Perceuse magnétique... qui peut m'en dire plus...

Re: Perceuse magnétique... qui peu m'en dire plus...

Bonjour llopht ,

A mon avis ces perceuses magnétiques sont très intéressantes pour divers travaux, mais pas dans votre cas.
Vous auriez avantage à remplacer votre perceuse actuelle par une bonne perceuse à colonne même assez ancienne
( style Adam , Cincinnati, Sydéric . . .) un modèle costaud qui ne vous coutera pas beaucoup plus cher
(peut-être moins ! ) et vous rendra de nombreux services.
Vos perçages à 20 mm seront d'autant plus vite réalisés que vous pourrez empiler les fers plats .D'un autre côté
un foret s'affute plus facilement qu'une fraise à carotter et permet des perçages plus économiques .
J'ai déjà effectué des travaux semblables pour des balcons c'est un peu fastidieux , mais pas si long qu'on pourrait
le penser.

Cordialement.

Re: Perceuse magnétique... qui peu m'en dire plus...

Bonjour
pour tes trous tu peux oublier la perceuse magnétique car tu en auras pour des jours... Et oui tu devras tout tracer, pointer etc...puis le perçage....Je l'ai déja fait, pour une cinquantaine de trous, j'y ai passé presque une demi journée, c'est surtout le perçage qui est long mais en accollant tes plats la perceuse collera.
La poinçonneuse, elle, te déformera complétement tes fers.
En revanche en faisant des gabarits pour les perçages (avec les avants trous)du moment que la perceuse peut emmener un foret de 20mm sans difficultés ça devrait le faire sans trop de problème

il n'y pas photo la perceuse à colonne est la meilleur solution!

après je ne sais pas quel longueur font tes plats, mais si tu connait quelqu'un qui bosse sur une CN tu peut lui demander qui te les fasse! c'est plus rapide

bonsoir,

et pourquoi allié perceuse magnétique et perçeuse a colonne, moi c'est se que je fais

un adaptateur pour fraise en Cm2

et une fraise standard , sa marche tres bien

llopht a dit:

Salut Jérôme

Quelle différence par rapport aux fraises à emmanchement weldom ?

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salut,
aucun
c'est juste que tu peux monter ces fraises sur une perçeuse a colonne sans investir dans une magnétique

llopht a dit:

Salut Jérôme

Quelle différence par rapport aux fraises à emmanchement weldom ?

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salut,
aucun
c'est juste que tu peux monter ces fraises sur une perçeuse a colonne sans investir dans une magnétique

et personnellement , je prefere perçé un trou Ø20 avec ce genre de fraise plutot qu'un foret classique, et le prix est sensiblement le meme " pour moi"

Bjr llopht,

Oh la la... vu tes connaissances et ta pratique, sincèrement ce n'est pas être méchant que de te dire que tu vas souffrir pour mener ton projet.
La différence entre une perceuse à colonne et l'autre la magnétique :
1) la perceuse à colonne on s'en sert pour percer/tarauder les petites pièces voire les grandes genre profilés soutenus avec une servante.
2) la magnétique c'est lorsque l'on veut faire des trous en hauteur en construction métallique sur IPN, ou sur des surfaces ou il faut que le trou soit d'équerre genre bati de machines et aléser, pour percer à la fraise cloche en gros diametre, etc, etc... Grosse moto tout ce qu'une perceuse utilisée à la volée (en l'air) ne pourra pas faire ou que la surface de la table de la perceuse à colonne ne permet pas.

Enfin, on n'utilise pas une magnétique sur une surface inférieure à son embase ici c'est très dangereux avec un foret de 20 en +

D'ailleurs la fraise cloche c'est pour les gros diamètres bien au dela de 20 et vu le nombre de trous à faire tu vas l'user rapidement. Le foret et nettement préférable parce que tu peux le réaffuter de toutes facons il te faudra faire un avant trou de positionnement donc la question ne se pose pas, 20mm à la perceuse à colonne c'est pas méchant du tout.

Rassures nous, maitrise tu la soudure à l'électrode ? comment vas tu t'y prendre pour que ton portail ais l'air propre, parce que la soudure ça chauffe et vu les questions que tu poses je crains que ça se termine en banane...

Mon conseil ; achete toi une perceuse à colonne d'occaz (ça sert tout le temps) on en trouve des correctes sur LBC au départ à 500€ avec un étau sérieux tu le brides, et tu fabriques une butée d’arrêt pour ne pas avoir à tracer. Si tu travailles en série ça ira, mais ce sera de toutes façon long. Pour l'histoire du carré y'avait une autre solution c'était de mettre un tube plus petit et de rajouter un tube carré de la longueur de l'entraxe désiré ce qui te donnait un aspect carré sans avoir à poinçonner, mais la c'est très fastidieux.

oui reBjr,

llopht a dit:

@medelred... enfait je ne demandais pas la différence entre perceuse à colonne et une magnétique Je connais les différences merci

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C'est bien ça qui me surprend si tu connaissais vraiment les différences parce que je t'ai même donné les applications qu'on en fait auquel même si c’était moi qui le faisais je ne dérogerais pas, le mieux dans ton cas je me répète c'est la perceuse à colonne. je travailles avec les 2 et dans l'industrie on fait comme ça, je n'inventes rien.

En ce qui concerne les fraises à carotter c'est bien mais il faut une perceuse très rigide avec une très broche rigide un vertical très rigide et donc une bécane de qualité, en + ces fraises ont des dents petites qui ont toujours tendance à bourrer. Autre chose on n'empile jamais des plats au perçage si ça accroche tu te retrouves en face d'un sabre surtout avec un foret de 20.

llopht a dit:

Coût plus conséquent que perceuse magnetique

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c'est pas vrai, parce que trouver une perceuse magnétique qui marche (2000€ minima neuf) est moins facile qu'une à colonne en + tu veux utiliser des fraises qui font travailler la machine le résultat est très aléatoire.

En réalité les magnétiques souffrent beaucoup plus parce qu'on perce gros et les colonnes petit, voila l'autre avantage d'occasion la colonne est moins chère et dans un état d'occasion satisfaisant.

Donc pour moi ; perceuse à colonne avec broche en CM2 c'est fréquent et c'est pas dur à trouver sur LBC meme avec un étau, + foret 2 lèvres classique, l'aspect de l'alésage est incomparable par rapport à une fraise qui hache le métal.

llopht a dit:

Faut sortir la perceuse de l'atelier (qui fait 4m x 3m)

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La j'avais pas compris je pensais que c'était les plats qui était verticaux, je crois que c'est l'inverse, si je comprends ton atelier est petit, tu ne donnes pas de longueur des éléments et même si tu utilise de la barre de 5m tu perces à la retourne, il y aura toujours une longueur qui sera dehors mais c'est ainsi.

Enfin si tu veux apprendre c'est difficile de le faire dans son coin tout seul, affuter un foret, tracer, mettre en géométrie, souder à l'électrode trouves toi quelqu'un qui sait faire et qui te montreras...

Hé,hé,hé,
Tu écoutes et ça fait plaisir!
Alors pour les annonces tout ce que tu as mis à par la première c'est du chinois... pas précis, mal foutu, pas solide, pas réglable, pas durable c'est tabou ! Pour la EMCO il manque la table et c'est une machine de modéliste c'est juste une colonne enlevée d'un combiné Tour/fraiseuse ça n'ira pas pour de la tôlerie, fais une recherche avec CINCINNATI, puis ADAM, SYDERIC :

http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/230510924.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/210344027.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=12_s

Voila c'est de la marque et c'est ça qu'il te faut et pas autre chose. tu peux mettre + et mon choix en tolerie serait sur une perceuse haute comme la dernière. En règle générale les mandrins sont en 13 en CM2 mais demandes, pour la puissance Broche ça varie entre 0.5 et 1.5cv max et je peux te dire que même en dessous du 1cv/750w ça perce sans difficulté du 20mm (avec avant trou bien sur).
Pour le VF (Variateur de Fréquence) et non pas transfo il te faut un 220mono entrée/220tri sortie prends en un en puissance un peu supérieure pour l'avenir plein de promesses... choisis de la Banque Suisse de l'éprouvé ; Leroy Sommer, telemecanique (Altivar) et j'en oublie.
Pour les pannes à part l'electronique du VF une perceuse ça ne déçoit jamais surtout avec des marques !

llopht a dit:

Question idiote, mais perso pour percer j'aurai bardé les plats de trois ou quatre pinces étaux. Même avec ça il y a des risques pour toi ?

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Non, VERBOTEN, trop dangereux parce que sur du laminé comme de l'usiné il y à des différences de largeur infime mais bien réelles qui vont faire qu'une sera serrée et pas les autres, ces dernières vont bouger et finir par pousser en vertical l'effort de coupe aidant, et la pince étau n'aime pas se déplacer dans le plan elle finit par s'ouvrir. La pince étau c'est pour du statique genre pointage la c'est top!
En ajustage on utilise la presse ou le serre joint de qualité pour ça, mais pour du 20 je le ferais pas, si tu t'habitue à travailler ainsi tu vas prendre de l'assurance et qui sait ce qui arrivera.
Allez c'est rien du tout un trou de 8, puis 20 pfoff waouff, c'est fait!
Pour le reste par tranche de 3m c'est un jeu d'enfant mais je le souderais au MAG, c'est tellement adapté !
Alors bonne recherche.

Bien... 36 trous en 2H c'est pas si mal ! et ta moitié à raison ; il faut que tu te déplaces pour jauger la machine ! ce serait bien le malheur si tu ne trouvais pas bientôt quelque chose près de chez toi, cherches le matin, le midi, après le café, le beau père, le golf, le casino... tout le temps quoi, des fois y'a des offres qui ne restent que quelques heures.
Syrette c'est du syderic fabriqué en chine, Sidamo idem, Optimum c'est de l'Allemand made in China.

Crois moi reste sur du Gaulois pas du chinois, même si ils font des progrès tout ce que tu cites c'est du GSB regardes le nombre de sujets de réparations de ces trucs la. N'oublie jamais que tu payes l'importateur qui fait une marge Française, de la Douane, du transport, il ne reste pas grand chose pour le produit en lui même.

Peu être que tu ne l'utilisera pas fréquemment, mais à prix égal je te trouves trop prudent ; moi j'ai une ADAM (MC 23) double gamme de vitesse, grand format, conception bien dimensionnée, look moderne, pas de jeu dans la broche, butée, plateau rotatif pour l'étau, c'est du pro je l'ai acheté y'a 20 ans 900€ d'occaz (elle à été construite en 1980), le seul truc comme sur toutes les perceuses c'est le ressort de rappel de broche qui faiblit (comme les autres marques) mais il est encore d'attaque.

modelred a dit:

llopht a dit:

Question idiote, mais perso pour percer j'aurai bardé les plats de trois ou quatre pinces étaux. Même avec ça il y a des risques pour toi ?

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Non, VERBOTEN, trop dangereux parce que sur du laminé comme de l'usiné il y à des différences de largeur infime mais bien réelles qui vont faire qu'une sera serrée et pas les autres, ces dernières vont bouger et finir par pousser en vertical l'effort de coupe aidant, et la pince étau n'aime pas se déplacer dans le plan elle finit par s'ouvrir. La pince étau c'est pour du statique genre pointage la c'est top!

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non non , moi je me sert de pince etau tout les jours , pour ce genre de chose ou bien d'autres, je les prefere au serre joints qui a mon gout est moins accrocheur.

T'en as le droit mais c'est faux, Je veux bien qu’on utilise une pince étau pour serrer 2 choses mais en + lui faire supporter un effort de coupe (et dans son cas du 20) la t'est à l'Ouest ! En Fraisage j'ai entendu des types qui disaient soutenir des pièces à la main qui branlaient dans l'étau !

En l'air ou à la volée et même si y'a appui sur une table au débouché du perçage sur la seconde pièce l'effort de coupe qui est axial peut aussi devenir radial il est probable qu'il déplace latéralement les pieces pressées, et à un moment la pince étau va s'orienter puis s'ouvrir, en étant puriste (j'ai tous les outils possibles) la seule pince étau qui ne s'ouvrira pas c'est celle à becs lisses qui est orienté méca ; Clé étau Facom ref 114.8

En étau idem (même si il ne peut serrer correctement suite à ce que j'ai dit avant) soit c'est la première pièce percée qui devient libre parce que libérée de l'effort de coupe elle remonte et devient sabre, soit c'est elle qui est serrée dans ce cas ça va et c'est la 2ième qui branle dès l'effort de coupe , c'est moins grave, mais pas précis ça esquinte tout.

il y à 20 ans un Fabricant avait lancé des pinces étau spécial carrossier à désaxage qui permettait de rapprocher 2 pièces ensembles , ça n'a jamais pris, mais c'était pour du pointage.

En ce qui concerne la puissance d'un serre joint sérieux ; quand je déplace des bécanes de plusieurs tonnes ou des éléments sans pont, je fixe des serre joints sur des pales de chariot élévateur afin d'avoir un point fixe pour y mettre des sangles l'effort peut devenir un peu radial ; ça n'a jamais bougé et je n'ai jamais entendu d'accidents la dessus, tous les Transferistes font ainsi.

Enfin, en tolerie un serre joint ne marque pas, il peut faire gondoler mais c'est parce qu'il n'y à pas de soutien.

Oui je l'avais vue elle est passable, tu peux trouver mieux mais tu sembles pressé !

Le MAG et le TIG (Mig c'est pour l'alu) d'abord les 2 sont des procédés à Arc électrique mais ça change ici ;
le TIG c'est de la fusion, le MAG c'est du collage comme la baguette (il n'y à pas fusion) les gaz utilisés sont actifs ou pas. je veux pas détailler ça serait trop long.

En MAG on utilise aussi les 2 mains que ce soit en tôle fine (Point de chainette) ou en épaisseur ; une main qui guide le haut de la buse et l'autre sur le manche/gâchette, et même au pointage.

Grosse Moto dans ton cas ce qui est intéressant c'est que le MAG chauffe nettement moins que le TIG et comme tu fais de la grosse cavalerie, tu divisera par 2 voire par 3 le temps de soudure et et ça t'aidera aussi contre la déformation, l'aspect si tu sait t'en servir sera largement convenable. D'ailleurs même avec peu de pratique à condition d'avoir les bons paramètres la prise en main et + rapide.

Le TIG est supérieur bien sur, mais plus long et inutile pour de la serrurerie qui ne subit pas d'effort, mais le MAG c'est tout de même très solide ; 1 point quand c'est bien fait c'est 1 tonne à la rupture.

modelred a dit:

Oui je l'avais vue elle est passable, tu peux trouver mieux mais tu sembles pressé !

Le MAG et le TIG (Mig c'est pour l'alu) d'abord les 2 sont des procédés à Arc électrique mais ça change ici ;
le TIG c'est de la fusion, le MAG c'est du collage comme la baguette (il n'y à pas fusion) les gaz utilisés sont actifs ou pas. je veux pas détailler ça serait trop long.En MAG on utilise aussi les 2 mains que ce soit en tôle fine (Point de chainette) ou en épaisseur ; une main qui guide le haut de la buse et l'autre sur le manche/gâchette, et même au pointage.

Grosse Moto dans ton cas ce qui est intéressant c'est que le MAG chauffe nettement moins que le TIG et comme tu fais de la grosse cavalerie, tu divisera par 2 voire par 3 le temps de soudure et et ça t'aidera aussi contre la déformation, l'aspect si tu sait t'en servir sera largement convenable. D'ailleurs même avec peu de pratique à condition d'avoir les bons paramètres la prise en main et + rapide.

Le TIG est supérieur bien sur, mais plus long et inutile pour de la serrurerie qui ne subit pas d'effort, mais le MAG c'est tout de même très solide ; 1 point quand c'est bien fait c'est 1 tonne à la rupture.

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Bonsoir.

Etes-vous bien sûr de ce que vous venez d'affirmer concernant le MIG et le MAG par rapport au TIG ? Il y a dans tous ces cas fusion du métal de base et de celui d'apport, donc une soudure. Il n'y a que la protection gazeuse dans le MIG et le MAG qui change, soit active, soit inerte. La brasure, quand à elle, est un collage, il n'y a que le métal d'apport qui est fondu.

André.

Bien sur que j'en suis sur ! mais vu que tu as tout "cité" est ce que tu conteste tout ?

En MAG je modère un peu ; y'a peu de fusion des bords de la pièce à souder (en jouant sur les mots), le bain est formé par le métal d'apport suivant les régimes de transfert, et les gaz et débit y ont leur importance. Fondamentalement il pénètre moins et il est moins solide.

Le MAG c'est un procédé + "froid" en rapport au TIG il suffit de regarder les zones de chauffes à épaisseur égales ; il est obligatoire en carrosserie. C'est tellement vrai qu'en dessous de 0.5 on fait un départ à l'amorçage sur une pièce rapportée parce que ajouter du métal froid sans "vraie" fusion c'est pas terrible, on fait pareil en baguette. Pour faire un point c'est idem, on compense le froid par + de puissance. Mais je suis d'accord avec toi la brasure est un "pur" collage.

le mig, le mag et le mma sont des procedes de fusion, comme le tig et l'apport ne change rien(si ce n'est bien sur la qualité de la soudure).
le fait de debuter sur un martyr n'est juste là que pour transferer de la chaleur à la piece pour eviter juste le collage.

sinon, je ne vois aucun interet au tig mis à part un ZAT inferieure et on ne percerai pas quand on fait de la soudure à la baguette.

bon, peu importe.

là où je te rejoins, Modelred, c'est que pour 200 trous, c'est vieille machine et surtout pas un modele bas de gamme de GSB.

l'adam qui a ete presenté plusieurs fois en lien est un bon modele, j'ai fait des series de 50 trous de 22 sur des barres de 4m il y a des années sur cette machine, ça va tres bien.
Par contre, il faut imperativement avoir une servante(à l'epoque, c'etait celle qui allait devenir ma douce ) et respecter la regle des 1/3 pour le preperçage(certains prennent 1/4, ça depend des ecoles ou des profs, mais le principe reste le meme, à savoir l'ecrouissement sur la pointe du foret).

si il y a un numero, je telephone aux heures normales.
par mail, il y a beaucoup de trop de plaisantins.
deja que par telephone, y'a des imbeciles heureux qui telephonent à des heures indues, ou qui ont deja tout vu, tout fait, je n'ose imaginer l'etendue de la betise humaine par mail.

Bjr KY260,

KY260 a dit:

le mig, le mag et le mma sont des procedes de fusion, comme le tig et l'apport ne change rien. le fait de débuter sur un martyr n'est juste là que pour transferer de la chaleur à la piece pour eviter juste le collage.

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Alors pas vraiment; en MAG on contrôle mal le bain et fais en juste l'essai ; essaye de souder pièce Chaude/Froide & métal d'apport Chaud/froid tu verras c'est incomparable.

KY260 a dit:

sinon, je ne vois aucun interet au tig mis à part un ZAT inferieure et on ne percerai pas quand on fait de la soudure à la baguette.

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La ZAT inférieure tu y viens, quand à percer à la baguette la il y à un problème de paramètres.

Mais ce qui me surprend c'est que tu ne vois pas l’intérêt. Toute discussion devient donc vaine, et tu sèmes la confusion dans l'esprit de llopht.
Alors si c'était possible J'en fais le pari tu soudes une moitié de portail avec le générateur que tu veux à l'atelier dans la position la plus facile.

Moi je fais l'autre moitié directement sur le muret et tout en position sans rien bouger, sans speedglass et avec mon MESSER tout simple, dans les mêmes tolérances, j'aurais fini bien avant toi et de loin, d’équerre et de niveau.

Bon, pour le reste j'ai une méthodologie de travail qui consiste à gagner du temps la ou il faut (soudure & perçage) pour en perdre ou plutôt soigner l'essentiel ici c'est le coté ; géométrie/fonctionnalité. Percer à 1/3 du diamètre est excessif parce que c'est de l'acier doux moumou, mais vu qu'il y à 600 trous à faire il serait par contre judicieux d'utiliser un foret au cobalt pour le diam 8, qu'il faudra de toutes façons réaffuter vu la quantité. Il reste 6mm au rayon pour le 20 c'est pas la mort en Bosnie !
A demain.

je viens de relire tes interventions, je pense Modelred que nous sommes d'accord sur plein de choses, mais n'ayant pas de visu et ayant chacun notre "style litteraire", nous partons sur une incomprehension.

mais à te relire en essayant de me mettre à ta place, difficile (et presomptueux) ne te conniassant que sur le forum, je pense que nous disons la meme chose, differament.

j'ai ecrit:
Mais ce qui me surprend c'est que tu ne vois pas l’intérêt.
il manque un conditionnel qui change tout, ma faute par trop de precipitation.
le tig est utile, je ne le remets pas en cause, d'autant plus que j'ai eu la chance d'en avoir eu un à l'oeil(il me reste quelques bricoles à remettre en etat, un relai en autre à changer).