Séchage du bois

B

Bambi

Compagnon
Bonsoir, habitant en forêt, et me chauffant presque exclusivement au bois (j'ai récupéré un poêle de 13kW) , j'envisage un système de séchage accéléré, qui soit rentable énergétiquement.

Deux idées me viennent à l'esprit:

1- Une serre vitrée au soleil

2- Une cuve métallique chauffée par un panneau solaire

Qu'est-ce qui vous semble le plus judicieux, et comment la réaliser? J'imagine qu'il va falloir un système d'évacuation de la vapeur, sans que ça se condense et retombe sur le bois. Evacuation en position haute? Système d'écoulement sur les côtés? Qui a déjà fait ça?

Habitant en zone feu, j'aime bien l'idée de ne pas stocker plusieurs années de bois.

Merci
 
K

KITE

Compagnon
Je suis loin d'être un spécialiste mais il me semble que c'est plus le vent que le soleil qui permet le séchage.
Sinon, c'est de l'étuvage !
 
B

Bambi

Compagnon
l'étuvage me va aussi. L'idée c'est de déshumidifier pour augmenter le rendement.

J'ai un copain qui les mets dans une cuve métallique sur le poêle, mais mathématiquement c'est pas bon. l'énergie est perdue.
 
P

psemel

Ouvrier
bonjour,
une ''serre'' ou bâtiment avec tôle de bardage noir et ventilation forcée à condition qu'il y ait du soleil.
Le bois doit être fendu et recouper ce qui accéléré le séchage.
je présume que tu met plusieurs stères.
 
C

cr-_-

Compagnon
Bonjour,
J'ai croisé un système pour le séchage du foin, une double peau en toiture un ventilateur qui pousse dedans et de la tuyauterie qui souffle sous le foin

Avec un peu de pente ou de hauteur ça doit pouvoir se faire en convection naturelle
 
B

Bambi

Compagnon
J'aimerais bien sans électricité extérieure, mais si je peux y mettre un ventilateur sur panneau solaire pourquoi pas. Une stère à la fois me suffit amplement.
 
B

Bambi

Compagnon
Est-ce qu'il y a un risque de condensation sous la toiture, et il me faudrait une pente pour que ça s'écoule plus loin?
 
P

Papygraines

Compagnon
Le meilleur séchage que tu puisses avoir sans apport massif d'énergie, c'est un endroit couvert mais ventilé, et une bonne circulation entre tes bûches sera facilitée par un rangement perpendiculaire entre chaque couche. Et plus l'air qui circule est sec plus il absorbera l'eau du bois. Donc, il n'est pas bon d'enfermer du bois dans une serre (le gain en température est annulé par le besoin de ventiler...)
Sur le principe de certains séchoirs dits à plaques, tu peux peut-être envisager de chauffer ces plaques grâce à un chauffe-eau solaire. Mais il faut aussi forcer une circulation d'air pour évacuer la vapeur d'eau.
Il existe aussi les séchoirs à plaque sous-vide mais retour au besoin énergétique, on oublie !
Je ne sais quel volume de bois tu consommes à l'année, mais le temps est la solution la plus simple quand on peut (l'idéal est de ne brûler que du bois coupé et stocké deux à trois années auparavant, selon les sections et l'essence de bois). Et il faut la place et l'abri ouvert...
PS: le séchage demande de l'énergie, soit naturelle (presque gratuite puisqu'il faut abriter ton stock), soit celle que tu apporteras mais qui a un coût. Et plus la section de bois est grosse, plus il en faut (en exemple, on compte 1 an par cm pour du chêne). Le plus difficile n'est pas de sécher la surface, mais de le sécher à cœur. Quand on voit de la mousse ou des bulles sortir d'une bûche dans la cheminée, c'est un feu qui ne chauffe pas bien, qui a un rendement mauvais (une partie de l'énergie est perdue à sécher le bois pour qu'il puisse brûler). Sans parler du bistre qui se dépose alors dans le conduit....
Bonnes bûches (de Noël !) à toi
PG
 
P

phil135

Compagnon
une ventilation forcée, même à faible puissance sera à mon avis indispensable si tu mets des cloisons autour du bois.
et évidement, pour sécher il faut de l'air sec (en humidité relative), et le moyen le plus simple en hiver est de trouver un moyen de chauffer l'air. pour ça une sorte de panneau solaire à air (une serre étroite) est probablement le plus économique

je serai étonné que le sechage "basse énergie" soit assez rapide pour que tu puisses secher juste 1 stere au moment où tu en as besoin
 
R

railenfer

Apprenti
Ayant eu un séchoir de 40m3, il ne faut pas oublier la ré humidification régulière du bois, l'eau libre s'évacue facilement jusqu'à 25% ensuite sous les 20% l'eau primaire est beaucoup plus difficile à sortir et c'est elle qui fend le bois, quand on empile du bois l'humidité de certains jours permettra la sortie de cette eau
 
B

Bambi

Compagnon
Merci pour vos réponses! une petite cabane avec un toit en verre et un extracteur d'air type salle de bain serait donc déjà un bon début
 
W

wika58

Compagnon
Pour réchauffer ton air de ventilation sans apport energetique tu pourrais utiliser le principe des secheurs/deshydrateurs solaires utilisé pour les fruits/plantes...

Un exemple de ce qui se fait:
 
Y

yvon29

Compagnon
Bonjour

Tout à fait d'accord avec quasiment tout !

Toiture bien pentue,
tôles peintes en noirs,
orientée plein sud

Et une cheminée pour créer une circulation forcée de l'air (pris au sol) avec une restriction ajustable.
 
K

kiki86

Compagnon
bonjour
il existe cela
:jedwouhor:

sechoir.jpg
 
D

Dudulle

Compagnon
Bonjour

En fait contrairement à ce qu'on pourrait penser le bois va sécher plus vite avec de l'air humide :wink:
Je donnerais plus de détails ce soir, j'ai travaillé sur quelque chose de similaire dans le passé.
 
F

fred 69

Compagnon
Il me semble qu'il y a deux sources d'humidité à évacuer pour obtenir un bois de chauffage ad'hoc.
La première est l'eau de pluie qui a mouillé le bois; facile à évacuer via un séchage basse température bien ventilé
La seconde est l'eau contenue dans la sève; pour s'en débarrasser - rapidement- un séchage basse température n'y suffira pas sinon les scieries ne dépenseraient pas beaucoup de $$$$ à étuver leurs bois nobles avant mise en vente
Comme l'a dit un des intervenants, pour ce séchage c'est environ 1 cm/an, aux conditions ambiantes. D’où un séchage "plus rapide" si l'on refend en petites sections
En refendant très petit tu devrais pouvoir sécher "rapidement" avec ton séchoir basse température. L'avantage c'est qu'en ayant refendu tu te seras déjà bien réchauffé :-D
 
G

gégé62

Compagnon
Bonjour,
une question me vient à propos du séchage du bois. On cherche bien sûr à enlever le maximum d'eau, H2O. Mais qu'en est-il des "hydrocarbures" dont le bois est imprégné, et qui sauf erreur de ma part représentent tout ce qui brûle avant que le bois ne soit en braise. Est-ce qu'un séchage "trop musclé" pourrait faire perdre une part de ces constituants ?
 
D

Dudulle

Compagnon
gégé62 a dit:
Bonjour,
une question me vient à propos du séchage du bois. On cherche bien sûr à enlever le maximum d'eau, H2O. Mais qu'en est-il des "hydrocarbures" dont le bois est imprégné, et qui sauf erreur de ma part représentent tout ce qui brûle avant que le bois ne soit en braise. Est-ce qu'un séchage "trop musclé" pourrait faire perdre une part de ces constituants ?
Cliquez pour agrandir...
Le bois c’est un mélange de lignine, de cellulose, d'eau et de plus ou moins de résine (très peu pour les feuillus, et quelques % pour les résineux).
Lors du séchage une partie de la fraction volatile va s'en aller, c'est ce qui cause l'odeur du bois, mais cette partie est marginale.

Après si tu parles des hydrocarbures qui se forment lors de la combustion il n'y en a pas dans le bois brut. Ces molécules n'apparaissent qu'en décomposant le bois lui même, mais ça se produit à haute température.

En ce qui concerne ma remarque plus haut :
L'humidité du bois est impactée par l'hygromètrie ambiante et la température ambiante.
Sur l'abaque suivante on voit le pourcentage d'eau dans le bois, en fonction de l'hygromètrie de l'air (axe du bas) et de la température (axe de gauche) :

4-Figure2-1.png


A 80% d'hygro le bois va s'équilibrer vers 16% d'eau à 20°C, tandis qu'il le ferait à 8% à 40% d'hygro.
Donc un air plus sec permet d'obtenir un bois plus sec, ce qui est logique.
Sur le même diagramme on voit que la température a un effet moins prononcé sur l'humidité finale.

Arrivé à ce stade vous devez vous dire que je suis un peu con, j'ai dis l'inverse plus haut...
C'est parce qu'il y a un autre effet à prendre en compte : Initialement l'humidité est homogène dans le morceau de bois, et pour le quitter celle ci doit migrer à travers les fibres, c'est ce qu'on appelle la diffusion. Il se trouve que cette vitesse de diffusion double tous les environ 20°C

Par ailleurs faisont un petit bilan sur le sécheur :

1702491620019.png


Celui ci reçoit une puissance, qui permet 2 choses :
- évaporer l'eau présente dans le bois
- réchauffer l'air ambiant (qui va par exemple entrer à 20 et sortir à 30°C)

Si on veut sécher à basse hygrométrie il faudra réchauffer un plus grand débit d'air, ce qui va diminuer le rendement (il y a moins de puissance utilisée pour évaporer de l'eau)
Inversement si on sèche à haute hygrométrie et haute température on accélère la vitesse de séchage, et une plus grande part de la puissance sert à évaporer l'eau.

En résumé pour faire un sécheur solaire efficace il faut :
- Une surface transparente (une bâche en plastique suffit) exposée plein sud, sous laquelle on a une surface peinte en noir.
- Isoler les faces de la boite qui ne sont aps exposées au soleil pour essayer d'avoir une température elevée
- Un volet piloté sur le haut de la boite, qui s'ouvre en fonction de l'hygromètrie, on peut viser 80 à 90%
Enfin le séchage est aussi fortement impacté par la ventilation, on peut ajouter un ventilateur à l'intérieur, mais qui ne fonctionne qu'en brassage (pas en extracteur).

Une fois le plus gros de l'eau évaporée la température va monter, on pourra alors réduire la consigne d'humidité pilotant le clapet.
 
B

Bambi

Compagnon
Merci pour vos réponses ! Pour ce qui est de la tôle noire sous la vitre ou la bâche , vous la mettez directement dessous ou sous le bois ?
 
D

Dudulle

Compagnon
Sur la paroi du coté, le but est de chauffer l'air. On peut imaginer un abri de jardin en tôle avec une ou 2 faces peintes en noir, et avec une couverture transparente , et les autres isolées pour essayer de garder la chaleur.
 
P

phil135

Compagnon
le verre est quand même plus efficace que le plastique pour obtenir un effet de serre
l'ideal serait de pouvoir utiliser / recuperer du double vitrage, d'autant plus si tu as un brassage d'air interne. ou à défaut du polycarbonate multi-couche comme pour les verandas

la strategie de renouvellement de l'air est un truc à reflechir car je pense qu'une bonne partie de l'efficacité en dépend. l'idéal serait une vmc double flux avec échangeur: avoir de l'air neuf sec sans qu'il refroidisse la manip. je ne sais pas comment bricoler un échangeur efficace avec les moyens du bord
 
D

Dudulle

Compagnon
Oui pour le verre, par contre le double vitrage n'est pas forcément une bonne idée, parce qu'on ajoute une réflexion, qui diminue le rendement. C'est plus efficace si il fait très froid dehors et qu'il y a un mauvais ensoleillement, par contre ça l'est moins si il fait chaud avec un bon ensoleillement. Sur l'année le simple vitrage est plus efficace, c’est la raison pour laquelle généralement les capteurs pour piscine ne sont pas vitrés (on ne cherche qu'une faible augmentation de température).
En gros pour gagner 10/20°C : pas de vitre, 30/40°C = 1 vitre, 50/80°C = 2 vitres.
 
G

gégé62

Compagnon
Dudulle a dit:
Après si tu parles des hydrocarbures qui se forment lors de la combustion il n'y en a pas dans le bois brut
Cliquez pour agrandir...
je veux parler de ce qui est volatil et combustible, dans le bois, et sans doute appeler ça hydrocarbures est réducteur.
Sauf erreur, ce qui brûle avec des flammes, c'est toujours des gaz. Quand un liquide brûle, c'est en fait le gaz résultant de sa distillation (ou évaporation forcée) qui brûle. Alors pour le bois, je ne sais pas trop comment il faut comprendre. D'après ce que tu dis c'est le bois sous forme solide qui brûle directement....
Le charbon de bois, qui se consumme pratiquement sans flamme, est le résultat de la "distillation" du bois en absence d'air. Ce que je voulais désigner, c'est justement tout ce distillat qui est combustible.

en tous cas merci pour ces développements très précis sur le séchage ! on voit que à l'instar de beaucoup de choses, ce qui est apparemment simple devient plus compliqué quand il s'git d'optimiser :-D
 
Dernière édition:
D

Dudulle

Compagnon
Oui on peut appeler ça des hydrocarbures, le terme est adapté.
A la base le bois est composé de lignine et cellulose, qui ressemble un peu à des molécules de sucre liées entre elles.
A température ambiante c'est une structure très stable, mais au fur et à mesure que la température augmente on va casser des liaisons et faire des molécules de plus en plus petites. Au début (de 100 à 250 environ) on va dégager beaucoup d'eau, puis produire principalement du méthanol, de l'acétone, de l'acide acétique. En plus faible quantité on trouve ce qu'on appelle des "aromatiques", qui sont très cancérigènes, et des goudrons. A plus haute température (au delà de 700°C environ ) toutes ces molécules se décomposent à leur tour et forment du méthane, du monoxyde de carbone, et l'hydrogène.
 
D

Dudulle

Compagnon
J'ai trouvé un petit bilan :

1702546838938.png


Par contre ce n'est valable qu'en chauffant le bois progressivement en absence d'air. Dans un poêle à bois (bien réglé) tout est brulé au fur et à mesure que l'on monte dans la flamme, et il ne reste que de l'eau et du CO2
 
M

mag4pul

Ouvrier
Le moyen le plus "écologique" c'est de laisser faire le temps tout simplement !
Le moyen le plus "rapide" c'est en séchoir > Température + déshumidificateur

Conclusion, va couper plus de bois pour créer tes 3ans de stock de roulement :wink:
 
Pour répondre, connectez ou inscrivez vous.
Haut