Quelle imprimante pour des pièces exposées UV / Météo

la résistance aux UV est plus une question de matière que d'imprimante.

en FDM à la maison j'ai mis quelques pièces en extérieur; apparemment l'ASA supporte bien. l'ABS s'effrite après un été. le PLA devient très cassant encore plus vite
... meme pour l'ASA je n'ai pas 20 ans de recul non plus, plutot 4-5.

il faudrait trouver du fil avec additif anti-UV : c'est la solution classique de l'industrie des plastiques

Bonjour,

Comme dit au dessus l'ASA mais pour avoir une bonne résistance il faut une enceinte chauffée sinon la pièce obtenue n'aura pas de bonnes liaisons inter-couche.

Le TPU résiste aussi.
Et il y'aurait aussi les PETG.
L'ASA peut se lisser à l'acétone et il y'a 3 ou 4 subtances qui peuvent lisser le PETG

Le lissage est nécessaire si tu veux des pièces étanches à moins que tu ne prévoies un post traitement à la résine.

Vu que c'est pour une entreprise tu pourrais aussi considérer le Polypropylène voir le Nylon (très toxique).

Et surtout il te faudra plus gros que du 0.4
Sur les imprimantes pro c'est pas toujours évident de changer les buses.
Demandes leur des démos plutôt avec du 0.6, 0.8 ou 1mm.

Des charnières en PETG bleu transparent, installées il y a 1 an 1/2 pour une porte moustiquaire. La porte est enlevée l'hiver, les charnières restent en place, plein sud (dans le 34). Étonnamment, elles n'ont pas fané ni fendillé.
En PETG (vert), un mini "auvent" de grille d'interphone sur un pilier extérieur, plein nord, installé depuis des années, a commencé à faner mais toujours intact.
Imprimé sur Prusa MK3S.

Tout dépends vraiment de ton objectifs en tant que professionnel.

Si c'est pour produire industriellement des pièces de qualité sans avoir les inconvénients des FDM "grand public" (notamment en terme de mise au points et de manipulation pour Marcel) il faut te tourner vers des imprimantes 3D professionnelles comme par exemple la gamme Jet Fusion chez HP.
Tu auras un vrai choix de matériaux aptes à tenir sans soucis tes contraintes.

JuJu29 a dit:

La vitesse d'impression n'est pas le critère majeur non plus

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mais quand meme, si vous avez un certain nombre de pièce à sortir (pour un batiment entier ça peut faire quelques dizaines) , je trouve que le FDM est très lent.
surtout que comme je n'ai pas d'enceinte fermée, j'ai des déplacements ralentis pour avoir quand meme une cohésion intercouches acceptable

De toute facon l'enceinte fermée est obligatoire en entreprise, on ne peut pas avoir de machine avec des parties mécaniques en mouvement non protégée, idem pour la buse qui est au dela de la température autorisée sans enceinte fermée (et c'est valable pour les modèles grand public également au passage).

Tu peux regarder du coté des Ultimaker qui sont robustes et fiables et qui ont un vrai support professionnel. De plus avec un modèle double buse tu pourras avoir plus de possibilité notamment en utilisant du support soluble.

Au sujet de la lenteur...
Je me suis récement payé une résine et c'est pas si rapide
C'est peut être autour de 2 seconde d'UV par couche mais c'est pas ça le problème : c'est le relevage et l'abaissement du plateau et ça tu t'en rends compte une fois que tu as le matériel entre les mains.
Et plus ta résine est technique, moins elle est liquide et plus tu perdras de temps dans les relevage et abaissement sinon tu perdras ton print par décolement ou les parroies fines te feront du portnawak.

Alors oui, en figurine la résine c'est beaucoup plus rapide mais :

1/ On a pas toujours besoin de couches de 50 ou 100 microns.
Les stries ne sont pas toujours gênantes et en FDM tu peux aller très loin vu que la limite c'est 3/4 du diamètre de la buse.

2/ Les pièces techniques c'est pas de la figurine.
Dans une figurine tu mets 100mm/s mais l'imprimante ne les fait jamais parce qu'entre les tours et détours il y'a trop de cycles de freinage et accélération.
Dans des pièces techniques c'est de la ligne droite et des arcs : la FDM va beaucoup plus vite qu'en figurine avec les mêmes settings.

Je trouve le FDM beaucoup plus rapide mais c'est peut être aussi parce que pour les gros machins je bosse souvent avec une buse de 0.6 et des couches de 0.45.
Les imprimantes FDM de bonne qualité ne coutent pas bien cher et c'est très facile d'en avoir 3 ou 4.

Si tu te paies 3 imprimantes connues et fiables à 300 boules tu iras fatalement 3 fois plus vite surtout si tu les équipes avec des buses de 0.6 ou 0.8
Côté empreinte au sol on peut pas dire que ce soit gourmand si tu les installes en partant du sol empillées façon laverie avec des supports de filament au mur.

JuJu29 a dit:

@M4vrick Après discussion avec le chef, je m'oriente vers une FDM. J'ai en vue une Ultimaker S5 . Par contre, je trouve le prix élevé par rapport a des modèles équivalents. Je regarde cela un peu plus en détails car j'ai du mal à comprendre ou vont les 6500€ la dedans ^^.

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Dans la qualité de fabrication et surtout le support technique et l'accompagnement.
Quand tu achetes une Prusa tu n'as tout simplement aucun support, tu te démerdes pour la faire fonctionner une fois qu'elle est chez toi.

C'est comme acheter une fraiseuse sur Aliexpress ou chez Tormach, tu auras une fraiseuse dans les 2 cas mais pas le même niveau de performance et d'accompagnement.

Le Fablab que je fréquente a été doté d'Ultimaker 3 et 2. Je constate qu'il y a régulièrement des soucis et la qualité d'impression ne m'a jamais vraiment... impressionné.
Pourtant, le Fab manager connait son affaire.

Concernant Prusa, je comprends que pour un usage professionnel, il faille un interlocuteur.
J'ai une Prusa, certes en kit que j'ai montée (on peut les acheter prêtes à servir). Mais on ne peut pas dire qu'on soit lâché tout seul en pleine nature. Quand j'ai eu un souci (reconnaissance du filament au chargement) , un mail au Sav Prusa a permis d'engager un échange avec un technicien qui m'a demandé d'effectuer diverses photos et a pu diagnostiquer assez rapidement la cause du problème (un mauvais branchement de ma part sur la carte mère).
Idem devant une chauffe par intermittence du plateau chauffant quelques mois plus tard aussi vite résolu.
Et il y a une vraie communauté (comme celle mise en avant chez Ultimaker).

Ma MK3S de 2019 totalise un temps d'impression de 102 jours 3h et 49' pour 8660 m de filament (PETG à 90%) soit un peu plus de 34 bobines de 1 Kg. Dont le tiers s'est passé à imprimer des visières anti Covid à longueur de journée à vitesse max.

Bien en-dessous du budget évoqué (3157 € HT) , Prusa possède et distribue les imprimantes 3D industrielles de Trilab

TRILAB DeltiQ 2, avec guidage et 1 an de support

Sinon, il y a la Prusa XL qui arrive (les premières en début d'année, les suivantes au 2e semetres 2023)

Je reviens sur un point qui me semble important : la règlementation impose une cartérisation de tous les éléments mécaniques mobiles autonomes.
C'est important je pense pour éviter que l'entreprise de Juju29 se retrouve en défaut après une inspection pour des imprimantes 3D non sécurisées, alors même que tous les centres d'usinages à commande numérique sont généralement bien sécurisés.

Bonjour,

Tu as Raise3D qui fait des imprimantes caméra intégrée, bien fermée avec filtration, double tête et belles à voir
Et c'est même pas les plus chères.

JuJu29 a dit:

@Jivé Je pense qu'un environnement clos est plus adapté à l'impression 3D d'ABS et à mes petits poumons également. Est-ce que l'impression de l'ASA présente le même type de "risque" que l'ABS en terme de santé?

Edit: Je dis une bétise, je ne voyais pas bien les carter mais les trilab sont cloisonnées. Enfin l'Aztec... à 9000€. Pour les autres je ne crois

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Juste pour info et après j'arrête de faire le représentant de commerce pour Prusa, si ton besoin n'est que pour des pièces inférieures à 200x220x200, il existe une enceinte filtrante pour la Prusa Mk3S+ qui répond aux besoins d'impression d'ASA et autres

MegaHertz a dit:

Bonjour,

Tu as Raise3D qui fait des imprimantes caméra intégrée, bien fermée avec filtration, double tête et belles à voir
Et c'est même pas les plus chères.

1101000003 | Imprimante 3D Raise3D Pro2 Plus FDM, volume d'impression 305x305x605mm | RS

fr.rs-online.com

Voir la pièce jointe 809110

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Perso je préfère ma QIDI I-fast. Chambre chauffer, 2 têtes aussi, marlin, SAV top, conception plus rigide que la raise, axe sur rail et chariot a bille, etc...

pour répondre à la question de base :
La résine c'est bien pour les détails, pour le reste je pense qu'il faut pas compté dessus... C'est relativement chère à l'utilisation (5 à 10x plus chère que du fdm [Résine, FEP, Durée de vie d'écran, Alcool ISO, casse, ...]) les impressions sont moins solide, le post traitement est pour moi nettement supérieur en temps que du FDM (retiré les support, lessivage, durcicage, ponçage, vernissage..) souvent plus nocif, et je pense pas que ce soit plus simple que du FDM.

Si tu as un slicer FDM avec les profil réglé sur les matières que tu utilises, c'est du clique and print. En résine, tu devras toujours regarder ou tu met tes support, comment orienté, combien évidé, faire des trou évent, etc... En FDM, si t'as bien réglé tes profils, les support ce mette automatiquement bien, et 0 souci. Par contre tu en aura pour un moment à tout mettre au point.

Pour les matières FDM, j'ai déjà imprimer beaucoup de sorte de matière, Nylon, ASA, PEHD, PP, ABS, Flex, etc... Tu trouve des matières pour à peut prêt tout type d'application. J'ai en stock plus de 200 bobines, dans toute les nuances et matière possible lol. En résine, c'est impossible d'avoir un tel choix et une tel diversité... Je doit avoir peut être 40-50 litres de résine en stocke sur 4 ou 5 grande familles (Abs like, Flex, Standard, Tough,...) Par contre pour le choix des couleurs, la résine c'est cool car tu peu faire des mélanges.

Dans ma boite, je fait environ 50% FDM, 50% résine mais j'essai toujours de dirigé les client sur du FDM quand c'est faisable car j'ai eu beaucoup de retour client qui veule de la résine et qui sont déçu de.... solidité, vieillissement, résistance a l'usure, prix, etc... ce que je fait en résine, c'est surtout des pièces déco, des proto précis, mais pas de fonctionnel.

En résumé, je connais pas exactement ton besoin, mais si le FDM peut convenir au niveau de la précision, je partirai sur cette solution.

j'ajouterai que les matieres FDM me semblent plus stables dans le temps que les resines SLA

si tu a bcp de pieces a faire , pourquoi ne pas faire des moules ! , tu peu faire en impression metal !

en fdm si tu a bcp il faut en avoir 2 ou plus qui bosse en // , sinon dans 6 mois tu sera encore occupé a faire la prod (et compté aussi les echec de fabrication au début , l'air de rien trouver le bon compromis d'impression , soit ça va du premier coup , soit tu refait 10 fois avant d'avoir un truc suffisament solide et propre pour le clients

a l'unitaire ça va , si ta + de 50 pièce a faire par contre ....

Hello,

J'ai une Raise3D E2 (double tête IDEX), c'est pratique pour faire en même temps deux pièces identiques ou miroir (ou faire du bi-matière).
Et c'est fiable. Avant j'avais une Ultimaker2+ qui marchait bien aussi (elle en a fait du kilo de plastique ...).
Je trouve les dernières Ultimaker chères par rapport à la concurrence (typiquement Raise3D ou Prusa).

Raise ou Ultimaker sont des marques censées être à destination des professionnels, donc avec un support efficace et réactif.
La Raise3D E2 a d'origine un filtre HEPA (indispensable pour les normes pro).

C'est sur que SLS c'est top, mais le prix est top aussi, regarder peut-être côté Sintratec ou Sinterit Lisa, voir la Fuse1 s'il la sortent un jour, mais dans tous les cas l'investissement global est de l'ordre de 10x celui du FDM. Le résultat n'est pas du tout le même non plus, a voir à quel point vos pièces sont optimisables pour de l'impression SLS aussi (ratio matière utilisée sur volume d'impression), ça va jouer énormément sur la rentabilité de la chose.

Thomas.

JuJu29 a dit:

Pour une application pro, le FDM me semble un peu moins accessible. J'y ai passé des heures (des jours) de mise au point à la maison, alors quand c'est Marcel (désolé pour les Marcel) qui va devoir s'y coller, j'ai peur que ce ne soit pas très "clés en main". Sans parler de la gestion des supports, l'accroche au plateau, les lissages nécessaires...

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Pour contourner les difficultés liées aux supports, les propriétés de "soudure autogène" de l'ABS avec de l'acétone permettent de réaliser certaines pièces facilement.

Par exemple, ce pignon avec excroissances d'un côté et creux de l'autre, pour le vieux projecteur de films d'un passionné.


Il a suffi, dans le slicer Prusa, de couper au bon endroit pour obtenir 2 parties imprimables sans support.

Pour un assemblage parfait, il aurait fallu prévoir 2 perçages pour passer 2 pions de positionnement.
Cependant, l'acétone a laissé assez de temps avant sa prise pour ajuster les 2 couronnes.

Pour l'accroche au plateau, comme dit plus haut, une fois que tu as maîtrisé les paramètres pour une première impression, c'est aisément reproductible, même par un néophyte (ce qui n'est pas toujours le cas avec de la résine, mystères du procédé).

Enfin, l'ABS se lisse bien aux vapeurs d'acétone (enceinte close). Là aussi, une fois les paramètres trouvés, ça roule.

Sur mes imprimantes je n'utilise plus la buse de 0,4
C'est soit 0,25 soit 0,6

Et n'allez pas imaginer qu'à 0,6 ce soit grossier.
La tête bouge avec la même précision quelle que soit la buse et si on peut procéder par couches de 0,45 on peut sans problème aussi descendre à 0,1

Comme le dit Simplet en FDM quand on a bien mis au point son profil ça devient du click and print.

sinon tu as la

Creality CR-30 ​

Impression en continue Pour les séries, j'ai régulièrement des séries de 200-300 pièces en FDM, franchement, si t'as un grand plateau, c'est pas la mort à sortir... Par contre j'ai des projet de 5000 - 10'000 pièce qui n'ont pas aboutis, sur ces projets, j'envisageai d'acheté une CR-30. Donc j'en commanderai probablement une un jour :D