Artillery Genius - Problèmes/solutions

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jurga
  • Date de début Date de début
J

jurga

Apprenti

bonjour,
faire son imprimante c'est super ; donc j'imagine que tu as du jouer avec toute sorte de connecteurs et que tu as peut etre des astuces pour les déconnections difficiles

mon souci en espérant ne pas trop squatter le fil ; j'arrive pas à enlever les connecteurs des moteurs sur une carte mère (MKS GenL V1.0 de l'artillery genius) pour simplement faire une mesure des Vref et éventuellement les modifier au potard (j'ai des décalages en Y parfois)

ayant déjà cassé un peu de plastique sur le connecteur du moteur en Y, je veux éviter le drame ; Y a t'il une méthode "douce" pour le débrancher ? obligé de faire ces mesures avec les moteurs débranchés ?
 
Tu devrais peut être d'abord vérifier la tension de la courroie.
Sur la Genius tu peux retendre un peu en desserant les deux vis qui tiennent la plaque à l'avant du Y et en tirant dessus au moment de resserrer pour laisser un petit écrat entre la plaquette et le profilé.

Possible aussi que dans ton slicer tu aies trop augmenté l'accélération et le jerk ?
Pour l'accélération ne dépasses pas 2000 et pour le jerk ne dépasses pas 10

Est ce que tu aurais ajouté des TL-Smoothers ?
Si oui dégages les.

Si ta courroie est correctement tendue et que tu n'as pas trop forcé sur le jerk et l'accélération c'est possible que le VREF améliore les choses.

Dans la plupart des docs sur le net je lis 1.7V mais au max je ne lisais pas plus d'1V chez moi.
J'avais beau débrancher les moteurs, faire un home pour mettre sous tension et faire comme dans les tutos : la tension était quelquechose comme 0.92V au max.
Au final avec ou sans moteurs c'est pareil.
Et dans les deux cas tu as intérêt à faire très très attention quand tu mets ta sonde si tu ne veux pas tout griller.

Vaudrait mieux bosser avec un ami.
Tu mets le bazar hors tension, tu mets tes sondes et ton pote rallume

Pour régler tu lui demandes de couper et c'est une fois qu'il n'y a plus de jus que tu retires les sondes pour régler.
Tu tournes d'un chouille et il te faut un tournevis tout petit et de préférence en céramique

Par défaut j'avais 0.6V et j'ai réglé à 0.75V sur la Sidewinder X1 qui a un chariot plus gros.
Prends la valeur que tu lis et multiplies par 1.15
 
les tl-smoother , ça dépend des drivers que tu a :wink: perso j'ai jamais eu de bon résultat avec peu importe le drivers (mais etudier pour le drv8825 ) mais pour payer 4 tl-smoother et 4drv8825 , autant payer des tmc2209 directement , on en trouve pour +- 30€ les 5 sur aliexpress , une version mks car tu a le réglage micropas jusque 256 division sur cette version la ( direct via les pin et pas via le port serie :) ) et déplacement fluide sans bruit :)


pour ton soucis ça peu etre plein de chose , drivers mal réglé , ou défectueux , cable qui fait pas bien contact , guidage pas bien aligné , courroie détendue , crasse sur le guidage , guide abimé ou un peu plier , ect ect ect , débranche le moteur coté moteur (il faut incliné un peu le connecteur et tiré délicatment (incliné a l'opposé des deux micro clip ) apres tu bouge l'axe a la main ça doit etre fluide pas de zone "dure" pas de jeu courroie , attention une courroie trop tendue peu aussi causer des perte de pas (en plus d'abimé les fibre de la courroie et elle fini par se relaché a certain endroit , elle ne romp pas mais s'allonge a certain endroit ce qui fait que les déplacement ne sont plus précis ! surtout avec des courroie "pas cher" )
 
merci des retours
pas de tl smoother (j'apprends d'ailleurs leur existence)
la courroie est bien en place, pas de bout de fil vers les poulies , rails nettoyés, pas de point dur à la main
le décalage vient au bout d'une heure d'impression environ ; à ce moment la les moteurs ne sont pas bouillants (environ 41 dg en surface pour le X et Y)
je pense que si c'était mécanique ça viendrait avant

j'ai un doute néanmoins en mécanique sur l'axe z avec de temps en temps hors impression des descentes difficiles genre le pas dans la vis est mal engagé mais ca se remet d'aplomb après un home (typiquement j'en ai eu un hier mais c'était après ouverture du capot et mise de l'imprimante sur le coté) ; mon level est bon ; je viens d'imprimer un carré de test de 0.2mm et je vois pas de défaut

le connecteur coté moteur était noyé dans de la colle et meme la hier soir j'ai cassé un bout de plastique ; faudrait que je vois une vidéo mais rien trouvé pour l'instant ; y ont un nom ces connecteurs de mks ?

si je branche fixement le moins du volmetre sur une masse bien visible de la carte et que je manie que l'electrode +, ça limite quand meme le risque de mesure non ? (et avec moteur non débranché)

je vois que chez creality y laisse tout branché
 
Dernière édition:
Bonjour,

J'ai eu deux fois des problèmes de décallage de couche sur la X1

1/ quand j'ai changé le ventilo de la base pour un plus silencieux.
Je me suis apperçu qu'il ne tournait plus : il était peut être silencieux mais il a tenu beaucoup moins longtemps que celui d'origine
J'ai remis le ventilo d'origine et tout est rentré dans l'ordre.

2/ quand j'imprimais de l'ABS avec un bed vraiment très chaud.
Le bed me chauffait l'embase et les drivers surchauffaient.
J'avais fait mon malin avec de la laine de roche mais au final c'était moins bon.

Depuis j'ai changé l'isolant thermique sous le bed par un qui reste bien collé même à 95° et qui isole bien :

Feuille d'isolation thermique autocollante en coton pour imprimante 3D, autocollant de lit chauffant, épaisseur 10mm, 200mm, 300mm, 350mm, 400mm, 1 pièce - AliExpress 7

Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
fr.aliexpress.com
et je ne monte plus jamais au dessus de 95°
Par précaution je lui ai aussi changé les rados des drivers par ceux là

20P 9*9*12mm aluminium refroidissement dissipateur de chaleur puce RAM radiateur dissipateur thermique refroidisseur Gdstime aluminium Mini IC jeu de puces refroidissement 9x9x12mm 9*12 - AliExpress 13

Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
fr.aliexpress.com
 
donc dans l'ordre

soucis mécanique = ok de ce coté donc

soucis de câble = vérifié la continuité de chaque fil et bouger les fil a la mains voir si le contact est toujours ok
soucis de connecteur = faux contact , démonté et voir si pas oxydé , et défaire une pin a la fois et "retendre" les pattes si elle sont trop "lâche"

coté connecteur c'est quoi comme colle ? si colle chaude , faut chauffer un peu (pas trop ! ) style 60/70° a l'air chaud pour la ramollir un peu , ça devrais permettre de défaire le connecteur (si autre colle il faut forcé un peu mais avec délicatesse pour ne rien abimé ! )

les drivers sont en effet peu être trop chaud , il se mette en "safe" si trop chaud pour de bon drivers ou crame si "mauvais" drivers , a tu des radiateur sur tes drivers ? quelle taille font il ?

ouvre le coffret et met un ventillo vers l'éléctronique et fait une impression longue , si ça marche impec drivers trop chaud , si ça change rien drivers défect (apres avoir vérifié le cablage si tu n'as pas un mauvais contact bien sur)

j'ai eu ce soucis , décalage de temps en temps et aléatoirement , c’était un câble qui a lâcher a cause des va et viens , c'est pour cela que je suis passer sur des câble "plat" depuis tout impec
 
merci des pistes ; ça fait de quoi explorer ; avec un driver en surchauffe, les décalages deviennent fréquents ? la ils sont peu nombreux genre 2-3 sur ma dernière impression

d'un autre coté, pour le moteur en Y fixe dans la carcasse, je vois pas de cable bouger pendant l'impression (si j'ai bien compris ton imprimante, le moteur Y lui il bouge penndant l'impression contrairement à la genius ou c'est le plateau) ; ou alors les vibrations du plateau pour les cables en dessous ?

ps : c'est de la colle à chaud ; ya des radiateurs sur les drivers mais ils sont petits
 
avec un drive en surchauffe , oui c'est systématique , des que la température est trop fort ça se met en sécurité ou ça crame , a forte répétition ça peu brulé le drivers et parfois emporté le moteur avec ! tu peu diminuer le courant aussi si moins de courant moins de chauffe , tu imprime a basse vitesse et diminue les accélération de cet axe si ça déconne plus c'est une surchauffe

si les radiateur son petit il est recommander de passer sur du plus gros comme indiqué plus haut et en plus d'avoir une ventillation efficace dessus , ça va aussi amélioré leur durée de vie

oui j'ai un moteur sur le chariot des X qui bouge les Y , donc moi les va et viens du cable de ce moteur on casser les brin de cuivre du cable , provocant donc une perte de pas et finalement un grognement vu que un seul enroulement etait alimenter

si t'est moteur sont fixe , possible aussi que les cable soit mal sertis ou défect , provocant le mauvais contact apres des micro vibration , de toute façon pour etre sur il faut éliminé les soucis probable un a un dans l'ordre parfois en vérifiant on trouve un soucis pas encore déclaré mais qui aurais pu (fil entaillé , crasse , ect )

si c'est de la colle a chaud alors tu chauffe doucement a 60/70° (pas trop faut pas cramé les enroulement moteur ni fondre les plastique des connecteur )
 
Un peu dommage de polluer le post du doc.

Les posts sont gratuits : pourquoi ne pas ouvrir le tien à propos de ta Genius ?
Si tu pouvais l'ouvrir sur une photo de ton imprimante (caisson ?)
Ce serait bien de préciser si elle est stock ou si elle a subi des modifs comme un nouveau firmware par exemple.
Il faudrait aussi préciser ton slicer et peut être aussi envoyer un des GCode ou tu as le problème.
 
salut
j'ai surélevé l'imprimante et m'apercois que le ventilateur sous la carcasse ne tourne pas ; ça sent bon
 
Dernière édition par un modérateur:
Sur les Artillery le ventilo est monté sur la plaque et quand on ouvre une Genius ou une X1 il y'a un cable entre le ventilo et la carte mère.
Quand on ouvre on démonte la plaque et on est quasiment obligé de débrancher le ventilo.
Ca peut arriver qu'on oublie de remettre le connecteur au moment de refermer.

Possible que tu aies oublié de remettre le connecteur sur la carte mère ?
 
jurga a dit:
j'ai surélevé l'imprimante et m'apercois que le ventilateur sous la carcasse ne tourne pas ; ça sent bon
Cliquez pour agrandir...
Sur les Artillery le ventilo est monté sur la plaque et quand on ouvre une Genius ou une X1 il y'a un cable entre le ventilo et la carte mère.
Quand on ouvre on démonte la plaque et on est quasiment obligé de débrancher le ventilo.
Ca peut arriver qu'on oublie de remettre le connecteur au moment de refermer.

Possible que tu aies oublié de remettre le connecteur sur la carte mère ?
 
j'ai vérifié son état en l'alimentant directement ; ok il tourne ; je le remet bien en place ; j'imprime et ça tourne toujours pas
c'est automatique son déclenchement ou si ça se paramètre dans le slicer ? (je parle pas du fan vers la buse chaude ou c'est bien optionné)
 
J'ai une Genius ancienne génération avec carte mère MKS Gen comme sur la photo.
Je vérifie sur la mienne...
Dès que c'est allumé ça tourne.
Si tu as une GeniusPro ou une GeniusPro full metal je ne sais pas.
La Genius nouvelle génération ou Pro se reconnait à son BL Touch monté d'origine.

Le plan de cablage d'origine n'est pertinent qu'avec le firmware d'origine.
Si tu as reflashé l'imprimante il faudrait lui ré-injecter le firmware d'origine.
On le trouve ici pour la Genius https://github.com/artillery3d/genius-firmware

Possible que tu l'aies rebranché au mauvais endroit ?

Si c'est branché au bon endroit faudrait que tu vérifies l'état des pinouilles et la tension sur le connecteur Case Fan en faisant très attention à ne pas provoquer de court circuit avec les sondes.
Voici le plan de cablage extrait de Artillery-FAQ.pdf qui vient d'ici : https://github.com/artillery3d/faq
 
Dernière édition:
c'est une ancienne genius V1.0 vcomme la tienne ; aucun flash, tout d'origine ; fan rebranché au meme endroit ca c'est sur ; meme carte mere que la photo ; c'est branché au connecteur violet E2 thermal ; le fil rouge du fan est à droite ; en mettant le pole + rouge du voltmetre sur la pin droite j'ai -5V (imprimante branchée)
évidemment +5V si j'essaie avec le pole - noir

cable rebranché, je titille le connecteur et le fan ne tourne meme pas ; bizarre ; le connecteur est bien enfoncé comme ses voisins et les pins sont droites

ajout : si j'alimente le moteur en +5V à coté, ça tourne ; si j'inverse les polarités ça tourne pas
comme avec le connecteur j'ai pas le choix pour mettre sur la cm, le branchement est donc inversé et ça marche pas
bizarre que le fil rouge soit coté - ; ou alors ya eu une merde sur la cm et la polarité s'est inversée

accessoirement j'ai mesuré les Vref et j'ai 1.000 V en X Y et Z ; le Y est donc pas différent des autres
 
Dernière édition:
j'ai donc inversé/soudé les fils du ventilo au connecteur ; la c'était sur que ça devait marcher ; ben non ; le connecteur a un souci ou les pins affichent une tension mais ne délivrent aucun courant
 
jurga a dit:
bizarre que le fil rouge soit coté - ; ou alors ya eu une merde sur la cm et la polarité s'est inversée
Cliquez pour agrandir...
Tu es en bug panique : il n'y a aucune raison que les pins se soient inversés tout seuls.
Ton imprimante marchait et là tu constates un problème.

Pour trouver le problème il faut t'intéresser uniquement à ce que tu aurais pu débrancher et rebrancher.
Si tu commences à resouder des trucs et inverser des machins tu vas provoquer de gros problèmes qui n'auront aucun rapport avec la choucroute.

Tu dis 5V ?
C'est un ventilo 24V

On parle bien du ventilo en dessous qui refroidit la carte mère ?
Photo prise sous ma Genius :


On va éviter le bug-panic et surtout tu n'ajoutes pas de trucs, de machins et de fils pour récupérer de la tension ailleurs.
Un port 24V ne peut pas se transformer en port 5V.

Si tu as du 5V c'est que tu n'es pas sur le bon port.

Re-vérifie sur la photo plus haut
Tu es bien sur le port Case-Fan ?

Au fait : Tu l'as achetée neuve ou d'occase ?
Si tu l'as achetée neuve tu peux être sûr et certain du firmware et des pièces.
Si tu l'as achetée d'occase elle a peut être subi des 'améliorations' et un reflashage.
 
Dernière édition:
victoire ; tu as eu raison d'insister ; j'étais pas branché sur case fan mais sur le connecteur violet E2 thermal ; je suis resté fixé la dessus car je l'ai trouvé la
lors de mon ouverture de capot ; j'ai du mal rebrancher lors d'une plus vieille ouverture

fils remis d'origine
plus qu'à imprimer demain et constater
 
MegaHertz a dit:
Elle ne devrait plus te sauter de pas
Cliquez pour agrandir...

bilan : aucun décalage ; la pièce que j'arrivais pas à finir est sorti nickel ; merci aux dépanneurs affutés
si un modo passe on peut toujours couper ce bout de fil pour une panne résolue sur une genius artillery
 
le nouveau "souci" c'est de faire ma calibration d'extrudeur ; la méthode est claire et les tutos nombreux

meme si j'ai que 1 à 2 mm à corriger, je n'ai pas accès à ma valeur de pas/mm de E ; en effet ya pas moyen de lire cette valeur sur l'écran de l'imprimante genius (ya bien un M-off dans les settings ; il ne s'active pas et je sais pas à quoi il devrait servir) ; de plus j'ai pas d'unité type raspberry pi au niveau de l'imprimante

j'ai bien essayé repetier-host sous linux (cable usb entre pc et imprimante) mais je n'arrive pas à me connecter en liaision série (et ensuite faire la commande M503 pour lire ce E dans les settings)

bref, y a t'il moyen d'avoir accès à cette valeur de pas/mm E autrement que par les 2 moyens évoqués ci dessus ?
 
Bonjour,

Non, pas d'autre moyen sur la Genius.

Le nombre de pas par millimetres dépend tout bêtement de comment est foutu l'extrudeur et sur les imprimantes Artillery avec le matos stock c'est plutôt bien réglé d'usine parce qu'elles ont toutes les mêmes roues et engrenages.

Si c'est 1 à 2mm sur une longueur de 10cm tu es dans l'ordre de grandeur de l'erreur de mesure sur cette méthode et les différences de dureté sur les filaments qui font que la roue de l'extrudeur mord plus ou moins sur le fil.

Tu peux plutôt régler le débit sur le réglage filament dans ton slicer parce qu'au final ce que tu veux c'est éviter la sur ou sous extrusion.

Pour se faire tu imprimes un cube en mode vase (15x15x10).
Ca te fera une boite vide
Au palmer tu mesures l'épaisseur au milieu des faces et la moyenne doit faire la largeur de trait que tu as dans le slicer.
Tu corriges par le pourcentage que tu mettra sur le réglage de filament dans ton slicer.

Le palmer c'est mieux parce qu'on a toujours la même force légère sur la mesure mais si tu as un pied à coulisse ça le fait aussi.

Pour améliorer un peu la précision de calibrage tu peux lui mettre une épaisseur de trait de 0,8 plutôt que les 0,44 habituels dans le slicer.
 
MegaHertz a dit:
Si c'est 1 à 2mm sur une longueur de 10cm tu es dans l'ordre de grandeur de l'erreur de mesure sur cette méthode et les différences de dureté sur les filaments qui font que la roue de l'extrudeur mord plus ou moins sur le fil.
Cliquez pour agrandir...
ok merci des infos
oui c'est 1 à 2 mm pour 10 cm ; je peux donc passer à la suite

ce que j'ai trouvé pour bien voir la marque sur du filament noir sans avoir le feutre fin de la bonne couleur contrastée : j'ai mis un bout de ruban/scotch papier vers les 12 cm et coup de crayon dessus
 
réglage du multiplicateur d'extrusion selon les conseils de cncfab

des surprises (buse de 0.4) : habituellement j'avais dans le slicer les épaisseurs de 0.45mm hérité d'un préréglage de prusaslicer

en mode vase spirale, ma pièce de calibration sortait pas très belle et mini à 0.6mm (pour un 0.45 ou 0.5 demandé) ; ça voulait pas descendre plus bas (j'ai un pied à coulisse au 1/100 eme)

en demandant plus épais que 0.6mm ça le faisait mais plus épais que demandé et pas bel aspect

j'ai redescendu la tempé de mon PLA de 200 à 190 dg et la c'est devenu nickel ; mais toujours un mini de 0.55/ 0.6mm

finalement mon coeff est de 0.98 et je vais désormais laisser à 0.6mm pour une épaisseur de couche de 0.3mm

le cube artillery au 3/4 monté (plus de filament) a une paroi encore plus nickel que les anciens ; j'ai 30x30 à 5/100 environ
 
M-Off c'est motors-Off
Ca sert à couper les moteurs et pouvoir bouger les axes X et Y à la main si ils sont sous tension.

Pour la liaison série j'utilise plutôt Pronterface sous Windows et certains utilisent Cura (oui, le slicer Cura)

Cette imprimante a le gros avantage de ne pas avoir d'écriture en EEPROM.
Pourquoi gros avantage ? A chaque reset ou rallumage l'imprimante repart avec ses settings stock et on a pas de surprises.

On peut récupérer les settings stock directement dans les sources, sans avoir besoin de liaison série.
C'est ici : https://github.com/artillery3d/genius-firmware/blob/master/Marlin/Configuration.h
Par exemple les steps/mm :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.121, 80.121, 399.778, 445 }

80.121 an X, 80.121 en Y et 399.778 en Z
C'est très curieux cette valeur à virgule en Z vu qu'il y'a deux vis sans fin avec un pas de 2mm.
Mets un beau M92 Z400 dans le start GCode.
 
Dernière édition:
MegaHertz a dit:
Mets un beau M92 Z400 dans le start GCode.
Cliquez pour agrandir...
j'imagine que tu voulais dire E445

merci au modo qui a greffé le fil et aux infos de mega

je prépare un test pour un E donné dans le gcode d'entrée
l'idée c'est que l'extrudeur mange 100mm et de mettre en pause ou arret l'imprimante pour faire la mesure

le gcode d'entrée de ma manip

G21
G90
G1 X0 Y0 Z120
M190 S[first_layer_bed_temperature]
M109 S[first_layer_temperature]
G92 E0

G1 X200 Y200 E100
G1 X0

je fais un appui Stop sur l'écran après la fin du E100 ; mais ya toujours un délai (meme si je fais balader la buse à coup de G1...) et ça commence à imprimer donc à re-extruder avant le stop réel ; donc pas possible de faire la mesure avant/après E100

j'ai tenté un M76 dans le code d'entrée mais jamais vu de pause
 
jurga a dit:
j'imagine que tu voulais dire E445
Cliquez pour agrandir...
Non, c'est bien M92 Z400
En Z avec une valeur à virgule les moteurs sont toujours entre pas au lieu d'être sur un pas rond.
Quiand le moteur est entre pas tu peux avoir des déauts dans la qualité d'impression parce que le Z n'est pas stabilisé.
C'est pas bon et c'est inutile avec une vis sans fin à pas de 2mm.

Pourquoi modifies tu le Start GCode pour ton test ?
Autant faire un fichier GCode
Un GCode c'est juste un bête fichier texte.

Sous windows tu ouvres Bloc-notes

Tu copies ça :
G21
M109 S210
G90
G92 E0
G1 E100 F100
G92 E0

Tu sauvegardes dans un fichier test.gco sur ta clef et sur l'imprimante tu imprimes test.gco
Je te conseille Bloc-notes parce qu'il sauvegarde sans chichi (sans BOM, sans directives de formatage)

J'ai mis 210° et une vitesse plutôt faible (F100) pour faciliter l'écoulement à travers une buse de 0.4mm.
Si tu veux remonter la tête tu ajoutes ces deux lignes juste après le G90 :
G28 // Home
G0 Z100 // Remonter la tête
 
Dernière édition:
ça a marché et un M92 E<nouvelle_valeur> fait manger les 100mm précis

testé un ornement spiralé ; Z d'origine et Z400 ; peut etre un micro poil mieux en Z400 mais difficile à dire
en tout cas ma meilleure qualité à ce jour
 
projet faisant, j'ai inséré des écrous en cours d'impression dans une pièce

le M601 rentré automatiquement par prusaslicer pour faire une pause à un Z donné n'a pas fonctionné ; j'ai donc fait pause manuelle quand je surveillais vers le Z attendu
le seul gcode qui marche pour l'instant c'est un G4 Sxxx (un G4 tout seul ne marche pas) mais pas pratique car c'est minuté et donc faut etre présent au bon moment ; en plus le M300 pour un bip d'avertissement ne fonctionne pas

je vois du M226 ou M25 (j'imprime via une clé usb) mais ca n' a rien donné

rien non plus avec la séquence M0 M108

je pense pas mais peut on définir de variables de configuration.h ( #define EMERGENCY_PARSER) via du gcode rajouté dans son fichier d'impression, histoire d'activer ces commandes de pause ?
 
Pour répondre, connectez ou inscrivez vous.

Sujets similaires

E
ma CNC va n'importe où
Réponses
10
Affichages
881
ElectroNath
E
E
Proxxon MF-70 étendue X et Y
Réponses
5
Affichages
1 249
EuReKaLoS
E
B
Dépannage CHOLET 550 - Démontage boîte de vitesse
Réponses
3
Affichages
3 712
Quentin1377
KIHEUNG U1000 - Moteur broche qui oscille au démarrage !
Réponses
4
Affichages
564
QT15
W
UCCNC Verification plan cablage AXBBE + DG4S
Réponses
18
Affichages
880
wapiti
W
G
Général Résurrection d'un tour d'horloger
Réponses
9
Affichages
1 275
pascalp
P
G
Choix d'un materiaux a usiner
2
Réponses
48
Affichages
1 100
gregmuch
G
A
Retrofit Charly Robot CRA4
Réponses
4
Affichages
398
all38
A
M
Mecanumeric MF800 - N problème de sécurité/moteur X
Réponses
2
Affichages
488
maxime42
M
F
HydroP (MPCNC Primo) usinage de bloc polystyrene/plastiques
Réponses
6
Affichages
1 552
florian367
F
P
Général CROUZET TC128 - Un de plus !
Réponses
20
Affichages
9 750
Varlop
V
T
Petites remarques cam...
Réponses
4
Affichages
420
Ben_Lal
B
V
Fraise et autre outils pour débutant
Réponses
9
Affichages
1 079
vdiallonort
V
Général Plateau indexeur 150mm
Réponses
0
Affichages
1 192
dany68
Portique BZT avec contrôleur broche DB25 et PulseBox
2
Réponses
56
Affichages
1 347
dh42

Sujets similaires

Problème Artillery Genius Pro
Réponses
27
Affichages
4 869
MegaHertz
M
Piloter Artillery Hornet via pc?
Réponses
5
Affichages
1 407
MegaHertz
M
A
combiné robland HX260 ou C26 genius SCM
Réponses
7
Affichages
17 401
Philbois
P
M
Problèmes d'utilisation de notre nouveau tour CNC
Réponses
24
Affichages
941
Marius trésor
M
M
première utilisation et premiers problèmes
Réponses
15
Affichages
626
dh42