Résolu Kondia K76, Drivers Contraves - Problème démarrage

[jff]

Bonjour,

Sur ma fraiseuse Kondia K76, les 3 cartes pour les axes sont des Contraves. (pour lesquelles je n'ai aucune info)

A quasiment chaque mise sous tension de la machine, la carte de l'axe Z pose problème. Aucune Led ne s'allume et l'axe ne fonctionne pas.
Lorsque je débranche et rebranche le connecteur d'alim orange +24V/-24V une ou deux fois, la led rouge FAULT s'allume.
En général, lorsque je coupe l'alim encore une dizaine de fois, j'arrive à la faire "démarrer". La led verte et orange s'allument et la carte fonctionne normalement.

Je confirme que le problème vient bien de la carte, j'ai déjà testé en inversant avec une autre. Le problème est également présent quand il n'y a que le connecteur d'alim orange +24V/-24V qui est branché à la carte.
Avez-vous des conseils à me donner pour trouver le problème? Y a-t-il un composant typique qui peut avoir un fonctionnement aléatoire après 35ans?

Quelques photos ci-dessous.

Merci d'avance pour vos conseils!

 

[jff]

Nouvelles photos car la qualité semble réduite lors de l'envoi sur le site:

 

[petit_lulu]

refaire toutes les soudures qui sont "moches" et changer les condensateurs chimiques:

 

[cr-_-]

Bonjour,
effectivement je dirais la même chose, un changement de toutes les capas chimique dans un premier temps et il y a de grandes changes que ce soit le dernier

 

[jff]

Bonjour,
Merci pour votre retour.
Il n'y a que les condensateurs chimiques qui vieillissent mal?
Ce n'est pas utile de changer les condensateurs céramique (entouré en bleu) et polyester (entouré en rouge) ?
Merci.

 

[petit_lulu]

les condensateurs chimique ont un électrolyte, donc liquide, qui sèche avec les années et surtout la chaleur.
évite de mettre des 85°C, prend plutôt des 105°C, normalement ils tiennent plus longtemps.
pour les autres, il n'y a pas d'électrolyte donc ca dure longtemps... sauf s'ils sont sur des tensions eleves et/ou alternatives (230VAC par exemple) pour les poly. en general ils perdent en capacité.
celui en orange sur ta photo de dessus c'est aussi un poly.
pour les ceramiques, je ne sais pas ce qui les "tues" mais ca se change pas souvent.

regarde surtout les soudures de tous les composants qui chauffent (regulateur/transistors en boitier TO220 et TO3) a force de chauffer/refroidir ca casse la soudure, a refaire meme si elles sont encore bien.

 

[jff]

Bonjour,

J'ai remplacé tous les condensateurs mais malheureusement, ce n'était pas le problème!
J'ai ensuite refait toutes les soudures des boîtiers TO220. Ça n'a rien arrangé également.

Pour info, refaire une soudure, c'est la chauffer et remettre une goutte d'étain neuf?
Ou il faut d'abord pomper tout le vieux étain et ensuite refaire la soudure?

J'avais une carte de réserve qui était défectueuse également. J'ai donc 2 cartes OK et 2 KO.
j'ai constaté que sur les cartes OK, il y a toujours 0V sur la carcasse des transistors de puissance BUV60.
Par contre, sur les 2 cartes défectueuses, j'ai une tension entre 1 et 2.5V.

J'ai entièrement démonté les BU406 (rouge) et les ZVN2115L (bleu) et refait les mesures et j'ai toujours la tension sur la carcasse.

Je ne sais pas trop ce que je fais... Et ce que je dois faire... (j'ai un peu de mal à comprendre le fonctionnement de la carte)

C'est vraiment utile de refaire les grosses soudures des transistors de puissance BUV60?

Des conseils?

Merci d'avance.

 

[greg_elec]

Un truc tout bete auquel on ne pens jamais : resserer les pinces des porte-fusibles!

 

[petit_lulu]

bon, on va commencer par le commencement, tu as verifier la presence du +24 et -24V sur le connecteur?
ensuite les tensions sur les regulateur?
celui du haut (regulateur positif) sur l'image c'est de haut en bas (les broches):
+24V du connecteur (a travers le fusible)
0V
+xxx volts (+15V peut etre, je n'arrive pas a voir la ref sur les photos)

le second un peu plus bas c'est un regulateur -15V:
0V
entrée -24V
sortie -15V

ensuite mesurer la tension sur les CI comme la:

 

[jff]

Bonjour,

Je ne l'avais pas indiqué mais oui, les 2 régulateurs fonctionnent bien. C'est bien du +15V et -15V.
Le 15V arrive bien à l'endroit que vous indiquez sur le CI.
Je fais tous les tests sur mon bureau avec 2 alims 24V.
Je mesure +14.9V et -14.8V.
Je constate qu'après +/- 5min de mise sous tension, le composant 348 8420 entouré en rouge est assez chaud (beaucoup plus que les autres) Il ne doit pas être loin des 50°C car j'ai presque mal quand je garde mon doigt légèrement pressé dessus. Normal?

Je viens à l'instant de couper le 230V des 2 alims, de le remettre et la carte a démarré correctement. Led jaune Voltage allumée et plus la rouge FAULT.
Je mesure +15.01V et -14.89V. Ce serait une explication?

Je recoupe le courant et le remet 3 min plus tard, plus aucune Led ne s'allume et je mesure +14.9V et -15.01V.
Encore une remise sous tension et la led orange VOLTAGE s'allume à nouveau. Je mesure +14.9V et -15.01V.

Je n'ai pas l'impression que le problème vient de l'alim.

Merci pour le temps que vous m'accordez!

 

[greg_elec]

Le 348 ne doit pas chauffer voir datasheet https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm348.pdf
voir si il n'est pas en oscillation . as tu un oscilloscope ?
Comme beaucoup je commencerais par changer tous les chimiques ,
As-tu une caméra thermique ou un thermometre laser ?
as-tu une bombe d'air froid ?

 

[jff]

Bonjour,
La doc du 348 me rappelle des mauvais souvenirs de l'école... Je suis traumatisé par le mot "Ampli OP" désolé je n'arrive pas à la lire, c'est trop dur psychologiquement On avait un prof qui en raffolait, il était très compétent mais aussi très mauvais prof... Personne ne le comprenait, il a réussi à nous dégoûter de l'électronique...

Plus sérieusement, j'ai un oscillo qui est au moins aussi vieux que la machine, ça devait aller
Changer les chimiques? Vous parlez des condensateurs chimiques? C'est déjà fait!
Je n'ai pas grand chose pour mesurer la t°.
Une bombe d'air froid pour faire quoi?
Pour comparer, j'ai alimenté en même temps une carte OK et une KO et je confirme que le 348 chauffe beaucoup plus for sur la carte en panne.

J'ai mesuré avec l'oscillo entre la masse et les 4 pinnes OUT du LM348 (pinnes 1, 7, 8 et 14), Les tensions sont différentes mais stable. J'ai bien fait?
La pinne 14 est à -15V sur la carte KO alors que les 4 sorties sont à quasi 0V sur la carte qui fonctionne.

 

[greg_elec]

Regarde à quoi est reliée la sortie qui donne -15V .
Au prix d'un LM348 il faut le changer .
pour faire propre il faut couper les pattes au raz du boitier puis les extraire avec la panne du fer à souder.
ensuite pompe pour déboucher les trous poser éventuellement un support mais qu'un modele tulipe

 

[greg_elec]

Tu habite dans quel coin ?

 

[jff]

Bonjour,

Je suis au sud de la Belgique.
Merci pour les conseils pour le démontage, je n'y aurais pas pensé!
Il me semble aussi que remplacer le LM348 ne pourrait pas faire de tort.

Par contre, j'ai un doute sur le fait que le LM348 est la seule cause du problème:
Les 2 entrées de la sortie qui donne -15V sont à 0V. Cette sortie est raccordée vers une entrée d'un autre ampli op mais aussi à d'autres endroits . La sortie de celui-ci est à 0V.
Quand la carte démarre normalement ou pas, je mesure les mêmes tensions. Donc si pas de changement à cet endroit, je doute que ce soit le problème...
Le seul truc différent que j'ai pu constater entre le fonctionnement normal ou non est la tension sur la carcasse des transistors de puissance BUV60.
0v quand OK et entre 1 et 2.5V quand elle est en Fault

A chaque commande de composants, j'ai plus de frais de livraison que de matériel. Il ne serait pas plus facile de commander toutes les puces de la carte et remplacer tout sans réfléchir?

D'une manière générale, c'est quoi la technique des pros pour réparer ce genre de cartes? Tenter de comprendre le fonctionnement ou replacer +/- au hasard et essayer?

Merci d'avance.

 

[seb641]

D'une manière générale, c'est quoi la technique des pros pour réparer ce genre de cartes? Tenter de comprendre le fonctionnement ou replacer +/- au hasard et essayer?

Bonjour,

voici ma méthode:

1. Contrôle visuel pour localiser le/les composants défectueux
2. Contrôle visuel des soudures
3. Contrôle des alimentations
4. Reconstruction du schéma en suivant les pistes du circuit imprimé, en commençant pas la/zones que les étapes précédentes ont permises de suspecter.
5. Analyse du schéma pour comprendre le fonctionnement et donc des valeurs attendues a certain points stratégiques
6. Mesure des signaux
7. Remplacement des composants défectueux (ceux ayant causé la panne, et ceux ayant subits les conséquences de la panne)

Remarques:

• Toujours faire une recherche internet avec les mots clé SERVICE MANUAL, c'est les guides pour les centre de SAV, il y a quasiment toujours les schéma, les routages, les explications sur le fonctionnent des différents blocs, des organigramme de résolution de panne et même des valeurs attendues a de nombreux point test
• J’évite autant que possible de changer un composant avant que la panne n'ai vraiment été comprise, car si ce n'est pas la cause mais une conséquence, il va de nouveau mourir.

Bonne chasse

 

[DCVF]

Bonjour à tous

Je viens de m'inscrire…je passerai par la "case présentation"

@« jff »

+1 avec #8 ( je l’avais signalé sur l’autre forum!…je vais rester sur celui-ci pour continuer)

Refaire des soudures !
- commencer par aspirer les douteuses
- nettoyer et examiner à la loupe
- refaire les soudures
En commençant par le connecteur orange (+24/0/-24)

+1 avec #11

Changer tous condensateurs électrolytiques (chimiques en France ) ?
Comme il existe toujours un risque en dessoudant, je ne change que s’ils sont déformés (bombés) ou quand une mesure le justifie !

+1 avec #13 surtout …couper proprement

#15
Le LM348 peut être surchargé !
Essayer de relever le schéma de ce qui se trouve en sorties du LM348 … interface avec la « puissance » via les transfo « ferroxcube » »

Quand le carte démarre normalement, pour mettre en évidence de mauvais contacts :
- tapoter sélectivement doucement avec un objet isolant tout le circuit et composants.
- idem avec bombe produisant du froid (Kälte- spray )


Je te cite
« D'une manière générale, c'est quoi la technique des pros pour réparer ce genre de cartes? Tenter de comprendre le fonctionnement ou replacer +/- au hasard et essayer? »
D’abord avoir la connaissance de la commande des moteurs et de leurs circuits de régulation de vitesse.
Remplacer au hasard?… jamais

En tant que « PRO » , on dispose…on disposait de tous les schémas « théoriques et implantations et des armoires» pour travailler de manière optimale sans remplacer au « PIF » … je parle de mes (7 + 19) dernières années ( labo d’instrumentation puis BBC + ABB commandes de Moteurs AC et DC dans toutes les industries.

Mais à partir de 1987 ( fusion entre BBC et ASEA pour donner ABB) nous n’avions plus accès autant de documentation pour intervenir au niveau « composant ». C’était la fin d’une époque…remplacer des cartes…ce qui se justifiait du point de vue prix de revient et le "non - know How" des jeunes ingénieurs pour intervenir sur des « PCB ».…j’en ai parfois vu qui faisaient pire que mieux malheureusement, comme décoller des bandes de cuivre en dessoudant

+1 avec #16

Bonne chance…chasse, et tiens-nous au courant.

Et « Contraves England ou Suisse » ils ne t’ont pas répondu ?
Je connaissais de nom mais n’avais jamais travaillé avec ce matériel.
Maintenant cette marque a peut-être disparu de la circulation…suite à des fusions.

Pour info
Flux remover ICI
Kälte- spray ICI

A+
dcvf

 

[greg_elec]

Bienvenue @DCVF ,tu verra ici l'ambiance est plus cool quà coté ...

 

[jff]

Bonjour,

Désolé pour le retard de mon retour mais mon problème est résolu depuis peu de temps.
J'ai finalement fait appel à un pro de l'électronique qui a pu me dépanner. Je suis bien content!
Il y avait plusieurs composants défectueux sur la carte. Ce n'était pas un problème de connecteurs ou de soudures.

Je tien à vous remercier pour tous vos conseils et le temps que vous m'avez accordé!

Bien à vous.

 

[greg_elec]

Super tu peux noté le sujet comme résolu

 

[DCVF]

Bonjour,

Désolé pour le retard de mon retour mais mon problème est résolu depuis peu de temps.
J'ai finalement fait appel à un pro de l'électronique qui a pu me dépanner. Je suis bien content!
Il y avait plusieurs composants défectueux sur la carte. Ce n'était pas un problème de connecteurs ou de soudures.

Je tien à vous remercier pour tous vos conseils et le temps que vous m'avez accordé!

Bien à vous.

Bonjour,
Je me demandais ce que s'était devenu, merci de nous avoir prévenus

As-tu vu le "pro" dépanner?
Sais-tu quels étaient les composants défectueux?

Je suppose qu'il devait avoir les schémas de ce module !

A+
dcvf