stock c'est peut être jouable ...

Pour ce qui est des courroies pour la synchro des axes Y, j'y ai pensé aussi mais ça me fait peur de ne pas pouvoir passer le couple pour couper du métal. Peut-être que je me trompe ....

Pas de soucis, de toute façon, le couple nécessaire pour la coupe c'est surtout au niveau de la broche, au niveau de l'avance ça ne force pas tellement (tant que la fraise tourne ) .. ce qui demande le plus de couple aux moteurs, c'est la phase d'accélération, en particulier pour les avances rapides car le couple moteur chute avec la V de rotation, par contre le couple nécessaire à l'accélération est le même que tu accélère de 0 à 200 RPM ou de 200 à 400 RPM ... si le couple n'est pas suffisant à "haute" vitesse et que le moteur décroche alors soit il faut réduire la vitesse rapide pour ne pas atteindre la vitesse ou le couple est insuffisant, soit il faut réduire l'accélération pour conserver la vitesse maxi ... la 2ième option étant préférable. (faible accélération = machine peu réactive, pas top pour l'usinage)

En tout cas, sur ma petite PF 750 avec entrainement des 2 vis par une courroie crantée et un "petit" moteur de 3Nm c'était encore largement suffisant pour exploser une fraise de 6 en cas d'arrêt de la broche !! ou tordre l’arbre de broche si ce n'était pas la fraise qui casse (et en 5 ans d'utilisation intensive, je n'ai jamais eu à changer la courroie)

A la louche, 1Nm sur une VàB au pas de 5 c'est environ 100Kg de poussée, donc ne pas y mettre les doigts !! ça te les écraserait comme une m**** !!

CNC BZT PF 750P

Bonjour, Ça y est, ma nouvelle CN vient d'arriver Quelques photos du déballage de l'engin. Un énorme carton ... ouf ! ce n'est pas si énorme une fois ouve

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Sur les photos on ne voit pas très bien à cause du carter, mais il n'y a même pas de tendeur, juste 2 poulies et le moteur en bout de l'une .. bon, du point de vue conception, c'est plus compliqué car il faut un écartement qui match bien avec ce qui existe comme longueur de courroie ! c'est plus simple de mettre un tendeur.

une 3D de la petite PF

De toute façon, si des constructeurs comme SRT et BZT utilisent des courroies c'est bien que ça le fait ; même la petite Hobby line de mon lien usine de l'alu sans problème (pas avec des passes de 5mm bien sur ) .. et j'en ai également usiné sur la PF

++
David

 

[mpvue91]

Quand je vois la photo de la figure. 24 au #32 plus haut, je me dis effectivement pourquoi faire simple lorsqu'on peut faire compliqué !!!!

 

[Korgar]

Bah dis-nous comment tu ferais toi, ça aiderait davantagE ...

 

[Korgar]

Je vais regarder les solutions avec une seule vis à billes, mais ça surélève la machine, et je ne voulais pas ça.

 

[Korgar]

Bon j'ai fais des modifs hier, j'obtiens 173 mm de passage sous portique sans la plaque martyre, vous en pensez quoi ?

Les BAB, quel pas par tour ? 5 mm ou 10 mm ?

 

[Rinar]

La liaison par courroie est moins nettement moins chère sur de grandes machines. Mais elle apporte pas mal de complexité: on ajoute des équerres, des roulements, des tendeurs des contraintes dimensionnelles et des réglages.

Si les fabricants l'utilisent, c'est qu'il peuvent amortir l'étude et la mise au point sur une série et réduire les coûts. Sur nos machines produitent à l'unité c'est moins évident...

 

[Korgar]

pour l'axe X, j'ai ajouté un petit profilé 20x80 entre les deux poutres en 40x80 pour les lier avec des vis tout le long de l'axe X dessus et dessous, beaucoup de perçages, mais j'essaie d'appliquer les conseils

 

[Rinar]

Si tu pouvais mettre tes 2 rails sur un profilé strong en 40x160 tu simplifiera grandement le montage la rigidité ne sera plus un problème.

Le 20x80 c'est très léger et n'a ça aucune résistance en torsion et flambement.

 

[Korgar]

Pour faire ça, il faudrait que je réduise la taille de la vis à bille à 16mm au lieu de 20mm, sinon la noix ne passe passe pas, elle est en interférence avec le profilé.
Mais c'est peut-être la solution effectivement si une VAB de 16mm suffit.

 

[sebastian]

Après tous ces commentaires, on peut analyser l'histoire…
• pour un portique mobile, il y a 3 solutions
1 = 1 VàB de chaque côté du portique, en priant qu'il n'y est pas de problèmes de Synchro SI il y a 2 moteurs… sinon c'est la cata !
2 = idem pour 2 VàB, mais reliées par une courroie, avec 1 moteur qui entraine les 2.
Idéalement, la solution simple de la PF que montre David, quit à mettre une poulie-tendeur (non crantée) pour rattraper une courroie un peu + longue. Sachant qu'il faut que la courroie prennent au 1/2 diamètre de chaque poulie crantée afin de bien répartir l'entrainement.
La solution de cheminement de la courroie de la SRT… un peu "absurde" et ajoute trop de frottements… suffit de mettre une courroie moins longue…
3 = 1 VàB centrale, mais ça oblige à surélever le socle pour laisser passer la liaison basse du portique et son raccordement à la VàB…

• Pour ton portique, mettre un profilé qui relie les 2 autres, comme tu le présente, n'est pour moi pas la meilleure solution ; la liaison ne se fera que sur tranche… à moins de mettre une contre-plaque copieusement vissée qui relie l'ensemble, et là tu aura une poutre homogène et bien rigide.

• Sur la poutre, comme tu prévois des rails haut / bas ça réduit l'épaisseur de cette poutre et diminue le porte à faux du Z.
C'est intéressant, quoi que je ne soit pas sur que les efforts transmis latéralement soient idéaux… ils sont moins important avec des rails en façade du portique, mais ça épaissi le portique et augmente "un peu" ce porte à faux du Z…

La meilleure rigidité serait d'avoir 2 profilés haut / bas plaqués de chaque côté ; ça donne une structure en Dbox qui réduisent énormément les effets de torsions d'une poutre (comme un longeron d'aile), mais ça oblige à mettre les 2 rails en façade et "augment" le porte à faux du Z…

• Des VàB de 16 au pas de 5, pour l'encombrement de ta machine et son utilisation, à mon avis suffisent parfaitement.

Y'a pas vraiment de machine idéale dans ce type de configuration, mais ne te complique pas trop l'affaire pour une machine suffisamment rigide pour TON utilisation.

Ce n'est que mon avis… je n'ai pas la science infuse…

ça avance petit à petit cette histoire

 

[mpvue91]

Bah dis-nous comment tu ferais toi, ça aiderait davantagE ...

Quand tu vas chercher la courroie de la longueur adaptée à cette solution tu vas comprendre
Moi j'ai mis un moteur central accouplé à un axe portant deux poulies pour avoir deux courroies allant du moteur vers chaque vis à billes les Deux courroies formant un V très ouvert
Ma poutre en X c'est deux profilés carrés décalés laissant la place à la V à B dans le vide et avec le profilé supérieur ayant le rail sur le dessus et le profilé inférieur ayant le rail en face avant

 

[Korgar]

merci pour vos messages, je vais rétudier tout ça

 

[gomax69]

Tout ça pour dire que la position de la broche doit être calculée pour que le collet soit au raz du portique en position haute.
Du coup pas besoin d'un Z immense et d'une course immense (ça réduira son porte à faux), et sera + rigide.

Je crois que tu t'es trompé, si le collet est au ras du portique et que tu as monté une fraise de 60mm de long tu ne pourras jamais usiner une pièce quasiment aussi haute que le portique mais de seulement la hauteur du portique moins 60mm.
Il faut plutôt qu'en position haute de la broche, le bout de la fraise (ou foret, si tous les pros les utilisent ce n'est pas pour rien) la plus longue envisagée soit au moins plus haute que le portique. De cette façon une pièce qui arriverait à 2mm sous le portique pourrait être usinée sans problème. Evidement plus le portique est bas plus il est rigide et moins il est lourd donc idéalement il effleure la pièce la plus haute envisagée.

Et encore une fois la hauteur du Z n'a pas d'impact sur la rigidité puisque c'est juste une zone de dégagement pour les outils longs, pas une zone de l'axe qui est utilisée pour usiner.

 

[sebastian]

Oui gomax69, tu as raison de corriger ; j'aurai du dire plutôt au raz du chariot du Z, voir un peu + haut.
C'est que j'ai habitude de travailler avec des fraises courtes et je ne fais pas de profilage 3D avec de longues fraises… et mes rails sont positionnés en façade du portique, et non en haut & en bas de celui-ci, ce qui permet de gagner un peu en hauteur sous portique.

 

[Korgar]

Bonsoir à tous

je viens de découvrir ce youtubeur dont les vidéos sont très intéressantes et inspirantes.

Il indique la solution pour protéger la machine (double axe Y) au cas ou un des deux moteurs se bloque ou s'arrête. (à 10 mn 30s)


Je vais faire comme ça je pense.

 

[dh42]

Oui, mais à condition d'avoir des drivers qui renvoient cette info "moteur bloqué", donc pas du bas de gamme et bien sur, très certainement des moteurs avec encodeurs (soit des servo, soit des PàP closed loop), sinon je ne vois pas comment le drivers pourrait savoir que le moteur perd des pas/bloque.

Par contre je me demande comment ça se configure dans Mach3, autrement dit sur quelle entrée il faut renvoyer le signal de défaut, je ne vois pas d'entrée "erreur" dans la liste ... .. peut être en envoyant l'info sur l'entrée Estop ..

++
David

 

[Rinar]

Les drivers le font de plus en plus. Les petits crabes on parfois une pin en plus plus pour l'alarme en courant.

Sur les TMC, on peut (pourrait) même régler le seuil de courant et remplacer les capteurs fin de courses en connectant la sortie fault à l'entrée des capteurs du contrôleur.

D'autre cause le TX/RX, et si le protocole n'est pas compris par le contrôleur (il faut aller du côté des contrôleurs laser, grbl_hal..), il faut malheureusement bricoler.

 

[Korgar]

Bonjour

je refais le point sur mes réflexions et partager l'état actuel.


Ce que j'ai essayé de prendre en compte :

- la suppression d'un rail linéaire sur chaque côté du Y (effectivement, ça n'apporte pas grand chose d'en avoir 2 de chaque côté, ce sera moins cher)
- le réglage fin de la hauteur d'un côté de la poutre X par rapport à l'autre, et réglage du tilt avant/arrière (pas idéal mais ça doit marcher si faibles erreurs)
- la solidarisation des 2 profilés X (40X80mm) par des mini poutres verticales de 40x40 longueur 80mm (7 au total), ca devrait rigidifier correctement. J'espère que les découpes alu sont précises chez les marchands en ligne, sinon, je suis bon pour les "égaliser" à la fraiseuse à condition que ce soit quelques dixièmes.
- Le passage de broche (hauteur sous Z) est de 174 mm (augmentée de 71 mm), la course Z est de 220mm. j'ai pris des rails de 400mm en Z.

Les points plutôt décidés :

- J'ai gardé les doubles axes Y, je ne changerai plus ça. Les courroies, poulies, etc... je n'ai pas trop la foi la dedans.
- les rails seront en 20mm
- les vis à billes seront en 20mm


Les points ouverts (liste non exhaustive) :

- le passage de Nema 34 à Nema 23/24, mais je prendrai des "boucle fermée" dans tous les cas
- le choix de la vis, j'hésite entre le pas de 5 ou de 10 mm
- le choix du type de profilé : lourd (cher) ou bien abordable en prix (moins rigide)
- l'électronique,
- les drivers,
- les alims,
- le choix du soft
- ...

Je vous montre une vue 3D d'ensemble et quelques détails :

Le détails de réglage de la poutre X :

Deux vis qui "tirent" en M8 et deux vis sans tête qui poussent en M8, un pion de centrage. S'il il y a vraiment plus de quelques dixièmes, ça risque de ne pas marcher. A moi de faire des usinages précis des pièces de la machine !

Le renfort de la poutre X :

le "mono rail"

Détail d'assemblage (la plaque aluminium est montée dans les rainures) :

Voilà, c'est tout pour l'instant ...


++

 

[Korgar]

quelques dimensions :

 

[sebastian]

Pour moi, y'a un truc primordial qui cloche, c'est la jonction / fixation des flancs du portique sur leurs embases ; si je te comprends bien, tu compte faire cet assemblage par 4 vis M8 (2 qui poussent et 2 qui tirent)… du coup tous les appuis se feraient sur 4 bouts de boulons ?
Si c'est ça, tu va 1 galérer à tout régler… et 2 (et pour moi c'est anti mécanique) ça n'est pas statique !
Comment seront (bien) découpées les éléments ? (en espérant que tu sois bien équipé marbre et autre équerre / trusquin… de classe ? pour tout bien ajuster.
Si besoin, ce type d'assemblage bien plaqué peut se gérer au clinquant (ou papier d'alu ou canette)…
Autre chose = ta poutre et ses 7 entretoises… oui ce sera certainement suffisamment rigide, si c'est parfaitement coupé pour un assemblage sans faille, mais pour moi t'en mettrai que 3 avec une tôle ou ctbx copieusement boulonné et ce serait bien plus rigide.
Pour les flancs du socle, pourquoi tu complique avec 3 profilés ? bien sur si tu as déjà, tu fais comme ça, mais là aussi une plaque de jonction extérieure serait un + de rigidité.
Je pense qu'il faut concentrer toute la rigidité / déformation sur la poutre du portique ; si ça c'est "indéformable" ça ne fait que coulisser sur la base du socle et ça n'engendrera "pas" de déformation globale.
Peut-être que je suis un peu trop direct en commentaires ne le prends pas mal !
à suivre les avis des autres intervenants sur ton projet
EDIT : vu ta signature, je suis persuadé que tout cela sera parfaitement bien mené !

 

[mpvue91]

@sebastian ; je suis à 100 % de ton avis mais tu n'es pas choqué par la faible épaisseur/manque de rigidité de la base sur laquelle repose le portique ?

 

[sebastian]

Oui effectivement, c'est bien trop frêle… à moins que l'ensemble du socle-base soit également copieusement boulonné sur un établi ? qui lui aussi aurait une structure très rigide…
mais bon, pas trop de commentaires dévastateurs de ma part sinon korgar va me haïr

 

[Korgar]

Bon comment dire, tout ça n'est pas de la science de fusée non plus, faut pas déconner.
On verra bien, les machines classiques que j'ai, je lai ai démontées entièrement et restaurées, j'ai vu comment elles étaient faites et elles usinent de l'acier sans broncher. Des boulons de M8 et des pions de centrage, et ça fait le job, certes c'est de la fonte pas de l'alu, ça fait une différence. Avec celle-là, si ça fait pas le job, je referai les pièces en acier et rajouterai des points de fixation. je ne vais pas usiner du titane non plus, juste des plaques de 5 mm d'alu.
On peut toujours faire mieux et plus rigide, mais depuis les derniers jours que je passe derrière cette satanée CAO et ce modèle 3D a triturer les solutions possibles en regardant des vidéos, je m'aperçois que, pour un budget limité, on a des solutions très limitées. Ce que je vous montre est ce que j'ai trouvé de mieux, si vous avez de bien meilleures idées et pas cher, ne vous gênez pas et partagez !

merci pour vos commentaires en tout cas, beaucoup de choses pertinentes dites dans ce qui précède, même si je ne vais pas tout appliquer dans ce projet.
Je ne sais pas si je vais continuer mes posts sur ce topic pour l'instant, dans tous les cas, je ne vais pas la faire de suite ...

 

[Korgar]

version renforcée des flancs : une équerre

Autre possibilités :

• une épaisseur de 30 mm
• ou bien faire ça en acier

 

[sebastian]

Bien vu ton équerre ; ça ne peut-être qu'un + pour la rigidité de l'ensemble
et vue les sections envisagées ça ne devrait pas broncher.
N'hésite pas de continuer à publier tes avancées sur ce post, ce sera plus simple d'en voir la progression.
Au plaisir de te suivre !

 

[Korgar]

bonsoir à vous

Quelques nouvelles...

J'ai renforcé copieusement cette zone ci qui est fortement sollicitée, et j'ai peaufiné le système de réglage "tangage" et "lacet" (déformation professionnelle) de la poutre X.

J'ai aussi revu pas mal de choses, les réglages et réduction de dimension de pièces pour un ensemble qui me semble plus cohérent, mais je suis novice donc, je risque de découvrir encore des problèmes. Le passage sous Z est à 194mm maintenant, moins de porte-à-faux aussi. Les course XYZ sont inchangées.

Combien vous avez en général de passage sous Z, ou plutôt, que faut il viser environ ?

J'ai ajouté une nervure ici aussi pour rigidifier la partie "creuse" de la boite du Z, ça fera pas de mal :

 

[dh42]

Salut,

Combien vous avez en général de passage sous Z, ou plutôt, que faut il viser environ ?

pour ma part, passage sous portique de 190mm (portique version standard) et 160mm sous le nez de broche, mais avec possibilité de monter la broche à diverses hauteurs. Course maxi en Z 135mm.

Installation BZT PFE500-PX - Page 3

Re Oui, Kress et Shuner, même montage en collier de Ø43 Les ELTE se montent par l'arrière comme mon AET. ++ David

www.metabricoleur.com

Plus c'est haut, plus tu pourras passer de grandes fraises et des pièces hautes mais le revers de la médaille c'est que la rigidité de l'axe Z en pâtis (et celle du portique aussi), sauf à faire du très lourd, mais dans ce cas, c'est la réactivité de la machine qui en pâtis ... comme toujours avec ces machines, tout est histoire de compromis ... et d'utilisation ; pour ma part je ne crois pas avoir jamais utilisé de fraises sortant de plus de 50mm du nez de broche.

++
David