temperature de couleur led eclairage atelier ?

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gégé62

Compagnon
Bonjour,
j'ai en projet pour bientôt de remettre mon atelier en état, ça veut dire entre autres refaire l'éclairage.
Je vise un éclairement moyen de 500 Lux, en favorisant les zones machines.
Je suis décidé pour des dalles à led, j'ai repéré ce site :

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mais j'hésite entre 4200°K et 6000°K. Je n'aime pas les lumières agressives, donc j'ai plutot envie de mettre du 4200, qu'en pensez-vous ?
D'autre part, il y a la question de l'effet stroboscopique, pour lequel j'ai lu sur ce forum qu'il fallait choisir une alim à découpage (et non pas un simple redressement de courant). La fiche technique annonce une tension d'alim entre 85 et 265 VAC. Peut-on en déduire que c'est une alim à découpage ?
Merci d'avance
 
6000 K va faire limite un peu bleuté. les éclairages "chauds" (jaunes) c'est entre 2700 et 3000
de mon point de vue 4200 donnerait déjà une sensation de blanc (idéalement 5000 K , mais il ne semble pas y avoir)

c'est surement une alim à découpage parce que les autres sont en voie de disparition, la tension d'entrée de 85 à 265 aurait pû etre gérée par une alim linéaire "traditionnelle". un simple redressement ?? truc de cochon ça
 
Dernière édition:
Bonjour,
Je suis aussi sur le point de refaire l'éclairage, et je m'orienterais également également sur du 4200K. Le 6000K est pour moi trop agressif pour les yeux.
Pour ce qui est de l'effet stroboscopique, je n'ai jamais vu ça avec des projecteurs led. L'atelier au boulot en est équipé, ils sont directement reliés au réseau, et aucun problème.
 
Bonjour à tous,
Personnellement, j'ai mis des éclairages à LED à 4000K et ça me va bien, à la fois pour les machines et pour le bureau.
J'ai horreur des éclairages à plus de 6000K, dits "lumière du jour", comme les premières lampes à LEDs d'il y a une dizaine d'années.
 
Attention, les éclairages moderne en lumière du jour n'ont plus rien a voir avec les premières leds "blafardes" a cause d'un CRI pourri.
Je suis équipé en 6500K dans l'atelier, c'est finalement agréable car très clair, aucune impression d'éclairage bleuté, il faut dire que j'ai aussi un sol couleur marron, ca ne ferait pas la même chose avec du blanc partout.
Après coté bureau c'est plutôt 4000K, plus agréable a faible distance. En cas de doute il vaut mieux rester en 4000K, en tout cas éviter le 2700K qui n'est vraiment que pour une pièce a vivre tranquille (chambre, salon).
Bien faire attention aux effets stroboscopique, il n'y a rien de pire je trouve. Au moment du passage en led j'ai renvoyé un lot de réglettes complètes a cause de ca, au final j'ai remplacé les tubes fluos par des tubes led de bonne qualité et je ne le regrette pas.
 
Juste une petite remarque concernant la température de couleur.
Pour une même température de couleur, 4000 K par Exemple ce ne sera JAMAIS la même d'un fabriquant a un autre.
Une petite expérience facile a faire est d'acheter 2 ampoules de marques différente et de comparer.
 
bonjour le 4000 k est préférable

j'ai des ampoules variable dans les trous niveaux de teinte

sélection de l'éclairage par action rapide sur l'inter

2700 k trop jaune

le 6500 k assez agressif surtout su il y a risque de reflet sur une tôle ou une pièce brillante

 
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le blanc froid est plus lumineux, le blanc chaud meilleur pour le moral. J'ai récemment acheté des dalles LED blanc froid (en promo, pas le choix de la température de couleur...) , bein c'est pas gai !
 
Bonjour

Pour conserver une sensation "agréable" la couleur de la lumière va dépendre du niveau d'éclairement.
Pour 500 lux les limites sont environ à 3000K en bas et 6000K en haut. En tapant pile au centre des limites il faut viser environ 4000K.

Avec la courbe c'est mieux :
1644847193478.png
 
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Bien vérifier le CRI (indice de reproduction des couleurs), il faut qu'il soit au dessus de 80..
Si non indiqué il vaut mieux éviter, c'est qu'il n'est pas bon.
 
perso été installés dans mon atelier des tubles fluos 36W que j'avais commencé a remplacer par des tubes led blanc chaud, pas satisfaisant!
je suis passé au blanc froid et c'est sans comparaison, c'est plus lumineux sans etre agressif.
Dans la maison, ce sont des pannaux led 42W blanc froid 60x60 qui equipent cuisine, wc et couloir , ce n'est pas agressif mais faut aimer l'eclairage puissant, pour rien au monde je reviendrais sur les lampes a filament avec leur teinte blafarde,
par contre dans une chambre c'est du blanc chaud, c'est légerement jaunatre mais plus reposant.

connaissant ton atelier Gerard, je te conseillerai les blanc froid et une puissance superieure a tes dalles 25W
oui les "drivers" sont bien des alims a découpage et pas d'effet "strobo" comme avec les fluos duo

je me fournis chez https://www.barcelonaled.fr/?gclid=EAIaIQobChMIybyFlcX_9QIVpJBoCR0eCwKgEAAYASAAEgJW-_D_BwE
les prix sont competitifs
 
Bonjour,
Petit retour d'expérience. J'ai remplacé les tubes fluos de 55w blanc chaud par des tubes led blanc lumière du jour 6500K et j'en suis très satisfait. Les tubes sont dépolis donc ça diffuse bien sans être agressif. Le rendu de couleur est comme en plein jour avec l'avantage d'un allumage instantané et une baisse de comsommation car ils ne font que 18w. De plus, je n'ai pas eu à changer autre chose que le câblage interne du support donc économie supplémentaire.
Julien.
 
Bonsoir,
Quand vous parlez de l'effet gyroscopique, est-ce que c'est cette espèce d'effet visuel oscillant quand on passe d'un éclairage LED à un éclairage standard ?
 
L'effet stroboscopique (et non pas gyroscopique) se produit lorsqu'un éclairage discontinu, à une certaine fréquence, donne l'illusion qu'un mouvement est au ralenti ou arrêté.
Par exemple dans les films, les roues ayant des rayons semblent tourner à une vitesse ne correspondant pas à celle du véhicule, ou même semblent tourner à l'envers. C'est dangereux car lors de l'utilisation d'une machine on pourrait penser qu'elle est arrêtée alors qu'elle fonctionne. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser des tubes fluorescents en duo, l'un étant éteint pendant que l'autre s'allume.
On utilisait aussi cet effet dans les garages pour régler l'allumage des anciennes voitures à l'aide de la lampe stroboscopique.


 
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Hubert0956 a dit:
Quand vous parlez de l'effet gyroscopique,
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là on frise le HS....
:jesors23:
lapsus très certainement :-D

la stroboscopie consiste à éclairer un objet par une suite d'éclairs à fréquence constante, et donc l'image visuelle qu'on en a se réduit à cette suite "d'instantanés". Le cinéma (ancien, avec un vrai film) utilise ce procédé...
Par exemple un objet tournant, s'il fait juste un tour entre deux éclairs, sera vu comme à l'arrêt. Et cela peut être dangereux dans un atelier avec machines tournantes....
Si l'objet fait juste un peu moins d'un tour entre deux écairs, on le verra tourner lentement, mais à l'envers: voir les roues de voitures au cinéma justement.
Ce que je raconte fait un peu double-emploi avec @f6exb.....
metalux a dit:
connaissant ton atelier Gerard, je te conseillerai les blanc froid et une puissance superieure a tes dalles 25W
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salut Daniel,
J'ai retenu des dalles de 25W pour raison économique. Mais j'en mettrai 16 en tout, soit une puissance consommée identique à ce que j'ai actuellement en fluo (mais c'est merdique je reconnais).
Quoi qu'il en coute soit, je viens de commander 8 éléments de ce type pour mon bureau. Je verrai donc mieux ce que ça donne (couleur, puissance).
 
Commandés lundi, livrés ce matin...je ne pensais pas les avoir si tôt.
Le matos est conforme à ce que j'attendais.
L'essai a été vite concluant: c'est parfait pour mon bureau, mais pour l'atelier je prendrai du 6000°K, ça me semble plus indiqué.
Ton avis était le bon Daniel :-D.
J'en ai profité pour faire quelques mesures avec mon contrôleur BaseTech: P=24W (active) i= 0.175 A, cos phi= 0.58
Pour 25W prévu, c'est parfait.
Par contre, pourquoi ma pince ampèremétrique ne mesure que 0.12 A ? les piles de l'appareil sont OK, je pense donc que c'est lié au courant haché et pas sinusoïdal. Une pince à effet Hall qui marche aussi en continu donnerait sans doute une valeur plus correcte.
Si c'est pareil avec toutes les alim à découpage, on pourrait corriger la lecture, mais cela varie probablement d'une alim à une autre. Ici il faudrait multiplier la valeur lue par 1.46....
 
gégé62 a dit:
pourquoi ma pince ampèremétrique ne mesure que 0.12 A ? les piles de l'appareil sont OK, je pense donc que c'est lié au courant haché et pas sinusoïdal.
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Je le pense aussi.

gégé62 a dit:
Une pince à effet Hall qui marche aussi en continu donnerait sans doute une valeur plus correcte.
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Ce n'est pas sûr du tout. J'ai une pince de ce type à effet hall UNI-T 210 D qui mesure n'importe quoi sur une sortie de variateur, alors qu'elle est censée mesurer des valeurs RMS. Mais peut être qu'avec un appareil haut de gamme le résultat serait meilleur.
 
C'est un mesure RMS ou true RMS ?
Le 1er ne fonctionne qu'avec une forme d'onde sinusoïdale, le second dans une plage de fréquence déterminée (que l'on peut trouver dans les spécifications de l'appareil).
 
Le 1er système est l'équivalent d'un pont de diodes avec un condensateur, on va lire une valeur redressée et moyennée.
En théorie cette correction fonctionne avec n'importe quelle longueur d'onde, si on connait le facteur à appliquer, mais par défaut les appareils appliquent un facteur qui correspond à un sinus (divisé par racine de 2).
Les true RMS font par contre un échantillonnage du signal sur de très courtes périodes de temps pour mesurer différents points de la courbe, et font la moyenne, mais pour avoir un résultat significatif l'échantillonnage doit être plus "rapide" que le signal.
 
Mon éclairage d'atelier de récup. constitué de pavés 60x60 équipés de n'importe quoi me permet sur Schaublin 102 a variateur mécanique et sur ma fraiseuse FC100 elle aussi a variateur mécanique de voir pièce ou outils tourner dans n'importe quel sens a mon choix!!
 
Un courant RMS, c'est un courant efficace. C'est la valeur qui donnerait le même échauffement dans une résistance si le courant etait continu.
Un convertisseur pour lampe led, c'est comme bien souvent en electronique, ça commence par un pont de diode suivi d'un condensateur. Le courant consommé, c'est des impulsions tres courte positive puis négative a 50hz.
J'ai cherché une illustration, pas trouvé, sauf ici en redressement mono alternance, on voit bien les impulsions de courant

 
Dernière édition:
Bonjour gégé62,
je suis ton sujet parce-que je suis dans la même problématique…
il faut que je change mon éclairage au plafond de mon petit atelier "assemblage" dans ma cave… j'en ai marre de n'y voir pas assez bien…
Actuellement j'ai une pauvre lampe de bureau sur bras avec une ampoule halogène de 60w sur une étagère qui m'éclaire mon plan de travail… et un autre éclairage général. (bref, c'est pas le propos)
Pour donner les conditions, ce futur éclairage serait fixé au plafond, au-desus du plan de travail, sachant que ma cave fait 1M90 de hauteur sous voutains courbes en brique (pavillon de RP des années 30)
J'ai commandé et je viens de recevoir une dalle led de 600x600 en 4000K blanc "neutre"… c'est du brutal :mrgreen:
Pour éclairer, ça éclaire ! mais je trouve ça assez / trop violent !! bien sur, ne pas regarder en face sous peine de flasher les yeux !!
Du coup, je ne suis pas sur de la mettre en place… je doute :oops:
Tout ça pour dire que 4000k c'est amplement suffisant (à mon avis).
Mais tout dépend de l'espace à couvrir et de la hauteur sous plafond que tu as…
 
sebastian a dit:
ça éclaire ! mais je trouve ça assez / trop violent !!
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C'est une question d'habitude aussi :-D Ca fait toujours ça la première fois, plein les yeux :mrgreen:

Mais dans pas longtemps tu ne pourras plus t'en passer et tu voudras en mettre partout :-D !
 
Bonjour,
Personnellement, je trouve le blanc froid 4000K bien plus agressif que le blanc lumière du jour 6500K à puissance égale.
Julien.
 
@midodiy
merci pour l'info. Normalement tout ça je l'ai étudié mais il y a si longtemps......:???:...Là où j'ai bossé il y a avait toujours un service pour tout ce qui est régulation/électronique/électrotechnique, donc j'en ai oublié beaucoup, et surtout je nai pas beaucoup de pratique. Quand j'étais à l'école c'était encore les lampes.....diodes triodes etc...on disait que pour fabriquer un transistor qui fonctionne il fallait en fabriquer trois.....le monde a bien changé !
@sebastian
attention à bien faire la différence entre la couleur de lumière (les °K) et la puissance d'éclairement, en lumen pour une lampe, en lux pour la puissance d'éclairage (lux = lumen / m2).

Les 4000°K sont parfaits pour mon bureau, par contre un peu plus blanc (6000°K) je pense serait mieux pour l'atelier. Je n'aime pas non plus les lumières trop dures qui tirent sur le bleu (7000°K).
Pour ce qui est de la puissance d'éclairement (les lumen, donc finalement les lux dont j'ai besoin) ces dalles éclairent bien, mais je me demande si ce que j'ai prévu sera parfait ou un peu juste. J'ai prévu 16 dalles comme ça pour 70 m2, ce qui doit faire une moyenne de 500 lux, sachant que j'avantagerai les zones de travail. Je me tâte actuellement pour poser les 8 que j'ai reçues en provisoire à l'atelier, sur la moitié de l'atelier, pour me rendre compte. De même peut-être acheter une dalle à 6000°K pour voir la différence.....j'aurais dû l'ajouter à ma première commande, là je paierai le port....
Mes dalles font 24W (mesuré) et sont censées donner 2180 lm, mais ça je ne peux le contrôler. Tiens, en écrivant cela, ça me fait penser: il doit être possible de mesurer l'éclairement avec arduino (faire un luxmètre). Je vais regarder çà. C'est facile de faire une mesure (photo R ou photo Transistor), c'est peut être plus difficile d'étalonner.
blondin21 a dit:
je trouve le blanc froid 4000K bien plus agressif que le blanc lumière du jour 6500K à puissance égale.
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sauf erreur 4000°K ce n'est pas un blanc froid, et de toutes manières, plus la température de couleur est élevée, plus on aura un blanc froid. C'est le paradoxe......
Je cois pouvoir dire que pour une temp de couleur basse, on a un rayonnement qui "tire vers le rouge", c'est à dire les plus grandes longueur d'onde. Pour une temp élevée, on tire plus vers le bleu (cf le spectre de l'arc en ciel) longueurs d'onde plus courte.
 
70m2… on a pas le même atelier :lol:
et je pense que la hauteur sous plafond est aussi très importante.
Je pensais que le but à atteindre était d'obtenir une lumière stable, la plus proche de la lumière du jour.
y'a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu ; le plus important étant le confort visuel… et ça chacun à sa propre perception de son confort en fonction de ses conditions de travail.
Je faisais juste une intrusion sur ton sujet par ce que je suis en plein essai pour mon nouvel éclairage.
On va chacun trouver ce qui nous convient le mieux pour nos conditions optimales… et puis on a pas les mêmes yeux :-D
@FB29 : oui c'est clair que ça va me changer :oops: mais je pense que j'ai pas besoin d'aussi grand comme surface…
300x300 devrais suffire pour cet endroit… ou un simple bandeau… je sens que je vais devoir faire quelques test sans trop me ruiner :oops:
 
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