Effectivement, je pense que ça serait mieux de l'usiner comme ça, mais du coup, ça me fait penser que cette rainure est totalement inutile, est-ce que je peux m'en passer vous pensez?
Edit, un crochet pour la voile y passe.
Edit, un crochet pour la voile y passe.
La rainure qui fait la "fourche" ? Ah bah oui, si elle sert à rien bien sûr qu'il faut s'en passer !
si Tu veux (vraiment) bien faire, tu fais ta pièce en 2017 et tu fais* une anodisation dure , et tu auras une pièce "moumoute"
Edit: * fais faire
si Tu veux (vraiment) bien faire, tu fais ta pièce en 2017 et tu fais* une anodisation dure , et tu auras une pièce "moumoute"
Edit: * fais faire
Anodiniser je me penche à peine dessus, c'est pas encore pour moi.
Effectivement, elle sert à attacher la voile, ça peut servir.
Je la fini demain matin, on se gèle dans l'atelier.
Effectivement, elle sert à attacher la voile, ça peut servir.
Je la fini demain matin, on se gèle dans l'atelier.
Anodisation dure tu ne la feras pas toi même c'est un procédé particulier. Mais c'est plutôt pour blaguer, vu le prix....
Ah zut, c'est hors de prix? Tant pis je referai la pièce tous les ans, ou en série 5 l'année prochaine.
Pour moi une peinture époxy cuite au four est une meilleure protection qu'une anodisation.
Si je devais faire cette pièce en alliage léger je choisirais l'alliage 7020 qui est soudable (au cas où ce serait utile) car c'est l'alliage utilisé pour faire des châssis et des bennes de camion donc il est plus durable que le 2017 aux agressions salines.
Si je devais faire cette pièce en alliage léger je choisirais l'alliage 7020 qui est soudable (au cas où ce serait utile) car c'est l'alliage utilisé pour faire des châssis et des bennes de camion donc il est plus durable que le 2017 aux agressions salines.
C'est fort probableCe qui va se passer, c’est que tu va faire ta pièce en provisoire en 2017, que ça va très bien se passer, que tu vas l’oublier, et que tu remettras le nez dessus dans quelques années, et que tu te diras que finalement c’est très bien comme ça
Je n'avais que ça sous la main, et comme bientôt je vide l'atelier pour les travaux, je n'ai pas trop fait de stock.
La peinture, j'ai peur qu'elle parte vite vu les mouvements de la pièce, mais ça peut s'essayer.
L'AU4G (2017) s'anodise très bien, c'est ce qui est utilisé couramment sur les esparts et pièces usinées d'accastillage. Anodisation dure.
Pour l'axe en inox, il faut normalement une bague en nylon entre alu et inox.
On peut aussi utiliser du 7075, plus haut de gamme.
L'AG5 (série 5000), c'est utiliser pour les coques et autres pièces de chaudronnerie, pas pour l'acastillage.
Il a été dit plus haut que le vit de mulet encaissait peu d'efforts. Ce n'est pas toujours vrai, cela dépend de la disposition du halbas.
Pour l'axe en inox, il faut normalement une bague en nylon entre alu et inox.
On peut aussi utiliser du 7075, plus haut de gamme.
L'AG5 (série 5000), c'est utiliser pour les coques et autres pièces de chaudronnerie, pas pour l'acastillage.
Il a été dit plus haut que le vit de mulet encaissait peu d'efforts. Ce n'est pas toujours vrai, cela dépend de la disposition du halbas.
Bonjour
D’accord avec ce qui c’est dit au dessus n’importe quel alu en depannage conviendra c’est quand meme pas du sucre.
Par contre pour ce qui est de la rainure il faudrait voir la partie en pied de mat, il y a des vit de mulet avec une partie mâle côté mat normalement ta pièce devrait s’enquiller dessus.
Je ne vois pas trop ou est le hook dont tu parles (il serait sur la ralingue?) mais de toute façon c’est pas mal d’avoir un trou à cet endroit là ça permet d’avoir un point d’accroche pour un raban ou autre chose.
Du coup si la rainure ne servait à rien on peut l’usiner sans et percer un trou apres.
Il faudrait avoir une vue de l’ensemble vit de mulet +pied de mat+ grand voile pour être sur.
D’accord avec ce qui c’est dit au dessus n’importe quel alu en depannage conviendra c’est quand meme pas du sucre.
Par contre pour ce qui est de la rainure il faudrait voir la partie en pied de mat, il y a des vit de mulet avec une partie mâle côté mat normalement ta pièce devrait s’enquiller dessus.
Je ne vois pas trop ou est le hook dont tu parles (il serait sur la ralingue?) mais de toute façon c’est pas mal d’avoir un trou à cet endroit là ça permet d’avoir un point d’accroche pour un raban ou autre chose.
Du coup si la rainure ne servait à rien on peut l’usiner sans et percer un trou apres.
Il faudrait avoir une vue de l’ensemble vit de mulet +pied de mat+ grand voile pour être sur.
Toujours avoir un feutre à porté de main quand on coupe ..
je le dis, je le fait pas (ou rarement)
C'était une commande qualichute, et j'ai déménagé trois fois en 1 ans, donc tout a été mis en vrac.
Mais j'ai reçu ma VàB du X, on va tenter l'arrondi!!
Mais j'ai reçu ma VàB du X, on va tenter l'arrondi!!
Arrondi légèrement ovale, mais vu la tête de la pièce que ça remplace, ça ira très bien. On va se mettre à la progra, maintenant que X et Y sont numérisés, j'attaque le Z!
bonjour
cela va le faire sans soucis je pense , mais il y a un peu de vecu sur ce bateau vu les differentes usures , quand l'alu n'est pas proteger il " farine " en surface et devient salissant par frottement .
a bientot
apt
cela va le faire sans soucis je pense , mais il y a un peu de vecu sur ce bateau vu les differentes usures , quand l'alu n'est pas proteger il " farine " en surface et devient salissant par frottement .
a bientot
apt
C'est le voilier de mon frère qui a dans les 35 ans (les deux). Les pièces ne sont pas anodinisées d'origine?
Par contre pour la pièce noire qui prend sur le mat, je me demande comment on obtient la forme intérieure, je vais demander une photo pour vous montrer.
Par contre pour la pièce noire qui prend sur le mat, je me demande comment on obtient la forme intérieure, je vais demander une photo pour vous montrer.
Salut, les pièces d'origine moulées sont en as7g y33 ou non traitée ça dépend.
Pour en refaire l'idéal est 5086, ou à défaut 5083 qui sont tous les deux pas mal en tenue à la corrosion.
Le 2017 contenant du cuivre peut générer des problèmes d'électrolyse pas que sur la pièce elle-même car tout est relié électriquement par les axes et les pops.
Si un peu plus loin il y a une pièce avec un plus faible potentiel, elle peut jouer le rôle d'anode sacrificielle....
C'est mon métier....
A+
Pour en refaire l'idéal est 5086, ou à défaut 5083 qui sont tous les deux pas mal en tenue à la corrosion.
Le 2017 contenant du cuivre peut générer des problèmes d'électrolyse pas que sur la pièce elle-même car tout est relié électriquement par les axes et les pops.
Si un peu plus loin il y a une pièce avec un plus faible potentiel, elle peut jouer le rôle d'anode sacrificielle....
C'est mon métier....
A+
Un bon article sur les aciers inox en milieu marin :
https://www.plaisance-pratique.com/Les-aciers-inoxydables-et-la-mer
Ne jamais utiliser un alliage léger série 2xxx à la mer : il contient du cuivre et se détruit rapidement par corrosion galvanique intergranulaire.
Préférer série 5xxx (5083 notamment) ou 6xxx
https://www.plaisance-pratique.com/IMG/pdf/Chap10.pdf
https://www.plaisance-pratique.com/Les-aciers-inoxydables-et-la-mer
Ne jamais utiliser un alliage léger série 2xxx à la mer : il contient du cuivre et se détruit rapidement par corrosion galvanique intergranulaire.
Préférer série 5xxx (5083 notamment) ou 6xxx
https://www.plaisance-pratique.com/IMG/pdf/Chap10.pdf
Bonsoir tout le monde,
Je serais aussi d'avis de prendre un alu série 5083 ou 5086 qui a une bonne tenue de base en corrosion. Mais il faut l'anodiser avec une couche assez épaisse. Pas besoin d'une anodisation "dure"... Une anodisation sulfurique OAS menée correctement (température de bain autour de 10-12°C et temps d'anodisation de 1h30) peut générer largement plus de 50 microns. Relisez (ou lisez) les présentations et explications de @DidierV dans son tuto anodisation au chapitre finition du forum. Il y parle de même que sur le forum Anodi de pièces d'accastillage qu'il a réalisées et sur lesquelles passe la chaîne d'encre d'un navire depuis plus d'une décennie sans entamer la couche anodique.
En plus de sa grande dureté de surface, la couche anodique supprime l'effet galvanique puisque l'alumine n'est pas conductrice. Elle ne s'écaille pas non plus comme le ferait une peinture. Sur un 5083 elle va donner un aspect marbré/doré sur une base gris sombre du plus bel effet...
Et si tu ne trouves vraiment personne pour t'anodiser ta pièce, fais signe... on est quelques uns sur ce forum à avoir les capacités de le faire
Je serais aussi d'avis de prendre un alu série 5083 ou 5086 qui a une bonne tenue de base en corrosion. Mais il faut l'anodiser avec une couche assez épaisse. Pas besoin d'une anodisation "dure"... Une anodisation sulfurique OAS menée correctement (température de bain autour de 10-12°C et temps d'anodisation de 1h30) peut générer largement plus de 50 microns. Relisez (ou lisez) les présentations et explications de @DidierV dans son tuto anodisation au chapitre finition du forum. Il y parle de même que sur le forum Anodi de pièces d'accastillage qu'il a réalisées et sur lesquelles passe la chaîne d'encre d'un navire depuis plus d'une décennie sans entamer la couche anodique.
En plus de sa grande dureté de surface, la couche anodique supprime l'effet galvanique puisque l'alumine n'est pas conductrice. Elle ne s'écaille pas non plus comme le ferait une peinture. Sur un 5083 elle va donner un aspect marbré/doré sur une base gris sombre du plus bel effet...
Et si tu ne trouves vraiment personne pour t'anodiser ta pièce, fais signe... on est quelques uns sur ce forum à avoir les capacités de le faire
Merci pour la proposition. Pour l'instant je suis un peu au point mort pour une dizaine de mois, vu que mon garage va pousser d'un étage, mais je mettre à l'anodisation est prévu !
hello
bien que j'arrive trop tard je suggère de faire une phosphatation chromique de type alodine 3000 et une peinture alu par dessus pour avoir une couleur proche de l'alu.(les alu de construction sont garantie 10 ans avec le système )
bien que j'arrive trop tard je suggère de faire une phosphatation chromique de type alodine 3000 et une peinture alu par dessus pour avoir une couleur proche de l'alu.(les alu de construction sont garantie 10 ans avec le système )
Oui en effet l'alodine c'est une solution "simple", et avec un primaire au chromate de zinc sous la peinture c'est encore mieux... ( mais de plus en plus dur a trouver le vrai chromate de zinc, cause que certains ont du en manger au petit dej' et ça s'est mal passé, donc réglementation ... )
Grillé par Rom’ pour le chromate.
Et on en trouve encore facilement de l’alodine ?
Ceci dit si on y a accès c’est effectivement une solution qui a fait ses preuves.
Et on en trouve encore facilement de l’alodine ?
Ceci dit si on y a accès c’est effectivement une solution qui a fait ses preuves.
L'alodine tu en trouve en "vente libre" dans les boutiques spécialisés pour la construction amateur aéro (et certainement ailleurs, mais c'est une source )
