Vernier Mini Shape MS-28

Bonsoir,

malgré le froid glacial, j'ai récupéré ce matin l'étau limeur (et un compresseur sur base de compresseur de camion Westinghouse), que j'ai acheté il y a quelques mois, mais qui attendait pour le transport.

Comme la tradition l'exige, quelques images.

Comme d'habitude avec ces vieilles machines qui dorment depuis des lustres, il est très sale et un peu rouillé...



Il a sa manivelle d'origine



et l'avance auto uniquement sur l'horizontal



et même tous ses pignons d'origine, bien rangés dans la porte du bâti.



Il est équipé d'une table orientable



J'ai quand même eu un avant goût du printemps en ouvrant la porte du grand pignon: dans le bâti, l'huile était verte est moussue (et... odorante).

Je n'ai pas pu résister et je suis retourné le voir ce soir .

Je ne l'ai fait tourner qu'à la main, avec la manivelle.
Quelques surprises: les noix sont vraiment usées, et j'ai même du en resserrer une (celle du "Z", heureusement, car c'est la seule accessible sans démontage de la table).
Une des dents du pignon du cliquet d'avance est manquante (ne pose pb que pour l'avance mini de 0.1mm qui prend une seule dent à la fois et se bloquera au passage du "trou").
Le contre écrou (qui se tourne normalement à la main) qui permet de régler la course est bloqué de chez bloqué (et fragile, il est moleté).

Autre surprise, l'avance auto faisait parfois du sur-place (voir le pb de Koye sur son Duzon EL-25).

Après avoir mis un peu d'huile et enlevé le copeaux insidieusement coincés sous la crasse du pignon du cliquet, il y a eu une nette amélioration.
Mais ça a continué, et heureusement, j'ai finalement compris pourquoi: ça vient du jeu dans les noix.

Si on est dans la zone de jeu de la noix (c.a.d : en avance manuelle, la manivelle tourne mais la table ne bouge pas), il n'y a quasiment pas de résistance sur la vis.
Pendant le "temps moteur", le cliquet fait tourner la roue.
Mais au retour, il n'y a pas assez de résistance pour la maintenir en position et permettre au cliquet de se dégager et de glisser sur les dents.
Résultat, le pignon est entraîné dans l'autre sens, et retour case départ...
Il m'a suffit de rattraper le jeu à la main pour que ça démarre.
(Actuellement, le jeu est quand-meme de 2mm sur le "X", soit 2/3 de tour de manivelle )

Quelqu'un d'autre à déjà vu et/ou peut confirmer ce phénomène et mon explication ?

C'est aussi la sule de mes machines avec une plaque constructeur et donc une date de sortie connue: 28 mai 1972.

Salut,

@ Punchy,
je mesure la moulinette et je poste le tout d'ici ce soir.

Pour la doc, il y a aussi la doc de l'Hermes MS-20 et MS-25, qui est son ancêtre direct 'les mS20, 25, 28 et 30 sont quasi identiques à part la course).
Le scan de certaines pages est meilleur sur la doc de l'Hermes que sur la doc Vernier.

En fait le Vernier n'est qu'une évolution minime, avec une armoire électrique mieux remplie et un bouton d'arrêt d'urgence.
Comme les deux entreprises étaient à la Trinité (06), je me demande quel est leur historique...

@ Koye,
faisais-tu l'essai avec la table installée sur les glissières, ou juste avec la vis et la noix en déplacement libre ?
Chez-moi, machine montée (et encore dans son jus...), une fois le jeu rattrapé la vis se cale contre un des flancs du filetage de la noix et entraîne le chariot.
Et là, la résistance est plus que suffisante.

Sinon, tu peux faire un essai en augmentant la résistance artificiellement : pour essayer, enroule une corde ou un sandow autour de la partie non filetée de la vis. En jouant sur la tension, le frottement devrait empêcher le retour en arrière...
Sinon, c'est surement qu'il y a une autre source de frottement cachée, dans le mauvais sens.

Salut Trébor_7,

désolé, je me suis mal exprimé, je "pensais" dans le contexte du mécanisme d'avance !

Je voulais dire "temps moteur" de l'avance, c'est à dire quand le cliquet entraîne la roue (et pas "temps moteur" de la coulisse et de l'outil).
Le "retour", c'est quand le cliquet revient en arrière en glissant sur les dents, et normalement sans entraîner la roue.

Salut,

je viens d'aller faire les photos: le froid, ça conserve

La manivelle :

distance entre les axes (trou/poignée) = 100mm.



La pignonerie :



Et zoom.
Noter que l'écrou moleté de serrage du pignon du haut a un pas à gauche.



Détails de la plaque dans la porte, pour ceux qui ne l'auraient plus. Elle reprend le tableau qui se trouve dans la doc qu'il y a sur le forum.



S'il te manque le moteur, tu es peut-être intéressé par ce qui se trouve dans le compartiment arrière ?
Comme je n'avais pas de clé Allen avec moi, je n'ai pas pu l'ouvrir pour le photographier.
Je l'ai d'ailleurs à peine regardé (je n'ai ma machine que depuis 36 heures...). Je suppose qu'il y a une courroie ?
Je fais une photo demain.

Je viens de regarder le plan, il y a des pignon en sortie moteur, pas de courroie.

Est-ce que c'est de ça que tu parlais ? (Pour moi, le cache avec la manivelle, c'est ce que j'ai photographié, mais on ne s'est peut-être pas compris).

Dans ce cas, page 17 de la doc Vernier, on voit qu'il y a un pignon de 18 dents en sortie moteur (qui te manque peut-être) et un pignon de 66 dents.



Je ferai une photo (mais avec le moteur, on ne verra peut-être pas grand chose).

Micheldu59 a dit:

Bonjour,

Ne te fatigue pas et surtout ne prend pas froid!

Cliquez pour agrandir...

J'avais mis ma p'tite laine...

Micheldu59 a dit:

Tu ne verras pas les pignons par la trappe arrière. Regarde là:

https://www.usinages.com/threads/mini-shape-25.13971/

Cliquez pour agrandir...

C'est bien ce qu'il me semblait.
Pour accéder aux pignons en question, il faut donc démonter la plaque portant les train d'engrenage et la pompe.

@ Punchy,
si je sors le moteur, je pourrai te donner le module du pignon de 18 dents, son épaisseur et la distance entre un des plans du pignon et les trous de fixation du moteur :
si j'ai bien compris ton problème (disparition du moteur) c'est tout ce qui te manque ?
(Le truc c'est que ce n'est pas tellement possible avant la fin du mois de consacrer tout ce temps, sauf si c'est urgent pour toi,auquel cas je le ferai alors sans pb.)

P.S. Y aurait-il un risque pour que la paire de pignons 18/66 ait une forme de dents dissymétrique (comme dans les BV de voiture), malgré la faible puissance ?

Salut Punchy,

Il est aussi possible connaître le module du pignon de 66 dents en mesurant son diamètre. Ce sera même encore plus précis qu'en mesurant celui de 18 (plus grand diamètre et plus de dents, donc moins d'erreurs).
Ce qui me retient, c'est qu'avec la pompe à huile, il faut que je fasse un minimum de préparation avant le démontage ( ), et là je n'ai pas le temps...
Comme la pompe à huile semble démontée chez toi, tu peux peut-être démonter la plaque portant les pignons et mesurer le 66 dents (quand il gèlera moins...) ?

Si tu ne connais pas le mode de calcul du module à partir du diamètre, je te nonne les infos :

Le module M se calcule avec la formule:

M = D / (N+2)

M = module. En toute rigueur, ces sont des mm;
D = diamètre externe (en 'tête" des dents), en mm;
N = nombre de dents.

Il faut arrondir le résultat à la valeur normalisée la plus proche.

Il y a deux séries :

• La série "principale" est celle des valeurs en fabrication standard
  0.8 - 1 - 1.25 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 etc...
• Sont aussi normalisées les valeurs "secondaires":
  1.125 - 1.375 - 1.75 - 2.75 - 3.5 - 4.5 ...

Les valeurs que tu pourras trouver (N=66) :
Série principale :

• module 2 : D = 136mm,
• module 2.5 : D = 170mm
• module 3 : D = 204mm
• module 4 : D = 272mm

Série secondaire

• module 1.75 : D = 121mm,
• module 2.75 : D = 187mm
• module 3.5 : D = 238mm

Comme les modules sont normalisés, même une mesure (relativement...) approximative te donne directement le module.
Je parierai pour un module standard, et d'après la photo, en module 2 ou 2.5.

J'ai remarqué que le plan indique du "Céloron" comme matière pour le pignon de 66 dents. Le pignon laiton pourrait bien aller avec ?

Ce soir, j'ai branché mon variateur tri pour a première fois (Huanyang 4kW).

Et l'EL tourne, comme aurait dit Galilée !

Pour les tests, j'ai branché le transfo de la commande en 220V, mais j'ai laissé le moteur en étoile. Ça limite le courant et la puissance pour les essais initiaux à vide.
(Et repousse à plus tard le problème du thermique sur le relais moteur, visiblement pas adapté à l'ampérage en tri-220V)

Un bon truc de fait !