Je ne vois pas souvent que ça cale sur le forum, mais sur ce post c'est la pagaille. Avant de commencer un moule il faut réfléchir au démoulage, s'il faut faire le moule en plusieur parties il faut placer les plans de joints le plus judicieusement possible, ensuite il faut protéger le master (la pièce) avec plusieur couches de cire spéciale, lustrée après chaque application. Il faut ensuite détourer le master, je m'explique: imaginez que le master soit plongé a moitié dans un liquide, ce liquide représente le plan de joint. Il faut reproduire cette situation en fixant le master, sans blesser la couche de cire, et en réalisant le plan de joint avec du bois recouvert de PE par exemple et en jointoyant parfaitement avec de la pate à modeler. (Il en existe de la spéciale, mais la normale marche aussi ) Il faut si on n'utilise pas de matériau auto demoulant traiter le plan de joint.Une fois ces opérations parfaitement réalisées, on passe une couche de gel coat, spécial pour moules, au pinceau svp, ce gel coat est très épais. Il doit être parfaitement appliqué sans bulles. Quand le GC est "amoureux" cad qu'il a réticulé mais la surface en contact avec l'air reste un peu poisseuse, on stratifie plusieur couches de fibre de verre.* Personnellement je commence avec une couche de satin de 120g, puis selon la taille du 500g en sergé ou en mat. J'utilise une résine polyesther chargée, spécifique à la fabrication des moules. Elle présente la particularité d'être assez épaisse et avec un retrait comparable aux epoxy. Puis on laisse durcir tout ça à température ambiante, car la aussi il est faux de croire qu'il faille étuver la résine polyesther, ça peut même être dangereux, la réaction étant fortement exothermique. Le lendemain, surtout on ne démoule pas! Il faut maintenant avec d'infinies précautions enlever le montage qui masque le reste du master, et nettoyer la pate à modeler, sans aucun solvant, ensuite on passe du démoulant sur le plan de joint (toujours plusieur couches, au moins 5) et on recommence au gel coat, etc... A nouveau le lendemain, surtout on ne démoule pas. On perce des trous soigneusement alésés dans le plan de joint a espace régulier par exemple tous les 50mm. Et enfin maintenant on va pouvoir ouvrir notre moule. Par la suie, dans les trous alésés, on glisse une section de tube très ajusté puis on passe à travers, vis et ecrous, rondelles etc, de manière à reformer un moule complet.
Les produits sont tous dispos chez Polyplan composites. Je vais te donner les coordonnées plus tard.
En réponse à Harnais2 concernant l'étuvage celui-ci concerne avant tout les résines epoxydes. Le protocole s'il est bien suivi permet une réticulation optimale de la résine, ce qui n'est pas le cas autrement. C'est une des raisons qui fait préférer la résine polyesther à l'époxy, quoique la première soit bien moins performante mais avec une garantie de durcissement total elle est dans bien des cas supérieure à une époxy non chauffée.
En réponse à l'auteur, à quelques points de détail près, qui tiennent avant tout à la taille, réaliser un moule pour moulage au contact en modélisme et en aviation grandeur, voire en formule1, est absolument identique.
Si vous avez des questions, je peux répondre jusqu'au moulage sous vide en étuve.
* Mis à part le gel coat pour moules ou on peut se lacher sur la quantité, la stratification du moule ne doit pas ressembler à une coulée de résine sur quelques bribes de fibre de verre, plus il y a de renfort (la fibre) et moins il y a de matrice (la résine) meilleur sera le stratifié, bien sur il est primordial que le renfort soit parfaitement imprégné, sans bulles etc. Faire un moule n'est pas difficile mais demande énormément de soin, de patience, et de sueur.
Cordialement
Martin