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Réalisation portail conseils

Discussion dans 'Ferronnerie, Taillanderie, Serrurerie, Forge' créé par mitcheli, 11 Avril 2012.

  1. mitcheli

    mitcheli Apprenti

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    Je recherche de l'aide pour la réalisation d'un portail en acier de 2m +1m.
    Le battant de 2m restera presque toujours fermé mais l’on pourra l’ouvrir manuellement si besoin. Il devra être solide je voudrai le faire pivoter avec un pivot au sol et l’autre sur un pilier en béton existant.
    Quel type de gonds ?
    Le battant de 1m (portillon) pour le passage de tous les jours sera fixé à un poteau en tube carré de 80mm à créer

    distance entre pilier et poteau=2005mm, le sol est incliné, vers le pilier le montant est 150mm plus bas.
    Portail ensemble droit, en tube acier de 40mm, avec tôles pleines
    Quel épaisseurs pour les tubes carré et les tôles ?
    Un conseil général pour la conception
     
  2. Roll

    Roll Ouvrier

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    Il serait bien de préciser les moyens techniques dont tu disposes (type de poste de soudure, possibilité de tournage ou non...) pour adapter la fabrication du portail, ses contraintes mécaniques étant faibles.

    Pour les gonds, on trouve en quincaillerie soit des systèmes à roulement ou des axes/paliers.
    Les roulements sont préférables pour les grandes portées et l'usage intensif; les axes/paliers conviennent généralement à condition de prévoir la fixation d'un graisseur (perçage et taraudage) car ils ont tendances à gripper. Il est également possible de réaliser des pivots plus simples avec en haut plusieurs (trois) tronçons de tubes épais assujettis par un axe et en bas un rond pivotant sur une crapaudine (plat avec un trou où se loge le rond), l'inconvénient est que ce n'est pas réglable.
    L'ensemble qui constitue l'arrêt de la porte (ici celle de deux mètres) est généralement négligé, à tort.
    Il est facile de fabriquer un verrou de bas de portail très supérieur à ceux du commerce, ridiculement bas et mal commodes: une simple tige ronde de 8mm passant par des plats percés à la cote et soudés au montant, suffisamment longue pour ne pas avoir à trop se baisser.
    Deuxièmement, la butée sera constituée d'un plat assez épais(10mm, environ), scellé dans un plot de béton ou (le seuil); devant cette butée de porte, un second plat plus étroit recevra la tige ronde pour immobiliser la porte dans l'autre sens: c'est très simple et bien supérieur aux systèmes comportant un trou toujours bouché par des cailloux ou autres petits débris (je peux faire une photo).
    Pour les épaisseurs tu as le choix entre 1,5 et 2mm pour le tube: 1,5mm est suffisant en terme de solidité et moins cher, mais le 2mm sera plus facile à souder à l'arc (et résistera plus longtemps à la corrosion); la tôle serait plus rigide en 2mm et tu pourrais la faire former en pointe de diamant par un métallier, ce qui assure encore plus de rigidité et me semble (amha) assez esthétique...

    A bientôt!
     
  3. fredbene

    fredbene Compagnon

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  4. christophe81

    christophe81 Modérateur

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    Quand je lis d'utiliser du tube en 1,5 mm, je ne peux m'empêcher de sourire, et penser à ces portails casto-brico truc,(que je refuse systématiquement de rafistoler) je n'ai jamais utilisé de tubes d'épaisseur inférieure à 3mm, pour une simple raison de résistance à la corrosion. d'ailleurs, du tube, je n'en fais quasiment jamais, à 90% je privilégie le plein. Toutefois, si tu pars sur la solution tube, pense à faire quelques trous d'évacuations, pour la condensation.

    fais nous un petit schéma de situation, de l'emplacement de ton portail, si j'ai le temps, je te mettrais un petit crobard.
     
  5. hot import

    hot import Compagnon

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    entre terre et eau , dans le marais poitevin..
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    je viens de finir un coulissant de 4 M !! un tour chez le ferailleur, du carré creux de 40 x 40 x 3 pour l'encadrement, du rectangle creux de 20 x 10 x 2 pour la déco du milieu, des roulettes maison en je ne sais quel plastique avec des roulements dedans, le tout assemblé au MIG sur un marbre maison pour l'occasion fait de 4 bastaings, récup de quelques morceaux de l'ancien double battant pour fignoler ( la déco en volute entres autres )....meulage des soudures, passe d'un apprêt au cuivre, puis 4 couches de noir antirouille a portail..
    reste a finir la motorisation dans un second temps avec la pose du système...l'ensemble fait dans les 40 / 50 kgs

    pour les gonds, regarde en général, c'est marqué sur l'emballage le poids maxi ....

    ne prend pas en dessous 2 mm d'épaisseur pour limiter la torsion de rire de l'acier, et faciliter la soudure sans passer a travers..

    tu peu soudé a l'arc a petite intensité et en faisant de petit cordon a l'opposé les uns des autres pour qu'ils se rejoignent au fur et a mesure, ça évitera la déformation en plus...

    si besoin, tu colmate et ou fignole avec du joint avant peinture...perso, j'ai pris du joint de carrossier que j'avais, ça s'étale a la petite spatule, ça ce ponce, ça ce peint..

    si tu n'a pas de trous, pas besoin de percer pour la condensation, il n'y aura pas d'humidité dedans, evidemment tu construit par beau temps !! :lol:

    on veut voir les travaux !!! :lol:

    :wink:
     
  6. jajalv

    jajalv Administrateur

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    Ben oui !!!

    Et même ceux de hot import !

    Bonne journée.

    jajalv
     
  7. the_bodyguard1

    the_bodyguard1 Compagnon

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    Salut à toi, sur le fait de ne pas percer, je ne suis pas d'accord avec toi!!! Ayant fabriqué de nombreux portails, la condensation accumulée à elle seule peut suffir à faire pourrir le portail et dans le pire des cas, par accumulation lors de gelée, le portail peut gonfler (c'est du déjà vu). Pour le reste, je dirais de ne pas descendre en dessous de 2mm (utiliser du plein est de l'hérésie car on se retrouve avec des poids de dingue et il arrive même que les murs ne soit pas solide assés, j'ai vu ça à la citadelle de Namur). Quant à la rouille, il existe la galvanisation à chaud ou la métallisation suivie de peinture (c'est garanti 10ans je crois).
     
  8. Roll

    Roll Ouvrier

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    Bon, pour le 1,5 mm d'épaisseur, je me suis planté: j'ai parfois un peu de mal avec les chiffres... :oops:
    Mais à partir de 2mm ça doit le faire sinon bonjour le poids!
    Pour la condensation, effectivement, quelques trous limitent ses effets inévitables...

    J'ai fait une photo du dispositif d'arrêt du portail côté pêne: simple et imparable.
    Note que le guide tubulaire peut être remplacé avantageusement par un bout de plat percé à la cote de la tige.

    [​IMG]
    .
     
  9. bois.debout

    bois.debout Compagnon

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    Bonjour,

    Une idée (peut-être farfelue, mais peut-être efficace ?) pour éviter la corrosion intérieure des tubes de portails ou d'autres constructions métalliques extérieures :

    Le remplissage de mousse polyuréthane en bombe, par un petit trou situé sur une partie basse.
    Plus d'air ni d'humidité !
    Et, sans doute, moins de bruit lors de l'ouverture et de la fermeture...

    Selon votre expérience, que vaudrait cette solution ?
    A-t-elle déjà été tentée ?
    Qu'en pensez-vous ?
     
  10. Nico91

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    [quote="bois.debout"
    Le remplissage de mousse polyuréthane en bombe, par un petit trou situé sur une partie basse.

    Qu'en pensez-vous ?[/quote]


    La mousse PU en bombe nono composant à besoin de voir l'humidité de l'air pour durcir. J'avais besoin de faire une isolation autour d'une cuve, je m'étais dit que j'alair emballer ma cuve dans un sac plastique et placer le tout dans une autre sac et injecter la mousse entre les deux couche de sac. Toute la partie centrale de l'isolation ne voulais pas durcir et en plus la mousse avait tendance à s'effondrer comme le temps de prise était vraiment trop long
     
  11. the_bodyguard1

    the_bodyguard1 Compagnon

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    Je ne sais si l'idée de mousse est bonne mais j'ai déjà vu des pros injecter du produit de carrosserie à l'intérieur de portail et après plus de 15ans, tjr pas de rouille!!!
     
  12. bois.debout

    bois.debout Compagnon

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    Je savais que l'humidité favorisait l'expansion de la mousse, mais est-elle vraiment indispensable ? Je n'en suis pas sûr. La détente, à la pression atmosphérique, à la sortie de la buse de la bombe, semble suffire à l'expansion. Enfin, au moins pour un faible volume...

    Alors, l'idée serait bonne, mais pas le produit ?
    Quel est celui injecté dans les carosseries ?
     
  13. the_bodyguard1

    the_bodyguard1 Compagnon

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    Hélas, je ne peux t'en dire plus car je ne connais pas le nom mais si tu fais galvaniser (rien ne t’empêche de peindre dessus après avoir dépoli), c'est intérieur L extérieur donc tout sera traité!!! L' avantage c' est qu'il y a bcp moins de chipoterie à faire et au final tu sera peut-être gagnant au niveau prix et durabilité.
     
  14. hot import

    hot import Compagnon

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    entre terre et eau , dans le marais poitevin..
    Dernière édition par un modérateur: 16 Avril 2015
  15. the_bodyguard1

    the_bodyguard1 Compagnon

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    Maintenant que tu cites des marques, je me souvient du dinitrol. Merci pour se rafraîchissement de mémoire.
     
    Dernière édition par un modérateur: 16 Avril 2015
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