Bonsoir
Afin de rigidifier mon futur support j'ai rajouté une barre à l'avant reliant les 2 pieds en H gauche et droit. Puis j'ai rajouté une triangulation à l'avant fixée par des vis M10, celles qui maintiennent la barre horizontale à l'avant.
L'essentiel du travail préparatif a été de prévoir l'emplacement des entailles à faire après tracé sur papier des différents profilés assemblés.
Il m'a fallu aussi prévoir l'emplacement des trous afin de verifier qu'ils ne tombent pas trop près du bord des fers en té ou chute de cornière utilisée (les 2 sont superposés avec décalage du à l'aile du fer en té sur lequel repose le coin de la chute de cornière). J'ai donc calculé l'emplacement des trous optimal et aussi tenu compte des dimensions des écrous afin qu'ils puissent passer ensuite et être vissés sans difficulté.
Pour découper le profilé de 2.7 mm dépaisseur j'ai pris ma scie sauteuse ce qui m'a permis gain de temps et une efficacité certaine. Ensuite reprise finition à la lime électrique. J'ai juste cassé une lame de scie sauteuse. Pour la suite de ma découpe j'y suis donc allé assez prudemment car je n'avais de lame de rechange spécifique. Avec une vitesse faible et un mouvement pendulaire léger on voit bien le copeau qui se déroule. Sur la documentation de ma scie sauteuse aeg il est indiqué que la capacité pour le métal est de 10 mm, je l'avais achetée pour cela mais n'ai pas encore découpé une telle épaisseur.
Pour le perçage des trous fixant les chutes de cornière avec des vis M6 au cadre en fer en té, j'ai d'abord percé confortablement les équerres à la perceuse à colonne. Puis j'ai serré fortement chaque équerre sur le cadre et m'en suis servi en guise de canon de perçage. Là au moins je n'ai pas eu besoin de faire de lumière pour agrandir les trous parfaitement superposés.
Cette fois ci je ne me suis pas fait prendre, j'avais percé les équerres à 6.5 mm afin que mon foret à pointer de 6 mm puisse passer pour pointer les trous sur le cadre, sans doute un problème de tolérance dans le diamètre de perçage de 6 obtenu.
Pour le perçage à la perceuse électrique à main j'ai du prendre un foret extra court car mon foret courant qui perce bien avec la perceuse à colonne ne voulait pas percer avec la perceuse à main. Etait ce car ce foret courant me sert d'avantage que l'extra court, sans doute ? Ou parce avec une perceuse a colonne on exerce une force certaine avec le cabestan et la descente à crémaillère ?
Le courant est issu d'un coffret laminé , l'extra court de marque astra est plus résistant d'après le site otelo. Il m'a fait de beau copeaux même avec la perceuse au ralenti. Cette fois ci j'ai abandonné l'idée de percer avec un support posé au sol et un bloc moteur peugeot même avec un réducteur je n'avais pas pu il se limitait en puissance avec le variateur disjoncteur.
copeaux de l'extra court
Le foret courant à la perceuse à colonne à vitesse plus élevée donc mais raisonnable me donne des copeaux plus petits.
triangulation fixée avec la barre par du m10
détail triangulation
Afin de ne pas surcharger en soudure et risquer une déformation j'ai limité le nombre des soudures une à l'avant de "type plafond " réalisée tant bien que mal en mise en situation sur le support puis une reprise à l'arrière pièce défaite sur un étau. Quelques coups de bombe anti adhérent par précaution m'ont permis de ne pas avoir trop de projections collées. Un peu d'ébarbage au disque à lamelles désormais adopté et à la lime électrique en complément m'ont permis de parfaire l'esthétique en attendant un coups de peinture.
J'aurais bien été tenté de faire plus de soudure mais j'ai retenu qu'il vaut mieux ne pas souder autant que possible un endroit qui ne pourra pas être facilement ébarbé ensuite.
soudure avant
soudure arrière
Après remontage j'ai bien validé donc le fait que les pièces soudées se montent facilement et passent toujours dans les entailles.
J'en ai profité pour faire une soudure de sécurité sur des serres joint bas prix , un cordon de soudure c'est plus rapide qu'une goupille élastique. Maintenant la moitié ne risque pas de me tomber sur les pieds.
soudure serre joint
Pour un montage parfait j'ai du réaliser des entretoises en fer en béton cylindrique et ajuster leur épaisseur qui étaient différentes de leur cotes théoriques pourtant calculer avec minutie sur plan et à base de relevés sur le support en cours. Il s'agissait de compenser un décalage dans le plan vertical entre les fers plats soudés sur les cornières et leurs points de fixation par vis M10.
Ce fût l'occasion de parfaire le limage en traits croisés pour mieux voir ce que l'on fait et avec une lime batarde 2 mm partirent assez vite sur du fer à béton .
Pour avoir un perçage bien centré j'ai pensé utiliser une embase magnétique de comparateur et une pointe à tracer fixée dessus. Enfin sur la pièce marquée au bleu de traçage raidex (crayon de marquage pour bétail) j'ai pu déterminé avec précision le centre. Mon fer à béton faisant 19 mm il me fallait une cale
une cale de 9.5 mm. J'ai bien essayé avec une équerre graduée positionnée verticalement sur le plateau de bois qui m'a servi de marbre mais c'était pas pratique ni facile pour apprécier le 0.5 mm. Puis j'ai pris la queue d'un foret de 9.5 mm et j'ai utilisé le réglage fin de l'embase jusqu'à ce qu'il y ait un léger frottement sur la queue du foret.
trusquin et cale avec foret
les traits de centre convergent en un seul point
Par contre au perçage de cette entretoise de 10 mm d'épaisseur à 10 mm le trou n'a pas été trop bien centré, pressé j'ai du rater le positionnement de mon foret à pointer sur le centre. Et le soir avec un éclairage distant de la perceuse à colonne même avec un étau croisé , sans prendre de loupe c'est pas évident.
cdlt lion10