Réparation inverter Fronius transpocket 1400

[Mico]

Bonjour à tous,

J'aimerais avoir vos lumières pour la réparation d'un Inverter Fronius Transpocket 1400.

Utilisateur régulier de postes Mig, je me suis décidé à acquérir un inverter pour un travail de charpente. N'ayant pas encore complètement déterminé le meilleur poste requis, j'ai croisé ce
Transpocket. Bien qu'il soit fort poussiéreux, après un essai concluant à 120A, j'ai pensé qu'au moins pour mes débuts ce petit appareil de marque réputée ferait l'affaire. Sitôt rentré j'ai entrepris un bon nettoyage. Alors que je le croyais pourvu de filtres -selon les documentations- j'ai poursuivi la poussière -de meulage- jusqu'à l'intérieur et.. découvert qu'une carte présente des traces de brûlure.

Trois soudures sont visiblement entrées en contact avec le capot, ont brûlé, et avec elles une partie du circuit de ce coté de la carte. De l'autre coté les soudures sont ok, le circuit légèrement décollé de la plaquette.
Coté intact, le circuit relie uniquement 3 éléments: un bobinage, une diode (?), un câble relié à la borne + de soudage.
Coté brûlé, il semble avoir relié ces 3 éléments -quoique leurs pattes arrivent seulement à mi-épaisseur de la plaquette- à deux résistances.
Aucun composant ne parait visuellement endommagé.

Par précaution j'ai relevé toutes les inscriptions sur les composants, à l'exception de deux qui n'en ont pas et du transistor doté du gros radiateur sur lequel un fin film opaque masque sans doute une partie des infos (je n'ose pas le retirer; tout ce qui est visible est: 96 52)

L'instinct me dit de reconstituer la partie de circuit disparue.
Mais très limité en électronique, je préfère faire appel à l'équipe. Car comme précisé plus haut, l'appareil fonctionne, et qu'il est donc question de relier des composants qui ne le sont plus.
Par ailleurs, avant même d'envisager cela, ne faudrait-il pas tester voire remplacer certains composants qui auraient pu être endommagés au passage?

D'avance merci de vos avis, suggestions et conseils judicieux.

 

[rabotnuc]

bonjour,
j'ai un transpocket 1500, excellent poste. Si tu veux je peux prendre des photos, mais je ne pense pas que ce soit le même schéma.
Je te joins la doc du 1400, à la fin tu as une vue d'ensemble du poste (ta carte semble être la BSVA) et un schéma qui devrait permettre à un des électroniciens de service de t'aider à régler ton pb. Voir la pièce jointe fronius 1400.pdf

 

[Mico]

Bonjour,

Super, merci rabotnuc.
Je n'avais pas encore trouvé de doc pour le 1400 (bien pour un 1400MV qui d'après les photos n'a pas cette carte, ou pas placée au même endroit, pas la même?)
La carte porte bien la référence BSVA 4.070.604 V1.1A
(Je me demande quelle est sa fonction, c'est quand même surprenant que le poste fonctionne avec le dégât subi)
Merci aussi de ton aimable proposition de photos. On peut peut-être attendre un moment avant de te faire ouvrir ton appareil, si en effet un électronicien peut apporter un œil averti et nous dire ce qui peut être utile...

Oui, j'avais lu de très bonnes appréciations sur le transpocket 1500, il était parmi ceux que j'envisageais. C'est ce qui m'a décidé pour celui-ci. Et permet-il de souder avec des électrodes cellulosiques de 4mm?

 

[osiver]

À première vue d'après le schéma, cette partie de la carte est un doubleur de tension sans doute pour l'amorçage
Il faudrait vérifier les 4 diodes (dans l'angle entre le condensateur bleu et le rouge et la zener cylindre noir près de la piste décollée de la dernière photo.

Si ces éléments sont OK, il n'y a pas d'inconvénient à réparer le circuit imprimé et remettre en service

 

[Mico]

Merci beaucoup osiver !

J'ai tester sur circuit
(je n'ai encore rien désoudé vu que j'ai lu quelque part que sur ces inverters il faut parfois raccorder à la masse -terre?- pour éviter d'abimer certains composants)

la zener fait 285,6 dans un sens et rien dans l'autre (je suppose que c'est bon)

les diodes: s'il s’agit des 2 disques plats de teinte beige -fléchés sur la photo- je ne mesure rien ni dans un sens ni dans l'autre
à remplacer?
en plus ce sont les 2 seuls composants sur lesquels il n'y a pas d'indication lisible, que faudrait-il y mettre, et diode donc polarité.. dans quel sens?

mais là on n'est qu'à 2, ou 3 avec la zener, et tu mentionnes 4 diodes...
donc à toutes fins utiles j'ai testé les 4 résistances qui sont à coté: 16,6 chacune (et dans les deux sens évidemment)

 

[osiver]

Bon alors, désolé pour l'erreur mais j'ai fait avec le schéma (qui me semble partiel) du PDF et les photos qu'on avait.
Les diodes ne sont pas les disques marronnasses mais les composants sur radiateur. Sauf que là, j'en vois 3 au lieu de 4 à moins que 2 soient sur le radiateur noir ?
Donc il faudrait nous mettre une photo du dessous complet de la carte ainsi que quelques vues en biais du dessus (genre Nord, Sud, Est, Ouest).
Si possible donner les marquages sur les composants, principalement la diode zener et les diodes sur radiateur.

 

[Mico]

Tu n'as aucunement à être désolé. C'est moi qui n'y connais pas grand chose et essaye de répondre à tes demandes de façon la plus précise possible, et de t'aider au mieux en te signalant quand quelque chose semble ne pas correspondre.
Je sais parfaitement que ce n'est pas facile lorsqu'on n'a pas l'objet devant soi.
Donc, désolé de ma méprise. Je prenais celles sur radiateur pour des transistors ou triacs, mais c'est bête, ils n'ont que 2 pattes.

Alors, tu ne te trompes pas, il n'y en a que 3: 2 sur radiateur argenté, 1 seule sur le radiateur noir mais celle-là a 3 pattes
les 2 premiers: 9705 MALAYSIA STPR8
le troisième: 96 52 , et s'il y a plus c'est masqué par un très fin film opaque, dois/puis-je l’ôter? (visible sur la dernière photo ci-dessous, j'ai pelé un petit coin du film)

Les mesures, cela semble un peu spécial: à priori rien, sur les 2 pattes, ni entre les 3 (seraient-elles toutes cuites?)
Avec cependant un phénomène particulier: lorsque je pose les électrodes, le multimètre commence à clignoter puis affiche quelque chose durant une demi-seconde, puis se remet à clignoter. Ceci dans les 2 sens sur les 2-pattes, et seulement entre p1 et p2, et p2 et p3 (p= patte), apparemment avec polarité sur la 3-pattes. C'est bon signe docteur?

photos: Nord, Est, Sud-Ouest et Zénith, gros-plan sur les diodes

 

[osiver]

Ce serait utile de retirer ce "film qui gêne pour l'identité du composant sur le gros radiateur. Ce peut aussi être une double diode, ça existe.
Et puis il faudrait aussi une photo du dessous du circuit imprimé en entier.
Les diodes sur radiateur brillant sont des STPR820D
http://www.okdatasheet.com/datasheets/ST-Microelectronics/Semiconductor_Product_STPR820D.html

 

[Mico]

Chic, on avance

Est-il utile que je désoude ces diodes pour des mesures plus précises? (impression que les mesures précédentes ont pu être influencées par les autres composants)

Bon, le film est si fin qu'il se désagrège et part avec l'encre des indications sous-jacentes..
je préfère désouder le gros bobinage qui se trouve devant pour améliorer accès et visibilité
pas de précautions particulières à prendre?

La 1re photo de mon 1er post montre déjà le dessous du circuit - voici un gros plan

 

[osiver]

Est-il utile que je désoude ces diodes

Ce serait préférable mais vous dervrez enlever en même temps les radiateurs, elles semblent rivetées dessus.
De quoi disposez-vous pour dessouder ?

Pour le film, c'est étrange qu'il parvienne à emporter les lettres, normalement celles-ci sont gravées, genre laser, dans la matière. En général, on arrive à les lire en lumière rasante même lorsqu'elles ne se voient quasiment plus de face.

 

[Mico]

Elles sont rivées dessus (rivet cuivre -ou cuivré- excellent conducteur de chaleur, je n'en ai pas de semblables pour remplacer)
ça ne va pas être particulièrement facile. J'ai un petit fer de 16W -cf photo-; pas de poire à désouder ici (2-3 jours pour en avoir une) mais avec les soudures des 2 cotés je ne suis pas sûr que cela aide beaucoup.

Par contre le bobinage est venu aisément (seulement 2 pattes donc j'ai pu tirer délicatement pour les sortir l'une après l'autre)
Autant pour moi, le "film était en fait le verni appliqué sur le circuit, qui recouvrait le composant en ligne droite juste sous les premier chiffres, et donc aussi les gravures.
Translucide et brillant, avec la seule vue plongeante initiale, je ne voyais rien. Et qu'il emporte les lettres, c'était le "moulage en relief qu'il avait fait des lettres gravées en creux. Je l'ai dégagé à la pointe de mini-cutter (le résultat peut être peaufiné si nécessaire)

Donc: 96 52 , U1620 , H dans un cercle (marque du fabricant) AKA (je ferai une meilleure photo demain en lumière du jour)

 

[rabotnuc]

t permet-il de souder avec des électrodes cellulosiques de 4mm?

je le suppose puisque le réglage "cellulosique" est présent.

mais j'ai fait avec le schéma (qui me semble partiel) du PDF

oui, comme d'habitude, en plus il peut y avoir des variantes différentes puisque ce poste a été fabriqué très longtemps.
Sur le mien les condensateurs d'antiparasitage (enfin je crois que c'était leur fonction étaient cramés)

 

[osiver]

C'est bien ça : double diode : http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MURF1620CT-D.PDF

Le fer est bien juste et sans moyen d'aspiration puissant, je crois qu'il faudrait éviter. Vous devriez voir autour de vous (ou un collègue du forum) si quelqu'un a une station de déssoudage.

 

[midodiy]

Intéressant cette carte d'amorçage, mico une fois reparé, tu devrais voir une difference nette a l'amorçage.
Tu devrais mesurer la tension a vide que sort le poste actuellement avec cette carte en panne. Ensuite une fois la carte reparée, tu devrais avoir 4X plus. Faut que je me penche plus sur le schema, je confirmerai...

 

[osiver]

tu devrais avoir 4X plus.

J'aurais dit 2 fois plus, à moins que les selfs ...

 

[Mico]

Oh ! Bonjour tout le monde

Un réglage "cellulosique sur le transpocket 1500 ? ça semble du tout bon matériel..

Je reviens avec quelques résultats.
osiver, une petite précision svp: le lien ci-dessus indique MURF1620CT-D, la page à laquelle il renvoie affiche 1620CTG et je constate qu'il y a des 1620CT -tout court- et autres MUR -sans F- etc.
Est-ce bien le CTG qu'il faut et aucun autre?
En tout cas chapeau pour l'identification, car MURF et CTG ce n'est pas écrit dessus !
Figurez-vous qu'on les trouve sur amazon, mais murf par 5 et stpr par 10. Sinon surtout aux USA, mais je crois en avoir trouvés à la pièce en Europe.
Délai de livraison à préciser.

Coté dessoudage, je devrais pouvoir me procurer une petite pompe aspirante d'ici 2-3 jours, si nécessaire un fer à dessouder -pompe intégrée- dans environ 1 semaine.
Question auxiliaire: faut-il un système antistatique -station ou autre- ?
J'ai repéré des rivets en cuivre.

midodiy, oui, Intéressant le test ! Juste qu'après avoir découvert les dégâts, j'ai un peu peur de le rebrancher. Aussi avec cette carte au circuit partiellement décollé, que j'ai retournée dans tous les sens pour les tests et photos.. Mais comme je suppose que je vais avoir du temps avant de pouvoir poursuivre, je vais essayer.
Bien que n'ayant jamais soudé à l'inverter, en le testant il me semblait que l'anti-stik annoncé dans les doc n'était pas super-convainquant.. (il faut dire que l'électrode de 3,25 du vendeur se terminait par 1cm sans enrobage) y aurait-il un rapport ?

Je prévois déjà le remplacement des 3 diodes ou on attend le dessoudage?

 

[MARECHE]

Bonjour,
Les composants ronds beiges et non marqués sont soit des condensateurs soit des varistances à l'oxyde de zinc destinées à écrêter les surtensions et à protéger les semiconducteurs.
Salutations

 

[osiver]

Voila le schéma reconstitué d'après les photos :

 

[midodiy]

Félicitations a osiver pour le schema, beau travail!
Effectivement c'est bien 2X , pas 4X, je viens d'analyser plus finement.
Mico, il faut que tu debranches ce circuit de l'inverter, déconnecter les 5 fils. Une fois cette carte en main, se sera plus facile de la reparer. Ne t'inquiete pas, tu peux mettre ton fer a souder sur ces 5 fils sans crainte. C'est les mosfet et igbt qui peuvent etre sensible et il n'y en a pas sur cette partie. Repere bien les fils qu'il n'y est aucun doute, aucune erreur au rebranchement.
Cette carte peut etre essayé seule avec un petit transfo style 2X12V...

 

[Mico]

Beau travail osiver, merci

Au cas où tu souhaiterais compléter le schéma:
la zener est marquée: 1.5KE 130 CP C650
les 2 gros condensateurs rouges: WIMA MKP10 0,22 400- 250~
le moyen rectangulaire bleu: WIMA FKP1 0,01 400- 250~
les 2 petits bleus derrière les radiateurs: 102K 3KV
les 4 résistances alignées verticalement seraient des 33,2 ohm et celles 2 par2 derrière les radiateur 22 ohm

 

[midodiy]

La zener est donc une diode transil de 130V.

 

[Mico]

Ok midodiy.
J'ai bien un transfo 13,8v sous la main mais c'est un DC et je vois que les entrées sont notées ~, donc je vais chercher un alternatif.
Il y a 2 entrées: X1~ , X2~ ; 2 sorties : X3- , X4+ '; et un petit de masse.

Heu.. je mesure quoi à la sortie?

 

[osiver]

Oui @midodiy, j'ai vu ça transil bidirectionnelles : http://www.louis-armand-paris.fr/wiki/uploads/Composants/SGS/15KE_2913.PDF

Et les 102K 3KV, ce sont des condensateurs céramique, contrairement à ce que je pensais :
http://www.farnell.com/datasheets/2047417.pdf

 

[osiver]

Au cas où tu souhaiterais compléter le schéma:

C'est fait. Manque plus que les marquages des deux condensateurs (?) près des résistances debout

 

[midodiy]

Il faut un transfo alternatif avec 2 enroulements secondaire par exemple 2X12V ou 2X24V, en sortie de la carte tu auras 12Xracine2X2=34V continu

 

[osiver]

la page à laquelle il renvoie affiche 1620CTG et je constate qu'il y a des 1620CT -tout court- et autres MUR -sans F- etc.
Est-ce bien le CTG qu'il faut et aucun autre?

Alors, d'abord la page citée est une des premières retournée, c'était principalement pour voir le type de composant et son brochage.
J'en avais bien une idée mais on a vu avec les condensateurs HT et le transil que l'aspect ne suffit pas.
D'autre part le G final indique l'absence de plomb, ce n'est pas primordial dans ce cas.
Par contre faire attention au AKA = cathode commune au milieu ! D'après ce que je vois chez fumanchu, il faut éviter CTR qui serait KAK

 

[Mico]

Ok

Coté transfo.. j'aurais pu utiliser celui de la lampe halogène, mais il a grillé quand je terminais les photos..
Alors j'envisage de laisser la carte sur les entrées du poste (ainsi ça conserve la prise de terre, et c'est la tension d'entrée d'origine), débrancher les 2 sorties vers les bornes de soudage (c'est le + dont la piste est décollée), et relier les masses de la carte défectueuse et de la carte principale (qui étaient toutes deux branchées sur le capot de l'appareil).
C'est correct ?

La diode j'attends un peu, d'abord tester (ça devient assez technique là; je posterais les liens des fournisseurs avant commande).

Si ça peut être utile je peux mesurer le bobinage qui est dessoudé -qui était devant le MURF- (mais comment? c'est du câble d'environ 1,6mm de diamètre)

 

[osiver]

Pour tester les diodes, je pense que vu le circuit il n'est pas nécessaire de les dessouder.
Le plus simple :
- débrancher tous les fils arrivant sur la carte en les repérant bien
- dessouder une patte du transil
- à l'aide d'un multimètre vérifier (en mode diode ou sur la plus basse des gammes ohmmètre) in situ que chaque diode conduit en sens passant et pas en sens inverse

 

[midodiy]

Alors j'envisage de laisser la carte sur les entrées du poste (ainsi ça conserve la prise de terre, et c'est la tension d'entrée d'origine), débrancher les 2 sorties vers les bornes de soudage (c'est le + dont la piste est décollée), et relier les masses de la carte défectueuse et de la carte principale (qui étaient toutes deux branchées sur le capot de l'appareil).
C'est correct ?

Oui tu peux faire cela

 

[Mico]

Voici un premier résultat en réponse à la question de midodiy au #14
J'ai prudemment branché le poste complet -sans encore rien dessouder- et le multimètre mesure... 90V !
ça me semble correspondre à la tension d'un inverter un bon état, non ? (si pas plus)