Comment rallonger une table Robland x31 ?

[Phaëton Guitars]

Hello à tous,

Je dois découper un panneau qui fait 1,20m sur mon combiné robland x31.

Quand je tire le chariot de la scie circulaire au max, j'ai péniblement 1m (en reculant le rail de guidage lui aussi au max).

Je sais, vous allez me dire, vire la règle et utilise le guide parallèle comme appui. A cela je vous répondrai que je ne peux pas car l'autre dimension doit faire 70cm et que le guide parallèle peux aller jusque dans les 60cm.

Vous feriez comment ?

Merci et A+

 

[andre]

bonsoir
j'ai eu le meme probleme avec la mienne
si tu as un tour a metaux c'est facile il suffit de rallonger les rails avec 2 morceaux du meme diametre et de fileter a 10 pour les raccorder
d'ou la necessite d'un tour pour percer bien au centre
sur la mienne j'arrive maintenant a couper 1,50 m
bien sur ne pas oublier de mettre la jambe de force sur la partie du rail la plus en porte a faux

 

[Yakovlev55]

Bonjour, tu auras plus vite fait de prendre la scie circulaire à main, et de glisser le long d'un guide. Maintenant si le cas se présente souvent tu peux acheter deux barres de métal plus longues que celles d'origine, et faire les perçages radiaux pour les fixer.
Cordialement
Martin

 

[Phaëton Guitars]

Excellente idée !

Et donc ça devient comme ça ?

 

[Phaëton Guitars]

Bonjour, tu auras plus vite fait de prendre la scie circulaire à main, et de glisser le long d'un guide. Maintenant si le cas se présente souvent tu peux acheter deux barres de métal plus longues que celles d'origine, et faire les perçages radiaux pour les fixer.
Cordialement
Martin

La seule idée que j'avais en tête était la tienne amis je me demandais si il n'y en avait pas une autre.

Je vais aller voir le prix que me coûterait l'idée des rails rallongés.

Merci et A+

 

[Yakovlev55]

Bonjour, perso je préfèrerai largement la solution de remplacer totalement le rail, que de le rallonger, pour une simple question de rigidité, et de précision. Je ne connais pas la Robland en détail mais je suppose que les rails (barres rectifiées)sont simplement percées lamées et vissées sur un support, donc faisable avec une perceuse.
Cordialement
Martin

 

[Phaëton Guitars]

J'ai cherché de l'info pour savoir si ces rails n'existaient pas en + grande longueur mais j'ai rien trouvé.

Voilà une photo des rails et du profilé.

Est ce que le profilé est du standard ?

 

[yvon29]

Bonsoir
L'image montrant le rallongement de 2 barres est absolument "anti-mécanique"
en effet ce genre de raccord ne peut pas supporter de la flexion ...

le plus simple serait je pense de remplacer les 2 barres par des barres plus longues en étiré : quelques perçage et rajouter en bout un fer plat pour garder l'écartement (mieux de pièces fraisées comme le profiel en alu à intervalle régulier)
le stub dans ce genre de diamètre je ne suis pas sur que ça existe ... et le prix serait monstre!
les barres en étirpeuvent être assez propre : vérifier avant achat le recttude et l'état de surface

Le pb est que ce genre de barre est assez "nerveux" et peut se déformer à l'usinage... mais si les perçages sont centrés ça devrait le faire !

 

[yvon29]

Un truc simple
- fixer (serre joints) une régle sous la plaque à scier
- faire glisser la règle contre le coté de la table (ou du chariot bloqué) pour scier
- c'est mieux si le bord de la table est droit : si besoin coller à la bicomposant un latte en bois dur qui sera bien rabotée

-LE truc: vérifier la cote et faire une pige pour fixer la règle à la bonne cote sans jamais tracer autre chose que la coupe: appuyer la règle contre la pige et la serrer!

J'utilie ce système avec ma scie circulaire portative et à la toupie

 

[Phaëton Guitars]

Bonsoir
L'image montrant le rallongement de 2 barres est absolument "anti-mécanique"
en effet ce genre de raccord ne peut pas supporter de la flexion ...

C'est pour cela qu'André disait de mettre une jambe de force (j'avais pensé 1 sous chaque rail)

Je viens de regarder les rpix, effectivement entre stub et étiré c'est le jour et la nuit.

Merci & A+

 

[Phaëton Guitars]

Un truc simple
- fixer (serre joints) une régle sous la plaque à scier
- faire glisser la règle contre le coté de la table (ou du chariot bloqué) pour scier
- c'est mieux si le bord de la table est droit : si besoin coller à la bicomposant un latte en bois dur qui sera bien rabotée

-LE truc: vérifier la cote et faire une pige pour fixer la règle à la bonne cote sans jamais tracer autre chose que la coupe: appuyer la règle contre la pige et la serrer!

J'utilie ce système avec ma scie circulaire portative et à la toupie

Pas con le gars ! Même principe que Yak55 mais mise en oeuvre complètement différente !

Merci & A+

 

[Yakovlev55]

Bonjour quel est le diamètre des deux barres? Si, comme c'est le cas sur certaines machines, le chariot roule sur des roulements, et que ceux ci portent de façon tangentielle sur la barre, de l'étiré ne sera pas assez dur, l'acier stub ou du rectifié en xc48 par exemple seront bien meilleurs, et surtout plus durables. Si c'est du 25 (par exemple) et que les deux barres soient rallongées d'une cinquantaine de centimètres, il suffit d'ajouter une entretoise au bout de l'ensemble, et la rigidité sera largement suffisante, pour des sections plus faibles, une jambe de force ne fera pas de mal.
Cordialement
Martin

 

[Phaëton Guitars]

Je mesure ça demain et je reviens au rapport.

En tout cas, c'est bien des roulements tangentiels, j'en suis sur.

Merci & A+

 

[Phaëton Guitars]

Bonjour quel est le diamètre des deux barres?

C'est du 30mm

A+

 

[Yakovlev55]

Bonjour, parfait, avec du 30 il n'y a aucun soucis, tu peux tranquillement remplacer les barres par du rectifié de la longueur qui te convient, c'est sur que c'est pas gratuit, mais c'est du définitif, et pas besoin de jambe de force.
Cordialement
Martin

 

[Phaëton Guitars]

Je viens de faire faire 3 devis pour du stub 30mm, j'attends la réponse.

Mr Yak, pour du rectifié, il faut que je demande quoi exactement dans ma demande ?

Merci & A+

 

[Yakovlev55]

Bonjour, tu demandes de l' XC48 en rectifié c'est assez courant comme nuance, en tout cas j'en utilise souvent. C'est bien adapté, et moins cher que le stub.
Cordialement
Martin

 

[Phaëton Guitars]

Je viens de recvoir 2 devis pour du stub :

- ACIER PETER STUBS VERITABLE ROND Ø30 4m=589E HT
- 37/STUB30 30h7 acier genre STUB 4m=236E HT

Entre le vrai et l'ersatz, y a une différence !

Je vais chercher pour du rectifié xc48

Merci & A+

 

[Yakovlev55]

Bonjour, je n'ai pas le prix du stub de 30 en tête, mais le 20, je le paye 20 euros le ml donc si je prend du 30, qui est environ 2,25 fois plus lourd, il devrait me coûter environ 45 euros le ml, donc, moins de 200, pour l'ensemble. Juste pour avoir un point de comparaison, je téléphonerai à mon fournisseur (qui est plutôt cher) pour te donner ses prix.
Cordialement
Martin

 

[freddy007]

Bonjour à tous,

j'envisage l'achat d'une robland x31 et je suis tombé sur ce sujet ...

1° Pourquoi ne pas acheter au metre linéaire de la tige à vérin chromée dur ..,?

2°Phaëton guitar Comment c'est réglé le probléme sur ta bécane ?

Cordialement

Freddy

 

[Phaëton Guitars]

Hello,

J'ai réglé le problème en allant chez un menuisier qui a une Lurem avec un grand chariot...
A+

 

[freddy007]

Merci

 

[ChtiGG]

Si, comme c'est le cas sur certaines machines, le chariot roule sur des roulements, et que ceux ci portent de façon tangentielle sur la barre, de l'étiré ne sera pas assez dur

c'est pourtant ce que j'ai utilisé pour rallonger la course de mon chariot sur ma Lurem C36 et comme j'ai également rallongé le chariot j'ai ajouté une barre en position basse (étiré à froid de 30mm) et ça me permet de passer une plaque de contreplaqué en largeur (1,22m). Depuis 30 ans rien n'a bougé...

 

[freddy007]

Bonsoir ,

ChtpGG pour fixer ton étiré de 30 mm sur les 2 barres du haut il a fallut que tu fasse des perçages sur ton étiré qui sont pour les trous extremes assez éloignés .

Idem pour la barre du bas mais moins de trous !

Comment as tu fais pour faire le traçage (ou le perçage directement ) avant de tarauder de maniére à ce que les trous soient parfaitement alignés .?
il doit y avoir environ 900/1000mmd'écart?

Si je suis pas clair dans mon questionnement hesite pas à me le demander .
Et c'est sur qu'avec un rail bas cela doit etre "beton " et ne pas fléchir!

j'aimais bien la solution de chez KIMAC avec juste 2 "rail" une barre en haut et une barre en bas alors avec 3 tu dois pouvoir t'assoir dessus ton chariot

Et tu as donc rajouté un jambage me semble t-il ce qui génère d' autres questions ..

Comment la partie basse( l'appui ) passes les fixations du bas puisque ton chariot va "au delà " du bâti des 2 cotés ?

C'est l'usinage d'une forme demi sphérique qui vient en appui sur la barre du bas et qui tient par un fort serrage en position de la fixation en U du haut sous ton chariot mécano soudé ?
Et bien sur le poids du bois et ta préssion en poussant participe a tenir le jambage plaqué .

Si Tu pouvais faire des photos en plus gros plan de tes fixations SVP je suis preneur .

Merci . Cordialement !

Freddy

 

[freddy007]

Re Bonsoir ,

Je viens d'avoir une idée .....en mettant la barre d'étiré dans du cornière un peu épais de la même longueur bien entendu et en l'immobilisant pour qu'il ne tourne pas ..avec du scotch au 2 bouts par exemple .

Tu crois qu'avec une pointe à tracer en appui sur le corniere comme guide de traçage la précision serait suffisante ?

Merci .

Freddy

 

[ChtiGG]

ça fait longtemps que j'ai fabriqué cette modification donc j'ai un peu oublié comment j'ai fait surtout qu'à l'époque je n'avais qu'une perceuse à colonne...mais je dois avoir quelque part des photos...il faut juste que je retrouve où elles sont dans ma kyrielle de disques durs

 

[jms]

Comment as tu fais pour faire le traçage (ou le perçage directement ) avant de tarauder de maniére à ce que les trous soient parfaitement alignés .?

Bonjour
Avec un niveau ou un pointeur laser ça devrait le faire pour pointer les trous, non ?

 

[ChtiGG]

Avec un niveau ou un pointeur laser ça devrait le faire pour pointer les trous, non ?

ouh là bien trop sophistiqué pour moi ça...non, en y réfléchissant je pense que je me suis servi des barres d'origine en les superposant sur celle que je voulais mettre à la place et j'ai pointé les emplacements...
Par ailleurs je n'ai pas retrouvé les photos ou il n'y a pas assez de détails donc je vais en refaire ça ira plus vite

 

[ChtiGG]

Bon, voici les photos :

vous remarquerez sur les photos 1 et 3 qui montrent les supports du guide inférieur que les trous de fixation sont oblongs : verticaux sur la photo 1 et horizontaux sur la 3 ce qui permet de régler le parallélisme avec les guides supérieurs.
Par ailleurs comme les guides supérieurs sont plus longs que ceux d'origine, je m'étais procuré chez Lurem 2 blocs d'écartement pour maintenir la distance entre les nouvelles barres. J'espère que c'est clair, sinon n'hésitez pas à poser des questions.
A+

 

[freddy007]

Bonsoir , Merci, ChtiGG et Jms

Merci pour l'idée du laser ...mais pour faire quelques trous ..c'est cher ...

Alors après réflextion je pense que c'est peut etre inutile de vouloir tracer sur la barre dans un corniére par exemple ..donc on oublie...tout simplement parce que cela ne réglera pas la réalisation pratique du trou en déplaçant la barre ou à chaque déplaçement il y a risque d'érreur un peu de rotation a droite ou a gauche ....a moins d'avoir une fraiseuse avec une table trés longue et une serie de V ou un tour de 2 metres voir plus d'entrepointe et traçage avec un outil hss très fin et déplacement du trainard .

Donc plus il y a de manip plus il y a de probabilité d'erreur ..sachant tout de même que le centième n'est pas recherché .
donc une idée en amène une autre .....


" Sacrifier "un tube serrurier d'un diamètre supérieur et de même longueur que le barre à perçer .
Centrer la barre dans le tube aux deux extrémités avec des bagues compensatrices cylindriques sachant que du tube serrurier à une bavure de soudure à l’intérieur qu'il faut proprement la limer à l’emplacement des bagues .
Les verrouiller avec une goupille ou des vis préssion pour éviter la rotation de la barre

Ont peut rêver de trouver du tube sans soudure étiré à froid ...à la ferraille !

Sur 3 faces du tube suffisement épais bien centré traçer ( soit au trusquin par retournement..à l'ancienne , soit au chariot à la fraiseuse ) et perçer des trous puis faire des petit taraudages et mettre des intra vis sans tete juste au contact de la barre pour le dessous du montage et des vis pression "normales " sur cotés ceci pour éviter le fléchissement de la barre dans le tube lors du perçage dessous et latéralement .

Le bon sens est bien entendu de s'arranger que les trous qui doivent être fait dans la barre ne tombent pas en face des taraudages et vis en dessous ....

il faudra procéder de la même manière pour tracer 'emplaçement des trous du dessus dans le tube serrurier qui fera "canon " de perçage .

L’intérêt de ce montage puisque ce n'est que cela c'est qu'ensuite il est facile de percer la barre à la perçeuse le tube carré porte bien à plat sur la table le trou est bien vertical et la barre ne tourne pas .
Et le montage peut bien entendu servir pour d'autres barres ...et la dépense de 2/3 mètres de serrurier est acceptable ..et une erreur de 1 mm sur 2 métres de long doit être largement acceptable .

Qu'en pensez vous ?

Cordialement

Freddy