déshumidificateur électrique, ou pas, votre avis ?

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
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Bonjour,

Je me permets d'ajouter des constats et commentaires, car je suis confronté au même problème ponctuel de condensation dans mon local. Ce local est l'un des plus sec des dépendances d'une ancienne ferme. La construction en briques, plafond béton, sol en briques datent des années 1930. Pas d'infiltrations d'eau par le sol ni la toiture. Pas d'isolation et une belle inertie thermique.

Cela condense quand la porte est ouverte, qu'il fait plus chaud à l'extérieur que dans l'atelier, avec un air extérieur humide ce qui est normal dans ce coin du Pas de Calais.

Je me pose la question si un apport simplissime de x watts branché en permanence dans ce local ne me permettrait pas d'y conserver une température juste supérieure à celle de l'extérieur et d'éviter ces problèmes de condensation.

Bien cordialement,
 
J'ai eu le même problème au début, chaud dehors et frais dedans, = gouttelettes de rosée sur 200 m2, depuis mon appareil, plus rien,
Ce n'est pas parce que un local parait sec, qu'il l'est vraiment, un sol en brique , ou en pierre calcaire, posé a la chaud, fera évaporer assez rapidement l'humidité, contrairement a un grès cérame posé a la flex par "exemple (ne respire pas) donc sur la brique l'humidité se voie moins , mais elle y est, un teste qui n'est pas mal, (encore un, après le livre) c'est de mettre un plastique d'un m2 et le laisser 24 heures ensuite regarder en dessous , si ça fait des gouttelettes c'est que c'est humide , mettre du chauffage ne servira pratiquement a rien, a part dépenser largement plus que le prix de l'appareil, parcontre il faut une porte qui ferme bien
Marcus
 
Bonjour
On trouve un thermostat différentiel facilement. Le chauffage ou la ventilation ne se mettent en marche que si la différence de température est dans le sens qui te plais. Il y a sur Conrad et sur les chinois.
Luc
 

J'adhère avec cette explication ! Et dans mon cas particulier lorsque j'ai peint certaines parties du plafond du sous sol, la condensation était très importante sous le plastic de protection du sol !
En lisant les différents posts, j'ai une impression de polémiques latentes : il me semble que, comme bien souvent, la réalité est complexe et nous échangeons sur de nombreux aspects.
Bien entendu, la VMC est importante, les modes de constructions aussi, la géologie également, etc... Lorsque l'on est confronté à ce problème d'humidité, comme je le suis aujourd'hui, un échange comme ce post permet de se faire une idée globale et de choisir le meilleur compromis pour son cas particulier !

Je viens de vider le bac qui était plein ce matin à 9h donc 5 litres d'eau....

Cordialement,

Yvon
 
yvonf a dit:
j'ai une impression de polémiques latentes : il me semble que, comme bien souvent, la réalité est complexe et nous échangeons sur de nombreux aspects.
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Je ne crois pas qu'il y ait de polémiques, c'est surtout un problème difficile à appréhender. Installer un déshumidificateur ne résout pas le problème de fond et ne devrait être que temporaire.
L’isolation thermique, première chose à faire: pas d'isolation thermique = condensation = locaux insalubres.
La Ventilation indispensable, comme dans tous locaux à condition de limiter à 1 éventuellement 2 volumes/heures, plus, c'est du gaspillage.
Après reste le problème de l'humidité venant du sol: dalle pas isolée = condensation. Prévoir une chape (idéalement 7cm) avec isolation sur la dalle. Penser à intégrer des tubes PER pour le chauffage est idéal et ne demande pas un gros travail.
Les problèmes d'humidité remontant du sol, plus difficiles à traiter: absence de barrières d'étanchéités au niveau des fondations, absence de drainage. Là, ça devient plus compliqué. Dans un bâtiment ancien c'est compréhensible, dans du neuf, c'est que l'on à pas fait les travaux correctement.
Un local enterré n'est pas obligatoirement humide, chercher l'erreur.
Fred
 
la goupille a dit:
Bonjour
On trouve un thermostat différentiel facilement. Le chauffage ou la ventilation ne se mettent en marche que si la différence de température est dans le sens qui te plais. Il y a sur Conrad et sur les chinois.
Luc
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Bonjour,

Et merci je retiens l'idée.

yvonf a dit:
....
En lisant les différents posts, j'ai une impression de polémiques latentes : il me semble que, comme bien souvent, la réalité est complexe et nous échangeons sur de nombreux aspects.
........
Yvon
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Yvon,

C'est un peu le lot de tous les forums, chacun y va de son idée ou de son expérience plus ou moins comprise, moi aussi d'ailleurs.
Ce que j'en pense en toute modestie sans prétendre être un puits de science :
- La condensation a lieu sur les surfaces plus froides que l'air humide ambiant comme tout le monde le sait.
- Une simple VMC revient "à ouvrir la porte". Si la pièce donc les machines et diverses "ferrailles" sont plus froides que l'air humide extérieur que l'on va faire rentrer on va provoquer de la condensation. Ce n'est pas à mon modeste avis la solution.
- L'isolation thermique ne va que retarder les variations de température du local par rapport au milieu extérieur. Cela peut favoriser la condensation en cas de ventilation par l'air extérieur (VMC ou fuites par des défauts d'étanchéité), en cas d'élévation plus rapide de la température du milieu extérieur humide que celle du local. C'est un peu comme quand on ouvre une glacière en plein été, cela condense.
- Pomper l'humidité du local par des dessiccateurs ou par des groupes de type frigo n'est a priori pas une mauvaise idée. Mais pour les groupes froid, cela demande un budget d'installation et de fonctionnement (facture EDF, durée de vie de ces groupes ? ).

D'où mon orientation sur une source de chaleur pilotée par un thermostat différentiel, permettant de maintenir le local à quelques degrés au dessus de la température extérieure.

Cordialement,
 
philippe2 a dit:
Je me pose la question si un apport simplissime de x watts branché en permanence dans ce local ne me permettrait pas d'y conserver une température juste supérieure à celle de l'extérieur et d'éviter ces problèmes de condensation.
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Bonjour,
C'est la seule solution, l'inertie thermique de ton bâtiment et donc le déphasage de température avec l'extérieur
est communiqué à l'équipement qui y est stocké et tu auras également condensation sur ton outillage.
Sans parler de l’énorme inertie d'une machine outils.
Un thermostat différentiel, comme évoqué, de chez conrad avec une sonde à l'extérieure à l'abris,
le régulateur va anticipé le redoux externe et tu auras toujours un différentiel légèrement positif par rapport à l'extérieur.
Chauffer en permanence, comme tu le proposes, donne les même résultats mais je pense que l'apport d'une
régulation doit être plus économique et il est apte à "envoyer la sauce" dans le cas de redoux très violent qui arrive dans nos région après des gelées tout aussi énergiques et apte à ne pas chauffer quand la température extérieure descend tout doucement.
Un deshumidificateur dans une pièce ou enceinte étanche est également efficace
 
Dernière édition:
Bonjour a tous

L'avantage de l'isolation par le sol, c'est que la montée en température est rapide, et c'est parfois agréable, problème c'est que si l'on coupe le chauffage, ça descend très vite, ainsi que lorsque l'on ouvre les portes pendant un petit moment, mais bon! comme ça remonte assez vite,ce n'est pas trop grave.le problème c'est que la fraicheur qui vient du sol l'été entre 12 et 14 °, est stoppée par l'isolation, et comme je l'ai dit plus haut, j'ai vu un collègue de travail de mon fils, qui ne dormait plus, car la nuit il faisait trop chaud, pourtant il avait une maison très fraiche avant son isolation, l'isolation est valable surtout pour les murs peu épais et surtout au niveau de la toiture, pour les murs très épais, là c'est une question de choix personnelle, et les avis (a mon idée) ne sont pas plus idiote les une que les autres ,isolation si l'on veut chauffer rapidement, et rien si l'on veut une maison agréable et saine, l'été, maintenant effectivement si vous revenez après 15 jours d'absence l'hiver, pour monter le tout a température, bonjour le temps car il y a de la masse a chauffer, mais ce problème n'existe plus pour une maison habitée toute l'année.
L'avant dernière maison, que j'avais refaite en RP, isolation de 10 cm sur les murs (humidité entre l'isolant et le mur, quand j'ai démonté des prises) 25 cm d'isolation sous les toits , aucune isolation au sol, fraicheur de toute la maison l'été.
L'idéal pour les sols (ce n'est que mon avis), c'est dalle en béton, de chaud de préférence, sans isolation, ni poliane , pour que l'humidité puisse sortir du sol par évaporation, si l'on peu faire un radier et un drainage, c'est mille fois mieux, ensuite pierre calcaire posé au mortier de chaud, ça respire un max, et là une bonne VMC, on doit ce rapprocher de la perfection , mais dans les régions très humide, j'ai des doutes,(air extérieur) et puis il faut avoir les moyens de faire les travaux, ça coute cher, en plus un déshumidificateur dans une pièce, ou mémère fait sécher sont linge, c'est le pied, fini les " j'en ai marre mon linge ne séche pas! et gnagna gna! et gnagna gna! )voyez ce que je veux dire
Marcus
 
Bonjour,
avec une pac ( pompe à chaleur, air/ air ) , l'air est plus sec.
Y.
 
ATTENTION! j'ai oublié de dire une chose très importante pour la paix des ménages , malgré les gros avantages de mon déshumidificateur,
ça pose un gros problème pour l'eau des plantes , la terre est chèche très rapidement, et là! attention encore a mémère! donc arroser les plantes (avec l'eau récupérée) ou au moins vérifier les plantes tout les deux jours, OUF! vous avez eu chaud!
Marcus
 
Je voudrais ajouter un autre point:
un déshumidificateur électrique est en fait une pompe à chaleur.
L'énergie consommée par cet appareil est donc transformée en chaleur, à laquelle s'ajoute la chaleur latente de la vapeur condensée.
Cet appareil est donc aussi un moyen de chauffage de bon rendement.
J'en ai deux qui sont branchés en permanence et suis satisfait du résultat.
 
Méfiance avec ce qui se raconte par-ci par-là : l'isolation est obligatoire, relire la RT 2012.
Quand aux dalles qui laisse entrer l'humidité dans un local, on peut oublier. Le but principal de la construction est d'empêcher l’humidité d'entrer, justement.
Fred
 
je confirme : un deshumidificateur frigorifique chauffe plus qu'un radiateur electrique pour la même consomation d'electricité

donc double benefice : grace a la reduction d'humidité on peu eviter la condensation a une temperature plus basse donc economiser de l'electricité si l'electricité est le seul moyen de chauffage

c'est completement different si on a un moyen de chauffage plus economique que l'electricité , exemple chauffage a bois : dans ce cas il vaut mieux chauffer plus et il n'y a plus besoin de deshumidifier
 
Hello

Pour Fred69 : le sujet c'est "déshumidificateurs électriques, votre avis ?" et pas "comment construire une maison qui ne sera pas humide ?"


Pour Fredcoach et moisan : je ne partage pas votre affirmation...

Tous ces équipements (frigo, pac, déshumidificateurs) sont basés sur le même principe, celui qui exploite le fait que la compression d'un gaz est exothermique (produit de la chaleur) et que sa détente est endothermique, c'est à dire qu'elle absorbe de la chaleur.
Donc le déshumidificateur ne produit "quasiment" pas de chaleur puisque la chaleur provoqué par le compression est compensée par celle absorbée par la détente - qui fait le froid sur lequel l'air humide condense donc s'assèche !
Maintenant, le bilan est "quasiment" nul car il faut prendre en compte les pertes liées au rendement (le moteur du compresseur chauffe) : donc il y a un petit peu de production de chaleur mais c'est marginal...

Il en est de même pour le réfrigérateur dont la porte est ouverte : il ne refroidi pas la pièce car le froid est compensé par la chaleur dégagée à l'arrière par la grille noir (c'est pour cela qu'il ne faut pas le plaquer contre un mur afin de permettre la ventilation naturelle qui va le refroidir).

Une remarque : Le froid "n'existe pas" c'est la chaleur que l'on manipule. Une climatisation absorbe de la chaleur (évaporateur) et la restitue (condenseur).

Voili voila voilu

Cordialement,

Yvon
 
yvonf a dit:
Pour Fred69 : le sujet c'est "déshumidificateurs électriques, votre avis ?" et pas "comment construire une maison qui ne sera pas humide ?"
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Si il y a "besoin" d'un déshumidificateur c'est qu'il y a un problème. Il est donc préférable de traiter ce problème à la source (quand on peut) vu que c'est toujours du à une carence dans la construction, sinon toutes les constructions et habitations auraient besoin de déshumidificateur, ce qui n'est pas le cas.
 
bien sur le deshumidificateur n'est pas une pompe a chaleur puisque le froid et le chaud sont dans la même piece ... le benefice par rapport a un radiateur electrique est juste la chaleur de condensation de l'eau ( inverse de la la chaleur de vaporisation ) .... et l'eau a une chaleur de vaporisation remarquablement elevé

le deshumidificateur ne sert a rein quand on chauffe pour un confort normal : il sert quand on renonce a chauffer et que l'on veut juste eviter la condensation avec un coût minimum
 

Pourrais tu nous expliquer ce qu'est "la chaleur de condensation de l'eau" ?

Sinon après deux jours pleins de fonctionnement, le taux d'humidité se stabilise à 63-64% à 15°C.



(Eh oui la température a augmenté d'un degré.... )

Cordialement,

Yvon
 
L'eau a la chaleur latente d'évaporation la plus élevée de tous les liquides (44,22 kJ/mol soit 2 454,3 kJ/kg à 20 °C)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau#Propri.C3.A9t.C3.A9s_physiques

ça veut dire qu'il faut 2454 kJ pour evaporer 1kg d'eau ... et qu'on recupere 2454 kJ quand on condense 1kg d'eau

ça parle plus en kWh ... le kJ est un kWs
2 454,3 kJ / 3600 = 0,681 kWh

si le deshumidificateur condense 10 litre d'eau par jour donc 10kg ça fait 6,81 kwh par jour

6,81kWh / 24h = 28W

ce n'est pas enorme mais ça chauffe bien de 28W de plus que ce que ça consomme
 
Alors, peux-tu me dire où finit l'énergie consommée par le moteur si ce n'est pas en chaleur dissipée dans la pièce?
De même qu'un réfrigérateur laissé porte ouverte réchauffe lui aussi la pièce.
Du fait même du fonctionnement que tu expliques.
Et à ce dégagement dû à toutes les pertes diverses s'ajoute bien la chaleur latente de la vapeur condensée.
D'où un dégagement de chaleur légèrement supérieur à un radiateur ohmique de consommation identique.
Reprends ton raisonnement systématiquement et tu aboutiras à une autre conclusion que précédemment.
Cordialement
 
Si je chauffe sans mettre mon déshumidificateur, tout rouille a nouveau, la chaleur ne règle pas le problème d'humidité, si l'on fait une pièce totalement étanche (imaginons que ce soit possible) et que l'on mette beaucoup de linge a sécher a l'intérieur, ou aura beau monter la température a 60 ° l'humidité sera toujours là, avec l'appareil, tout va dans le bac, quand mémère fait des pâtes dans la cuisine ou bien de la soupe , je me retrouve avec de la buée sur mes doubles vitrage, je ne parle même pas de son linge a la c.... mis a sécher dans la salle de bain, quand madame oublie de mettre l'appareil en route.
Je pense, que le seul moyen de voir, c'est d'en avoir un , sans cela on reste avec une idée fausse, comme bibi qui pensais qu'une visseuse électrique s'était de la connerie pour les faignaces maintenant je dort pratiquement avec, bon! il faut dire qu'a l 'époque j'étais particulièrement têtu, mettons ça sur une erreur de jeunesse
Marcus
 
Hello

Bon une dernière réponse sur ce sujet qui concerne les déshumidificateurs électriques afin que les intéressés futurs puissent se faire une opinion.

Après 5 jours d'utilisation continue, l'humidité s'est stabilisée aux alentours de 60% avec une température qui suit celle de la météo (donc plus il fait froid moins il y a effectivement d'humidité).



A vue de nez, je dois être à environ 2-3 litres d'eau par jour.
Pour la rouille c'est un peu tôt pour faire un bilan... Je vais nettoyer le support de forêts dont j'ai posté la photo il y a quelques jours et je vous tiendrai informé.

Maintenant pour ceux qui soutiennent que cela chauffe, je considère que c'est de la désinformation.
Affirmer que cet appareil est plus performant qu'un chauffage électrique ("ohmique") de la même puissance est pour le moins farfelu... Ou alors on aimerait avoir la référence de l'appareil performant utilisé !



Mon déshumidificateur a une puissance de 520W, mon atelier où se trouve le déshumidificateur est d'une surface d'environ 35m² (2m30 sous plafond) et je peux vous assurer qu'avec un petit radiateur soufflant type salle de bain de 500W, je le chauffe en quelques minutes de plusieurs degré !

En conclusion et basé sur mon expérience concrète personnelle : Si vous souhaitez diminuer le taux d'humidité d'un local, le déshumidificateur électrique rempli cette mission mais ne chauffe absolument pas le dit local. Donc si vous souhaitez le chauffer, il faudra envisager "autre chose".

Voili voila voilu

Cordialement,

Yvon
 
Bonsoir Yvon ,
Je suis ton post avec intérêt , je suis dans le même cas que toi ,dimension ,volume ...
Je pense que je vais faire un achat dans pas très longtemps .
a+ jojo
 
Bonjour a tous

Ce matin, local d'environ 160 m2 , murs enterré sur 2 côtés, épaisseur des autres murs, entre 0,80 m et 1,50 m , deux petites portes fenêtres avec volets, une dont je laisse les volets fermés toute la journée , les volets sont fermés sur les deux pendant la nuit, 8 a 10 litres récupéré par jour, sans chauffage environ 13 ° , donc pas possible d'écouter de la musique , la hifi , n'aime pas! avec le chauffage électrique soufflant sur 750 Watts , 24 sur 24 j'arrive a 16 °, et quand je met sur 1250 Watts , comme en ce moment, j'ai 19 °? , maintenant est ce que le déshumidificateur apporte quelque chose?? comme il fait 500 Watts, je pensais que oui, ????? maintenant je n'en suis pas sûr a 100 %?
Dehors, hier, il y avait de la glace sur les pare brise, mais aujourd'hui il doit faire entre 5 et 6 ° (pas de thermomètre dehors)
En gros je suis quand même satisfait, malgré que je suis obligé de fermer, un des volets par économie (pas de revenues ) j'éclaire avec des led, et ça m'évite de rajouter un chauffage, car si je laisse les volets ouvert, je pense que mon petit radiateur de 1250 Watts, sera loin de pouvoir fournir
Marcus


.
 
yvonf a dit:
Maintenant pour ceux qui soutiennent que cela chauffe, je considère que c'est de la désinformation.
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Non, c'est juste de la physique de base. Nous ne parlons pas de la même chose.
Bien évidemment, quand on compare la puissance maximale instantanée d'un déshumidificateur à celle (constante) d'un chauffage ohmique, on ne peut qu'arriver à ce genre de conclusion.
Si tu mesures la puissance moyenne réellement consommée par ton déshumidificateur, elle est largement inférieure aux 520 W indiqués par le constructeur.
Il me semble que personne ici n'a prétendu que la chaleur produite par un déshumidificateur suffirait à chauffer un local en plein hiver...
Il maintient ma cave aux environs de 12 degrés, mais elle est sous terre donc nécessite peu de chauffage.
Cela dit, le rendement calorique, lui, est meilleur que celui de ton radiateur, comme pour toute pompe à chaleur, et ce d'autant plus que l'air est humide, puisqu'il récupère la chaleur latente de la vapeur d'eau qu'il condense..
 
Bonjour,

Je suis toujours ce fil de discussion avec intérêt.

A Marc. Je suppose que le linge ne sèche pas dans ton atelier, et que tu n'y fais pas cuire des pâtes ou des frites (message 110).

De ce que j'ai lu, le déshumidificateur me paraît une bonne solution. Le chauffage au dessus de la température extérieure aussi, c'est d'ailleurs ce qui est encore fait dans les immenses ateliers d'usines de mécanique automobile pour entre autre éviter la condensation et l'oxydation.

Ces deux solutions peuvent être mises en œuvre en parallèle, elles sont à mon avis complémentaires. Ce que j'envisage pour mon petit local de moins de 20m² :
- Un déshumidificateur à groupe frigo, drainage vers l'extérieur pour éviter la corvée de vidange du réservoir.
- Un chauffage électrique piloté par un thermostat différentiel pour garantir quelques degrés supplémentaires vis à vis de la température extérieure. Là il reste le type de chauffage à définir, le moins sensible possible à la pollution par les poussières de bois (radiateur à bain d'huile ?).

Bien cordialement,
 
Bonjour,

fredcoach a dit:
puisqu'il récupère la chaleur latente de la vapeur d'eau qu'il condense..
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Je ne comprends pas cette histoire de Chaleur latente.

D'après Wikipédia:
"Le déshumidificateur utilise donc un compresseur pour refroidir une sorte de radiateur sur lequel l'eau contenue dans l'air ambiant se condense. L'air, débarrassé de son humidité est ensuite réchauffé avant d'être retourné à la pièce. Un flux d'air est créé avec le ventilateur ce qui améliore le travail de l'appareil."

Sur la notice de mon déshumidificateur, il est noté que l'air après être débarrassé de l'humidité par refroidissement est ensuite réchauffé par la chaleur produite par le compresseur.
Bilan de l'opération, l'air en sortie est à la même température que l'air en entrée.

Je constate que mon tout petit atelier de 7 m² ne prend pas un degré lorsque le déshumidificateur est en marche et il est donné pour une puissance de 220 W.

Par contre, juste ma présence et le fonctionnement de l'ordinateur suffisent à élever la température de 1 ou 2 degrés en environ 1 heure.

L'hiver, il n'est pas nécessaire de le mettre en marche.
En ce moment par exemple, température extérieure: 2 °C, température de l'atelier (Cave voûtée): 16°C, Hygrométrie: 50%

Ce ne sont que mes constatations, je sais qu'il existe des déshumidificateurs qui font également climatisation, mais leur puissance est de l'ordre de 2000 W.

Serge.
 
chaleur latente de changement d'état

pour passer 1 kg d'eau de par exemple 15°C à 16°C il faut lui ajouter 4185.5 Joules , c'est la capacité calorifique (ça marche aussi dans l'autre sens: pour refroidir de l'eau il faut lui enlever des joules)
et on continue comme ça jusqu'à 100°C
à 100°C on a soit de l'eau liquide soit de la vapeur . et le passage de l'une à l'autre ne se fait pas "comme ça", il faut ajouter une sorte de forfait d'énergie de 2 264 760 Joules (pour 1 kg, soit environ 1 litre). (oui c'est énorme, ça fait 0.63 kWh)
et après on a de la vapeur d'eau à 100°C
ce "forfait" pour passer d'eau liquide à vapeur est ce qu'on appelle la chaleur latente [de vaporisation]
nota1: il y a une autre chaleur latente pour passer de glace à liquide
nota2: on peut ensuite continuer à chauffer pour faire de la "vapeur surchauffée" , par exemple à 250°C
nota3: là je raisonne à une pression de 1 atmosphère
s'il n'y avait pas de chaleur latente pour passer de liquide à vapeur , le changement serait instantané et les bouilloires exploseraient à chaque fois

en fait le changement de liquide à vapeur n'est pas obligé d'avoir lieu à 100°C. on peut très bien évaporer de l'eau à 15°C (ce qui permet d'ailleurs de faire sécher le linge avant de repasser). mais il faut quand même introduire la quantité d'énergie "chaleur latente" pour que l'eau s'évapore.
ainsi un linge mouillé est plus froid: l'évaporation de l'eau qui part refroidi celle qui reste, qui du coup s'évapore un peu moins vite en attendant de réchauffer

maintenant dans le sens du refroidissement
et bien c'est la même en négatif. pour condenser de la vapeur il faut lui retirer sa chaleur latente, et le moyen qu'on connait c'est de mettre l'air humide en présence d'un truc assez froid, qui va se réchauffer , donc il faut une machine frigorifique, dont l'autre extrémité va chauffer (car ces machines savent juste déplacer de la chaleur en ajoutant leurs pertes de rendement imparfait)

dans un déshumidificateur électrique on met la zone chaude juste derrière la zone froide
dans la zone froide on condense de l'eau et on refroidi de l'air, juste après on utilise l'air froid pour aider à refroidir la zone chaude, ce qui améliore le rendement par rapport à un climatiseur qui a ses deux échangeurs dans des endroits différents.
 
Dernière édition:
un petit radiateur souflant c'est en general 2000 w donc bien sur que ça chauffe plus que 520w

si ton secheur fait 3l d'eau par jour ça fait 8,4 w de plus que les 520 w qu'il consomme , et la je suis bien d'accord que c'est derisoire par rapport a 520 w

j'ai un secheur marqué 220w qui fait plus de 3l d'eau par jour et je ne suis même pas sur qu'il consome vraiment 220W vu la triste habitude de majorer les puissance nominale pour faire croire que c'est mieux
 
bien sur que chauffer une piece etanche ne fera pas sortir l'eau si on y seche du linge

pourquoi le chauffage reduit l'humidité dans le cas general , c'est parce qu'il y a une certaine circulation d'air , et que de l'air humide et froid devient plus sec quand il est chauffé !

parce que le taux d'humidité relative n'est pas la quantité d'eau par m3 d'air mais le raport entre l'eau que l'air contient et l'eau que l'air pourait contenir a la limite de condensation

l'eau que l'air pourrait contenir augmente beaucoup avec la temperature : donc quand on chauffe l'air il parait plus sec
 
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