Tolérances de serrage en imp. 3d avec joint caoutchouc.

[Helen]

Première question

Bonjour,

J'ai un connecteur à faire en impression 3d pour un appareil électronique. Le suivi de cet appareil n'est plus assuré par le fabricant (fabrication trop ancienne, cad faite il y a plus de 25 ans!). C'est un connecteur rectangulaire avec les petits côtés arrondis avec une liaison optique IR/da classique. Connexion sur réceptacle plastique.

Quelle tolérance de serrage dois-je adopter pour l'arbre/l'alésage si je rajoute du joint en caoutchouc?
Quel va être le niveau de compression pour le joint acceptable sans détériorations rapides? On parle en 1/10 de mm?
- le caoutchouc sera acheté dans une grande surface de bricolage avec du caoutchouc dans l'allée robinetterie eau (donc joint noir pour l'eau).
- je vais débrancher et rebrancher le connecteur régulièrement uniquement à la main sans forcer. Pour ceux qui savent: durée de vie estimée de branchement/débranchement à attendre? Si c'est quantifiable.

Voilà espérant avoir été claire dans mon cahier des charges.

Merci encore de vos conseils et vos retours d'expériences.

Cdt

 

[phil135]

intéressant
les connecteurs MIL vert olive de chez Souriau , Amphenol ... sont en général garantis pour 300 manœuvres. par contre ils parlent plutôt du vieillissement des contacts que du boitier (alu), je pense

c'est pas facile d'obtenir des petits details robustes en impression 3d

 

[Helen]

Bsr,
Phil c'est un connecteur de liaison infrarouge input/output avec deux LEDs.
Si l'impression 3d ça va pas je vais faire un moulage. Car j'ai pas de fraiseuse ou de tour sous la main..

Je vous joins le connecteur, la photo n'est pas de moi. Une image vaut toutes les explications.

Héléna.

 

[MegaHertz]

Bonjour,

Pour quoi faire le joint caoutchouc ?
Je vois une entrée électrique juste à côté et il n'y a pas d'étanchéité particulière.

Tu as quelle imprimante et quels filaments à ta disposition ?

Je te conseille de mettre du serrage uniquement entre les deux parties droites (-0.1mm) et de laisser le reste avec du jeu de 0.2mm
Eviter de cacher l'impression 3D et imprimer plutôt avec des couches de 0.25 ou 0.3 (buse de 0.4)
Les stries ne dérangeront pas et c'est pas la peine d'y passer la journée.

Vaudrait mieux avoir au minimum 3 contours et un remplissage autour de 20%

Tu as déjà modélisé le connecteur ?

 

[Doctor_itchy]

cela semble etre une communication optique , donc une diode IR et un photocapteur insérer dans les deux trou de 5mm , donc probablement totalement etanche par rapport a l'extérieur ( "vitre plastique" entre les capteur sans doute )

si tu veut que cette carte soit etanche , tu fait un boitier en plastique "souple mais pas trop" style ABS , et tu coule de la résine une fois le circuit en place , tu pourrais le faire en TPU mais il faut un tpu assez rigide ( et que ton imprimante sache imprimé du tpu surtout ! )

coté tolérance c'est du plastique donc hors plastique type pvc rigide les tolérance sont assez large , de l'abs iras tres bien , apres la cote finale dépend de l'imprimante et de sa précision , car si tu "design" a 20mm et que après impression tu a 19.5mm forcément ça n'iras pas

 

[Otatiaro]

Pour se donner une idée, c'est ce genre de chose qui va en face https://fr.rs-online.com/web/p/accessoires-pour-acquisition-de-donnees/4935540

Le "rectangle arrondi" assure le guidage et la perpendicularité, et il y a deux "latch" dessus et dessous qui assurent le maintien de la prise en place. Sur le modèle original j'ai l'impression que les deux latchs s'ouvrent en tirant fort, mais rien n'empêche de faire un système de levier pour les libérer en pressant le connecteur, auquel cas la durée de vie en terme de cycles de connexion sera probablement plus important.

Les deux leds sont excentrées vers le haut ou le bas pour servir de polarité (pas possible de le brancher à l'envers).
L'alignement n'est pas tellement critique ...

A l'impression 3D filament, ce sont les latchs qui vont poser problème (fin et contrainte mécanique), une impression résine mécanique serait probablement plus efficace, ou coulée de résine, usinage, etc. Le corps du connecteur ne devrait pas poser trop de problème en impression filament.

Thomas.

 

[Helen]

Bjr,

Ça m'a turlupiné toute la nuit en voyant vos réponses hier soir.
Une sorte de pince crocodile en homemade, imprimante 3d? Pour les deux latchs du connecteur. La partie contact sera plus simple sauf pour l'insertion dans la pince croco.

Merci encore à vous, à plusieurs on finit par avoir des idées. Idées possibles ou impossibles telle est la question.

Cdt

Héléna.

 

[Alpazen]

Hello,

Comme dit plus haut par un ami, je tenterais de la faire en TPU avec remplissage à 100% ou voir 80%..

J'utilise régulièrement un TPU qui va à merveille pour ce genre de chose : le PolyFlex TPU95-HF

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[Otatiaro]

Une sorte de pince crocodile en homemade, imprimante 3d? Pour les deux latchs du connecteur.

C'est excatement ça, bien résumé ... et même vu comme ça selon la place disponible autour du capteur ça peut se faire sans trop de problème en impression ...

On attend les rendus photoréalistes avant l'impression maintenant :D

Thomas.

 

[Helen]

Bonjour,

Pour répondre.
Question imprimante 3d, j'ai une Dagoma (DiscoEasy 200?) dont le plateau de travail est bleu. Je l'ai eu pour peu cher.
Je viens de voir que son alimentation est HS et qu'une courroie est en train de s'effriter la deuxième va suivre.

Ln

 

[Doctor_itchy]

pour l'imprimante , il faut changer l'alim et les courroie (on en trouve au mètre sur aliexpress pour pas trop cher , privilégier les courroie kevlar et renforcée en fibre coté dent (brun de ce coté ) , alim idem mais il faut prendre le bon model (tension et puissance ) et branché comme c’était ( avez vous des connaissance en électricité, électronique ? )

sinon pour du tpu si il est assez "dur" une imprimante "basique" devrais convenir , mais si il est très souple ça risque de ne pas fonctionner , enfaite c'est l'extrudeur (l'entraineur du fil vers la cartouche de chauffe ) qui n'est pas adapté pour du souple , si l'extrudeur est au dessus de la tête d'impression ça iras , si vous être en extrudeur déporté , ça peu coincé si le fil est trop souple

comme j'ai dit plus haut cela peu aussi se faire en abs si ça ne passe pas en tpu, mais dans ce cas le plateau devras au moins chauffer a 80° et il faudra faire un carénage autour car le moindre coup de vent et les couche vont se décoller entre elle !

 

[Helen]

Bjr,

Bon je vais voir les courroies et le bloc alimentation. L'électronique et l'électricité ne me font pas peur du tout. :-(o)
En effet le choix de matière va être délicat.
Merci encore je vous tiendrai au courant.
HL

 

[Lepicard]

J'irai vers la simplicité mécanique. Remplacement des LED's IR 5mm par des 3mm emmanchées dans des supports en caoutchouc. Il suffit de couper au cutter l'épaulement qui vient normalement en applique sur la façade pour que ça rentre en forçant un peu. Ce sera étanche à la lumière et aux poussières. Ensuite mettre le module dans un petit contenant et le noyer dans le silicone ou la résine si besoin, mais un morceau de gaine thermo peut être suffisant.

 

[MegaHertz]

Bonjour,

Pour répondre.
Question imprimante 3d, j'ai une Dagoma (DiscoEasy 200?) dont le plateau de travail est bleu. Je l'ai eu pour peu cher.
Je viens de voir que son alimentation est HS et qu'une courroie est en train de s'effriter la deuxième va suivre.

Ln

Bonjour,

L'alim était HS quand tu l'as achetée ou c'est venu après ?
Est ce qu'il y'aurait un ou plusieurs fusibles ? Voir également sur la prise près de l'interrupteur.

Est ce que l'imprimante aurait par hasard été placée dans un caisson ?
Pas mal de caissons amateur enferment tout y compris l'alim et l'imprimante est victime de surchauffe.