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Le sujet se décolle

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pitch
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P

Pitch

Compagnon
Bonjour,
j'ai une Créality Ender 3 V3 se depuis le mois de Mai. J'avais comme une petite appréhension à la mettre en service.
Je n'ai jamais eu d'imprimante 3D, ni même jamais vu ça de près.
Aujourd'hui je m'y attaque.
Montage facile, je suis le tuto du constructeur, tout va bien, sauf qu'on ne nous précise pas comment on arrête la machine.
Mise en route pour le modèle d'essai, un décapsuleur.
Mais au bout d'un moment le décapsuleur a décidé de prendre ses aises.
Décollé du plateau, deuxième essai, pareil.
Mais c'est quoi ce b....l ?
Help.
Merci



 
Bonsoir !
En fonction de ce que tu utilises comme filament, il faut préparer ton plateau pour éviter ce genre de soucis.
Pour le PLA après avoir nettoyé ton plateau avec le l'alcool isopropylique tu peux appliquer une légère couche de colle type baton de colle UHU par exemple.
Une autre solution est de pulvériser une laque adhésive ( ce que je fais ) pour le PETG .
Pour l' ABS on étend un mélange d'acétone et de copeaux que l'on nomme jus d'ABS qui évite le décollement trop facile de cette résine.Idem pour l'ASA .
Pour le PP il faut coller du scotch sur la surface du plateau car seul le PP colle au PP .
Etc.
On peut aussi utiliser un plateau texturé qui augmente la surface de contact de ton objet au plateau. Rien n'empêche par ailleurs de pulvériser de la lacque adhésive sur ce dernier.
Enfin il faut respecter les températures plateau (si plateau chauffé ) et filament.
Enfin la création d'un radeau est parfois nécessaire ...
Allez hop ! Et ne fabrique plus de spaguetti !

Ah ! j'oubliais, il faut bien niveller ton plateau et bien calibrer ta première couche...C'est la base avant d'entreprendre les manœuvres pré-citées .
 
Pas de soucis!
Si tu patauges, tu me joins et c'est avec plaisir que je tenterai de t'aider ( En général, j'y parviens ! ) .
 
Pitch a dit:
sauf qu'on ne nous précise pas comment on arrête la machine.
Cliquez pour agrandir...
Il doit bien y avoir un interrupteur "marche/arrêt" !
N'arrêter la machine que lorsque la buse est à température ambiante? Il faut que les ventilateurs fassent leur travail de refroidissement !
 
J'ai une V3 KE, les arrêts automatiques pour défaut d'impression ou décollement sont/peuvent être gérés par le soft et une caméra optionnelle.
Manuellement, la seule solution est le bouton marche-arrêt sur la machine ou le soft de pilotage et une remise en route pour réactiver la ventilation de refroidissement ou relancer rapidement une nouvelle impression.

J'ai extrêmement rarement des décollement avec une machine correctement auto-calibrée (même si peaufiner le Z est un plus) et un bon paramétrage pour le filament.

Il faut s'assurer que le plateau soit propre, l'alcool isopropylique suggéré plus haut de temps en temps même pas toutes les semaines si on évite de le "graisser" avec les doigts et si entre les impressions on le protège de la poussière (tissu, feuille A4, ...) Un bon indicateur est la surface du boitier de contrôle, si elle est poussiéreuse, le plateau aussi et l'adhérence s'en ressent.
 
Bonjour,
oui ok ok, merci.
Il y a bien un bouton marche arrêt, mais comme ça chauffe et ventile je me suis dis
que l'on devait pas arrêter l'imprimante n'importe quand, mais pas trouvé d'indication.

Isopropylique avec modération.

Je vais essayer en premier lieu avec un bâton colle.

Je vous tien au jus de mes avancées. Et si je patauges de trop, j'appelle Pullmax au secours
 
Alors, le ou les ventilateurs ne servent pas à refroidir la buse mais certains filaments juste en sortie de buse pour éviter leur effondrement à l'application . Certaines résines ne doivent pas être refroidies du tout d'ailleurs et les courant d'air bannis . (ASA en et ABS en particulier)
Et la partie située en amont de la buse l' extrudeur et les tubes de guidage, afin que le filament ne fonde pas trop tôt et ne gêne l'alimentation .
Le chauffage de la buse elle même est régulé par une sonde thermique.
Pour éteindre la machine, une simple coupure de l'alimentation peut fonctionner . Mais là le filament restera en place, bloqué.
Tu peux ejecter en premier lieu le filament, puis couper l'alim. Mais le plus souvent une commande logique est incluse dans le soft ( Là je ne connais pas ton logiciel ).
 
A moins que je n'aie pas vu, tu n'as pas précisé le filament utilisé. Pour un décapsuleur, je doute que ce soit du PLA.
Sincèrement, je n'ai jamais eu de problème d'impression PLA (imprimante Longer LK4 pro). J'imprime sur le verre du plateau, je fais un contrôle de niveau de temps en temps. Un plateau propre et un coup de laque (la moins chère trouvée) et c'est nickel. Depuis, je suis passé à une imprimante un peu plus "élaborée" (Prusa Core One).
 
J' ai vendu ma Mk3s pour acquérir une Core One aussi ...
Je n'extrude jamais de PLA...Mon filament "standard" c'est Le PETG ou L'ASA .
 
Ben...Le filament c'est en effet la matière, ça en bleu par exemple :


Chaque filament est une résine définie par sa composition, ses qualités, sa température de fusion et de travail .
Le PLA, le PETG, L'ABS ou L' ASA, le PP les PU et flex etc.
Il faut rechercher les qualités de chaque filament sur le catalogue des fabricants ou distributeurs en fonction de la qualité de l'objet à extruder.
...Et les possibilités de ton imprimante, s'entend .
 
d'apres la photo le bed est un polyimide sur aimant. donc il ne faut pas trop le racler ni le "chimiquer". juste propre et sec est très bien.
et ces aimants sont morts (non réversible) à 110°C maxi

la mise à niveau est primordiale, ainsi que le jeu pour Z=0 dans chaque angle (ça revient à dire qu'une feuille de papier doit bouger en frottant legerement)
première couche vers la limite haute de température du filament, plus lente, et augmentée en quantité

l'ABS est très pénible du fait des ses rétractations . l'ASA est plus facile et tient bien aux UV, mais plus terne
le plus facile pour premiers essais est le PLA
 
Pour ma part, je n'utilise jamais de colle/laque. Il faut garder le plateau propre. La principale source de contamination du plateau est le gras présent sur nos doigts (même propre). Donc j'ai une paire de gant réservée pour manipuler les plateaux. (Dans mon cas, je change les gants tous les deux mois. Mais pour un amateur, un changement annuel doit suffire). Mes plateaux tiennent entre 6 mois et un an avec 20h d'impression par jour en moyenne (je fini par les changer car ils sont marqués par les impressions successives). Je n'utilise presque jamais d'alcool isopropylique : uniquement si je touche accidentellement mes plateaux avec mes mains (lors d'une réparation...).
Je passe environ 2T de plastique/an. 90% est du PLA, 7% PETG, 3% TPU. Avec ses trois plastiques, on répond à 99% des besoins. Pour les autres cas, je renvoie vers de l'usinage (contrainte mécanique/fluide/température) ou impression résine (finesse).
Avec un plateau propre + PLA, les risque de décrochement sont proche de 0.
 
Je n'ai pas touché le plateau avec mes mains, c'est tout neuf, j'ai suivi la procédure fourni avec l'imprimante.
Je ne peux pas mettre la vidéo, c'est trop volumineux.



 
Sur ma V3 KE, je passe essentiellement de l'hyper PLA pour la vitesse, du CR TPU ou de l'Hyper ABS. Filaments Creality parfaitement documentés dans le paramétrage du soft.

La photo de la pochette est bien, sauf que tous les types de filament sont cités PLA/ABS/TPU ce qui n'indique pas celui qui est utilisé et doit donc être renseigné dans le paramétrage du soft pour avoir les bonnes températures du plateau, de la buse, une ventilation adaptée ainsi que la vitesse d’exécution en fonction de l'imprimante.

J'ai le même type de plaque PEI, très pratique à l'utilisation. Quand le Z et son offset sont parfaits, il y a un effet de texture qui se reporte sur la surface inférieur. Mais même sans en arriver là on a une bonne adhérence sauf sur les pièces avec un contact fin pour lesquels il faut un BRIM pour améliorer la chose.
 
Dernière édition:
Le filament creality est juste bien pour l'apprentissage, et non il ne mentionne pas le type mais je pense que c'est du PLA.
Et du PLA j'en ai acheté une bobine pour plus tard.
Et j'ai réussi une impression, même deux, le deuxième projet vient de se terminer à l'instant.
Le premier projet devait être le prénom de ma femme, bon, ça sera le deuxième, j'ai encore merdé
Ca a collé pour ces deux là, peut être aussi que le modèle d'essai était merdique niveau conception ...
J'suis content devant mon nouveau jouet mais je ne pensais pas à une telle complexité, bravo à vous qui maitrisez



 
Dernière édition:
Bien !
Alors, pense parfois que la surface supérieure de ton objet doit être parfaite ...Dans le cas de ton logo Norton tu aurais pu bénéficier de l'aspect texturé de ta plaque et imprimer ceci dans l'autre sens (la face visible en bas donc ) ce qui'aurait donné une surface "irrégulière" plus propre encore
 
Je suppose que ton imprimante est une V3 SE.
Tu utilises "Creality Print" ?
 
Je le savais mais j'ai oublié de le faire d'inverser le sujet.

Creality print 5.1 oui, et oui V3 SE
 
Bonjour,
après plusieurs impressions, plus de problème de décollage et je commence
à faire des trucs plus évolués

 
Bonne nouvelle.
Et oui, le "j'imprime 5mn après le montage, sans rien y connaitre" des pubs n'est pas tout à fait exact !

Le cercle extérieur ne sert pas (plus) à grand chose maintenant que la plupart des slicers intègrent une phase de nettoyage du nez et de stabilisation de l'alimentation en fil, devant derrière ou sur le côté comme creality-print dont la dernière version est la 6.2.

Le fait que le cercle soit resté collé est en soi LA bonne nouvelle et une bonne indication d'adhérence pour la pièce principale.
Il ne faut ne pas perdre de vue qu'un "brim" pourra s'avérer utile pour un contact de parois minces ou des pièces fines avec de la hauteur.
 
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