Refabrication pièces en caoutchouc ?

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion claudegu
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claudegu

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Bonjour à tous,
Nous avons besoin de refaire des pièces pour un véhicule semi chenillé type Auto chenille Citroen des années 20.
Les pièces d'origine semblent en "caoutchouc renforcé par des fibres".
Il y a 48 pièces de ce type par chenille soit environ une centaine en tout.
Elles servent à maintenir la chenille centrée sur les roues, elles ne subissent pas d'effort si ce n'est latéral lorsque la chenille tend à dévier.
Nous ne savons pas quel matériau utiliser caoutchouc, polypropylène..., quel procédé de fabrication, usinage, moulage....


Il manque une dimension sur la page, le rayon de courbure de l'arc de cercle en bas de la pièce est de 325mm.
Nous sommes preneur de toute information pouvant nous guider!!!!
A noter que sur certains véhicules de la même série, ces pièces étaient en métal moulé.
 
Pour déterminer la matière (et par conséquent la méthode de fabrication), je pense qu'il serait pertinent de mesurer la dureté (shore) pour avoir une idée sur quelle type de matière plastique on serait (et si c'est usinable, ou trop mou)
 
Merci pour la réponse, comme vous le constaterez, nous partons de zéro sur le sujet, aussi, merci pour votre indulgence quant à l'utilisation de termes qui seront peut être inexacts. Nous n'avons pas mesuré la dureté, il le faudra sans doute, mais un autre musée a refait des pièces de ce genre en "caoutchouc" "dur", façon butée de quai, il semble que ce soit environ à 80 sur l'échelle shore.
 
Merci pour le lien, effectivement, ça correspond au niveau de la dureté.
Du coup, se pose la question de la réalisation d'un moule...nous pouvons imprimer en 3D un modèle de la pièce à mouler, mais ensuite, pour réaliser le moule autour de cet "original": quel type de moule, quel matériau...?
 
Je pense que le moule peut directement se faire un impression 3D. Il n'y a aucun effort dessus, c'est juste un support pour la coulée.
 
Bonjour,

Pour usiner de polyuréthane 90 shore, il faut le refroidir dans de l'azote pour le durcir.
Et là seulement tu pourra l'usiner sans problème. Mais il ne faut pas trainer entre, pas de pose café
Par expérience ca fonctionne très bien.
 
g0b a dit:
Je pense que le moule peut directement se faire un impression 3D. Il n'y a aucun effort dessus, c'est juste un support pour la coulée.
Cliquez pour agrandir...
Et tu imprime le moule en quelle matière ? PLA?ABS ? ça va fondre à la coulée non ? Si il existe des materiaux résistants à la température et imprimable sur machine perso je suis preneur de l'info.
En impression "metal", oui biensûr mais il faut sous traiter.
Je pense qu'un moule usiné en alu avec une CN ne couterait pas trop cher.
 
Je ne comprends pas bien ta question... Le polyuréthane se coule à température ambiante. C'est un mélange bicomposant qui polymérise....
 
Bonjour,
Moi je dirai usiné et en DELRIN ou matériau chargé comme le TECAFORM ou le TIVAR 88.
JASON
 
Yoda78 a dit:
Je pense qu'un moule usiné en alu avec une CN ne couterait pas trop cher.
Cliquez pour agrandir...
Et fait en 2 pièces ça permettrait de placer une tige médiane pour le trou de fixation de la pièce moulée. La pièce sortirait sans besoin d'usinage sinon ébavurage des joints de moules. L'obstacle est plutôt le prix des résines.
 
A l'époque ce devait être en caoutchouc vulcanisé dans un moule avec des fibres textiles, de la même façon que l'on fabrique un pneu aujourd’hui, comme à l'époque.

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Il y a des sociétés qui réalisent des pièces en caoutchouc ou en élastomère sur mesures. Par contre il doit y avoir un coût d'entrée pour la fabrication de l'outillage.
 
Dernière édition:
Salut,

Tes pièces vont frotter contre les roues, tu dois viser une résistance correcte à l'abrasion. C'est sans doute pour cela qu'à l'origine le caoutchouc était chargé de fibre. Si tu refais en caoutchouc ou en PU tout bête, lorsque ta pièce va prendre une entaille ou une déchirure elle va s'ouvrir en deux très rapidement.
Un industriel de l'élastomère te les refabriquera avec une charge fibrée, sans trop de souci, il faudra payer un moule évidemment.
L'autre solution consiste à les faire en alu, en fonderie directement, parce qu'en usinage c'est déraisonnable. Ce sera sans doute plus bruyant à l'usage.

H4
 
g0b a dit:
Je ne comprends pas bien ta question... Le polyuréthane se coule à température ambiante. C'est un mélange bicomposant qui polymérise....
Cliquez pour agrandir...
Ah OK, je ne connais que des process à chaud avec le PU mais effectivement avec des produits à froid pourquoi pas. Donc sorry pour ma remarque.
 
bonsoir
il faut essayer de savoir quels materiaux étaient utilisé a cette époque
 
bonjour
Les polyuréthanes ont généralement une bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure.
Mon dernier moule : Le model en bois verni et les moules ( besoin de 4 en même temps ) moulés en paraffine sur le model.
Les pièces sont à la précision permise par le retrait de la paraffine mais avec un moule polyester on est bien précis , avec de l'époxy encore plus.
La paraffine est refondu pour une autre fois.
C'est facile de mouler le PU.
Pour les fourniture . On trouve un choix de résine sur le net beaucoup plus important que dans les boutiques pour les loisirs comme Rougier.
On choisi sa dureté par exemple.
Si le PU est un bon choix de matière ( se qui ne m'étonnerai pas) le boulot est abordable à tout bricoleur.
Luc
 
Bonjour

Quelle est la masse d'une pièce ?
A mon avis le plus rentable serait de faire un moule en aluminium usiné et de couler à chaud à base de granulés de PVC chargés ou d'un elastomere, c'est la même matière que l'on utilise pour les semelles de chaussures.
 
JASON a dit:
Moi je dirai usiné et en DELRIN ou matériau chargé comme le TECAFORM ou le TIVAR 88.
Cliquez pour agrandir...
Bonsoir, je partage ton avis , ces pièces servent de guidage et n'ont pas de rôle amortisseur . le Pehd vert utilisé pour les guides chaines peut aussi remplir le rôle. Quant aux élasthomères , zéro retrait donc moule à pièces , et pour obtenir une bonne résistance mécanique le moule doit être préchauffé et après la coulée il faut faire des cycles de température à l'ensemble pendant 8h par exemple. Donc le moule doit être réalisé en alu ou autre matière résistant à plus de 80°.
 
Bonjour
Que veut tu dire par moule à pièce?
On moule à température ambiante, démoule après un certain temps ( dépend de la résine) et la fin de polymérisation est faite en étuve, sans le moule.
Luc
 
Bonjour à tous,
Je suis resté silencieux, car n'ayant aucune expérience sur le sujet.
Merci pour tous vos retours, j'ai beaucoup appris et cela me donne quelques pistes à explorer.
Pour répondre à quelques propositions/remarques:
Oui, je connais l'histoire de la refabrication du "Scarabée d'or", je suis allé voir celui qui s'est occupé des chenilles, elles sont très différentes des nôtres car tout est d'une seule pièce, mais j'ai demandé à ce prestataire d'étudier la possibilité de faire un moule pour nos pièces, j'attends sa réponse.
Au niveau des matériaux disponibles à l'époque, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de choix, et dans le brevet d'invention de ce système de chenille, il était mentionné que ces pièces pouvaient également être en bois ou en métal. Je me demande d'ailleurs si le bois ne serait pas une option à étudier de près.
Je suis par ailleurs allé dans le sud de la France, voir un camion semi chenillé SOMUA sur lequel certaines de ces pièces de "centrage" sont en métal moulé d'origine. Ils ont également refait les petites pièces de "traction" située également sur la chenille et ils les ont faites en bois dur et ça tient plutôt bien.
Enfin, j'ai contacté une entreprise de prestation pour voir si ils pouvaient faire ça, ils proposent soit de l'usinage, soit de l' impression 3D, ils peuvent, ils proposent pour ces pièces du PP en usinage.
J'ai aussi un autre contact pour une réalisation en impression 3D avec du PACF comme matériau.
Désormais j'attends des devis de la part de ces différentes sources.
J'aurai besoin de vos lumières pour les matériaux car il faudra sans doute choisir entre les propositions.
A très bientôt!!
 
Hello,
Je plussoie pour le PU.
Je conseillerais un moule silicone (faire une pièce en impression 3D, puis créer un moule avec du silicone. Sinon, faire un moule en impression 3D, mais passer les parois avec un enduit silicone pour éviter que ça accroche).
Si tu veux vraiment de meilleures qualités mécaniques (surtout si tu as de l'usure comme ça semble être le cas), tu peux préchauffer ton moule à environ 80°C (dans un four à chaleur tournante, ça le fait pour le mode bricolo), couler la pièce, puis remettre 18 à 24h à 80°C après démoulage. Ca permet de réticuler plus mieux bien (pas besoin de chauffer après le coulage du PU, car le PU dégage de la chaleur en réticulant).

Sinon, il y a des boites qui peuvent te les refaire pour un prix raisonnable.

Bon courage pour ce projet sympa !
 
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