Usinages

j.f. · Dernière édition par j.f. le Mar Mar 18, 2008 1:46 am; édité 2 fois

Bonsoir.

Suite à la lecture il y a quelques mois de ce sujet sur Cyberbricoleur :

http://www.cyberbricoleur.com/index.php?r=affiche_le_message&qf=21&m=26441&tread=24747#26441

je me suis mis en tête d'examiner de plus près la mienne. A noter que ce modèle semble ne pas être distribué en France. Acheté chez MASCHINEN-WILHELM. Je sens venir le gros calambour vaseux genre "ça veut dire vilaine machine".

Cette scie a trois avantages à mes yeux, et c'est pour ça que je l'ai achetée :
- capacité
- base tounante
- étau démontable pouvant être remplacé par autre chose, et pouvant être mis dans deux positions permettant un large choix d'angles de coupe
- vérin

Bref, vidange.

Comme tous ces tromblons, pas de vis de vidange. Il faut la coucher et ouvrir le couvercle. ca sera l'occasion aussi de passer quelques coups de foret et de taraud de 1/4" gaz.

j.f. · Posté le: Mar Mar 18, 2008 12:19 am Sujet du message:

C'est le moment d'analyser la situation, et de faire le constat de l'affligente stupidité de la conception.

Rassurez vous, vous pourrez vous aussi faire ce même constat en démontant votre chinoiserie. A l'exception de celles équipées d'un véritable réducteur, elle sont toutes faites de la même façon. Il suffit de passer quelques heures sur le net à éplucher les éclatés chez différents revendeurs outre atlantique.

j.f. · Posté le: Mar Mar 18, 2008 12:32 am Sujet du message:

Il est donc urgent de concevoir un montage correct, respectant les règles élémentaires à respecter avec des roulements !

1) la poussée axiale subie par la vis sans fin ne doit pas être subie par des roulements à billes à contact radial, mais par des roulements à rouleaux coniques, comme sur tout réducteur passant plus de quelques dizaines de watts. Mais voilà, il n'y a pas la place... Alors, il reste la solution des roulements à billes à contact oblique. Charge tournante > serrés sur axe, libres dans alésage, et montage en X.

2) pour l'axe de la roue creuse, il faut pouvoir immobiliser en translation un des deux roulements, et laisser l'autre libre.

3) il va falloir réaléser ls logements pour un montage glissant des roulements

4) il va falloir usiner des gorges à circlips dans lesdits alésages.

romteb · Administrateur Inscrit le: 23 Oct 2006 Messages: 1644

j.f. · Posté le: Mar Mar 18, 2008 12:37 am Sujet du message:

Euh, là j'en suis qu'au tout début !!!
Patience !!!

romteb · Administrateur Inscrit le: 23 Oct 2006 Messages: 1644

Oui oui au moment ou j'ai repondu il n'y avait que le 1er message, je ne savait pas encore que tu modifirais tout, j'ai hate de voir ca

j.f. · Posté le: Mar Mar 18, 2008 12:45 am Sujet du message:

Première chose, créer un outil à main pour faire les gorges de circlips.

Voir

http://www.usinages.com/outil-a-main-pour-usiner-des-gorges-t1604.html

Et naturellement, léger réalésage des logements. Ca a commencé avec un mandrin constitué de trois roulements empilés avec de la pâte à roder, et ça c'est fini avec mon outil préféré : la meuleuse droite pneumatique. Quand on a l'habitude de cet engin, on peut être précis !

j.f. · Posté le: Mar Mar 18, 2008 1:04 am Sujet du message:

Quelques usinages...

j.f. · Posté le: Mar Mar 18, 2008 1:14 am Sujet du message:

Maintenant, le plus délicat : réglage de la position de la roue creuse par rapport à la vis sans fin. L'axe de la roue creuse doit passer par son plan médian.

Ca, c'est la théorie. En pratique ça ne fait que donner une base pour un prépositionnement.

Je n'ai pas de bleu d'ajsutage. Par contre, j'ai du bleu de traçage.

Donc, au lieu d'examiner les dépôts de colorants, il suffit d'examiner son usure, et le tour est joué !

j.f. · Posté le: Mar Mar 18, 2008 1:16 am Sujet du message:

Petite photo de famille avant de tout remonter

j.f. · Posté le: Mar Mar 18, 2008 1:42 am Sujet du message:

Quelques remarques :

- roulements à billes à contacts obliques : ils sont difficiles à trouver en version étanche lubrifiés à vie. Par exemple, il n'y en a pas au catalogue SKF. Il y en a chez FAG, mais le dépositaire m'a découragé : difficiles à obtenir. Donc, ils ont été graissés au montage. On ne peut pas trop comper sur l'huile contenue dans le carter pour assurer la lubrification. Ils sont trop haut par rapport au niveau, sauf scie relevée à la verticale. Pas grave : l'ensemble est désormais très facile à déposer et inspecter

- roulements à billes de l'axe de roue creuse : je n'ai pas fait sauter les flasques. Là, on pourrait compter sur le lubrifiant du réducteur. Mais la graisse contenue dans les roulements est conçue pour. Donc... Sinon, il suffit maintenant de quelques minutes pour y accéder si je me ravisais !

Réglage des jeux :

- pour l'axe de la vis, il doit y avoir un jeu nul ou négatif. Typiquement, d'après FAG, pour ces roulements (7202) : -5 à 10 µ. Difficile à obtenir. Il faut essayer diverses cales. Ici, ça a marché avec une première cale de 2.00 mm, puis une autre découpée dans un feuillard d'alu très précis de 0.2 mm. Suppression du jeu, et pas de résistance à la rotation. ce feullard de précision, j'en a récupéré un paquet : "plaques" d'imprimante offset. ca me sert aussi à protéger les pièces dans le mandrin.

Pour les roulements de la roue creuse : il faut que le couvercle vienne appuyer juste ce qu'il faut sur le roulement intérieur (près de la roue creuse), sans forcer, et que le roulement extérieur (près du volant) reste un peu libre (quelques dixièmes). Il ne faut aucunh effort tendant à en rapporcher les bagues extérieures. C'est capital pour leur survie. Les roulements à billes çà contact radial ne supportent que peu d'efforts axiaux.

L'addition (c'est là qu'on se poile) :

- 2 roulements FAG 7202 à 8.95 € HT l'unité
- 1 roulement FAG 6002 à 2.51 € HT l'unité
- 1 roulement FAG 6202 à peu près pareil (sais pas, j'avais en stock...)
- 2 circlips d'intérieur diamètre 35 mm à 0.02 € HT
- 2 joints spi nitrile 20x30x7 à 2.00 € HT l'unité

Une misère !!! le prix d'une lame !

Pour l'huile : il est capital de ne surtout pas utiliser d'hypoïde GL4 ou GL5.
Il faut une huile spéciale pour ne pas attaquer le bronze. On peut parfois lire sur le net qu'une GL4 convient... ce n'est pas l'avis du concessionnaire Peugeot local. Huile GL2, ou huile ricinée. Un point c'est tout

Sources d'approvisionnement :

- réseau Peugeot : huile HV (pas tout à fait sûr de la dénomination, me souviens plus des lettres) car Peugeot a longtemps monté des ponts à vis

- magasins de motoculture : courant en motoculture

- magasins spécialisés voitures anciennes

J'ai acheté de la Minerva TVR "ricin" : l'étiquette montre une vis sans fin. 20 € les deux litres. Viscosité très importante. SAE 140 en principe.

Il y a des huiles plus fluides qui pourraient convenir d'un point de vue chimique. Mais un réducteur à vis sans fin a besoin d'une très fote viscosité (SAE140 = ISO 320, de mémoire)

Ca ne doit pas sentir le soufre. Sous aucun prétexte. Donc, la 90W140, on la réserve aux bols de Land Rover qui pissent. Mais pas de ça dans un réducteur à vis. Bon, ceci dit, on trouve aussi des alliages jaunes dans des trucs qui se nourrissent de 80W90 et autres en GL4 ou GL5. Par exemple rondelles de friction de satellites ou de planétaires, paliers de joints homocinétiques, etc. Mais leurs alliages doivent être conçus pour ça...

Le rendement des réducteurs à vis est très mauvais 50 à 80 % au mieux. Donc ça chauffe : il faut respecter le niveau, de façon à ce que les échanges thermiques se fassent correctement avec la fonderie du carter. Le bon niveau, c'est comme avec le foie gras : jusqu'au ras des amygdales (voir photo du démontage). Sur les grosses scies équipées de réducteurs plus sérieux, ou sur les motoréducteurs, on peut voir des ailettages.

Il n'est donc pas idiot de prendre de l'alu brut, d'y tailler des ailettes, et de remplacer ainsi le couvercle. En plus, si on anodise violet, avec de la visserie dorée, on aura ses chances pour figurer en bonne place sur le Jacky Touch. (enfin, s'il renait Crying or Very sad

)

Un autre truc en passant : si l'intérieur du carter est peint, ne surtout pas enlever cette peinture. On trouvait autrefois de la peinture à l'intérieur des carters de moteurs, de boîtes, etc. en fonte. Ca avait pour but de fixer les résidus de sable. La Chine utilisant des techniques vieilles de plusieurs décennies voire d'un siècle, il vaut mieux le savoir.

Reste plus maintenant qu'à trouver un moteur tri 370 ou 550 W, axe de 16, hauteur d'axe de 80 (pas normalisé du tout) pour pouvoir le brancher sur le varia sans avoir à refaire un support de moteur (facile) et un carter de protection (pas facile), réaléser la poulie (facile) et refaire le clavettage (galère !). Quoique... ma perceuse à colonne n'a pas de clavette sur le moteur, mais un méplat, et ça ne pose pas de problème.
Et puis, on peut toujours démonter un moteur pour repasser son axe de 19 à 16...

Je m'aperçois que les commentaires sur photos sont limités... Impossible de légender correctement les dessins, par exemple. Dis, Monsieur l'Administrateur, tu peux pas nous les faire un peu plus grands, les champs d'édition ? Avec plus de lettres. 255 caractères maxi, je présume ? C'est pas assez !

jungo1 · Posté le: Mar Mar 18, 2008 7:52 am Sujet du message:

Salut J.F.
Bravo pour ces bidouilles, un vrai pro, Il ne te reste plus qu'à mettre sur le couvercle un voyant de niveau d'huille, puisque tu as prévu la vidange et le remplissage (je plaisante)
Tu nous as bien détaillé les problèmes et surtout apporté les solutions techniques, bravo encore et merci de nous en faire profiter.

C'est vrai aussi que les commentaires sur les photos étant limités en taille, c'est un peu dommage qu'ils soient tronqués

Bonne journée

wika58 · Posté le: Mar Mar 18, 2008 9:07 am Sujet du message:

Joli travail de pro Shocked

Merci de partager les détails de ta réalisation. Wink

J'ai une petite scie RC90 de chez RC Machines que j'utilise une fois par W-E pour couper principalement de l'Alu et de temps en temps un petit axe d'acier de 10mm.
Crois-tu que cette modif. soit nécessaire dans ce cas d'utilisation?
Pour l'huile, ça vaut peut-être la peine de mettre de la bonne.
Que préconises-tu? Rolling Eyes

j.f. · Posté le: Mar Mar 18, 2008 12:39 pm Sujet du message:

Bonjour à tous...

En ce qui concerne le niveau d'huile, un voyant est inutile. J'ai fait comme sur une boîte de vitesses :
- deux perçages 1/4" BSP en bas (2 car il sinon il reste une "poche")
- un perçage sur la face supérieur pour laisser entrer l'air

Je posterai les photos et le mode d'emploi ce soir.

Pour l'huile, je n'ai rien à préconiser : ce sont les fabricants de réducteurs à vis qui préconisent : pas d'huile soufrée, viscosité importante (SAE140 - ISO 320). Traditionnellement, c'est une base ricin.

Simple : si l'huile a la délicate odeur d'un régiment gavé de fayots : ne pas utiliser. Ce type de réducteur étant classique sur les anciennes Peugeot, voir une concession, ou, plus simple encore, aller dans un magasin de motoculture : ils connaissent. En tous cas, jamais d'huile ponts-boîtes. Sauf si la roue creuse est en Delrin (il est possible que certaines scies en soient équipées).

Nécessaire de modifier ou pas ? Aucune idée. Pour moi, la question ne se pose pas en raison de mon hobby : modifier et améliorer - si possible - les mécaniques. Même si c'est inutile. Et en faisant de préférence le plus compliqué possible. Ensuite, faut voir... en particulier l'état des roulements de la vis (s'ils broutents ou accrochent), l'état de l'huile, et l'usure de la roue creuse (positionnement par rapport à l'axe de la vis sans fin).

Autre chose : en cas de détérioration du réducteur, sachez que ça peut se commander. C'est cher, mais pas autant qu'une scie. Voir ici par exemple : www.hpceurope.com. Ensuite, y'a plus qu'à faire un peu d'usinage basique (lke seul sue je sache faire, d'ailleurs...) pour reconstruire... (source de plaisir pour tout le monde ici !)
Voir aussi chez un fournisseur en matériel industriel, il risque d'y avoir des surprises (agréables) sur les prix.
A titre indicatif, ma scie est en module 2 avec une roue de 20 dents. Ca ne doit pas être très différent sur toutes ces petites scies.

coredump · Posté le: Mar Mar 18, 2008 2:09 pm Sujet du message:

Ce qui bouffe la vis plus surement que l'huile EP c'est l'état de finition catastrophique de la vis sans fin! C'est de la que viennent les particules en suspension.

J'utilise une huile GL4 et pour l'instant je n'ai pas vu d'attaque spécifique (noircissement, piqures sur les parties non travaillante).