Une petite nouvelle pour le bois

  • Auteur de la discussion kurukuru
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kurukuru
Apprenti
11 Juin 2014
92
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  • #1
Salut à tous,

Ma machine actuelle est trop petite, je l’ai suffisamment « améliorée » et je compte la transformer en tour ! Donc je commence à envisager une deuxième machine pour usiner du bois massif et un peu de panneau CP/MDF.
Et donc évidemment, j’espère que vous me dissuaderez de cette folie !

J’ai encore besoin de clarifier certains points essentiels, en attendant je souhaite m’orienter vers ce style de machine, que je qualifierais de « basique »:

Le « bousin », j’adore:
gmrf-gantry-mill-mirage-machines58332425232.jpg


La PrintNC, j'adore:
653339552903069716%2F753227593297297408%2FIMG_3796.jpg


La Cnc de Manu, que j’adore également (par contre les crémaillères c’est trop compliqué pour moi).

Enfin bref, vous voyez le style, simple, brut, droit au but... mais avec quelques éléments de confort à intégrer quand même.
Bon faisons une pause, ça a l'air de vous exciter ça sent le fauve... mais pas de précipitation ! :mrgreen:
 
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kurukuru
Apprenti
11 Juin 2014
92
  • Auteur de la discussion
  • #2
Avant de dessiner quoi que ce soit, je vais énumérer les différents problèmes que je rencontre avec ma machine actuelle.

La taille. En prenant en compte les différentes pièces et usinages prévus, j’arrive à un volume de 800 x 500 x 90 mm donc je prévois des déplacements d’au moins 900 x 600 x 200mm.


Le démarrage. Il faut que la machine démarre en quelques secondes à l’aide d’un unique bouton. Adieu pipo X10, adieu Windows 10... Je crois qu’il me faut un truc dans ce genre même s'il y a probablement des limitations:



Le bridage. Pour les panneaux, il n’y a pas de problème mais pour certaines pièces c’est un casse-tête. Ça prend trop de temps et je ne suis jamais convaincu de la qualité du serrage. Certaines pièces doivent en plus être repositionnées pour être usinées en bout. Donc, il faut du serrage rapide et une étude au cas par cas.


Le zéro. Ici aussi, je perds un temps fou avec mon papier à cigarette, il faut un système plus automatique. Déjà il faut que la machine retrouve sa niche toute seule et si possible qu’elle trouve la pièce toute seule ou avec un peu d’aide, avec un palpeur ou je ne sais quoi, un peu dans ce style:



Les changements d’outils. Encore un truc qui bouffe du temps... je ne dois pas céder à la tentation, je dois céder à la tentation, je ne dois pas céder à la tentation, je dois céder à la tentation, je ne dois pas céder à la tentation...

Voilà, je vais m'attaquer au bridage , on verra le reste plus tard.
 
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kurukuru
Apprenti
11 Juin 2014
92
  • Auteur de la discussion
  • #3
J’ai donc attaqué le bridage et… ce fût sanglant.

Entre deux rounds, j’ai grosso modo esquissé le Z, j’en ai bavé, heureusement le reste sera plus facile. Donc on a du tube acier de 100 x 50 x 4 mm (j'hésite à mettre plus... ou moins) avec du rail HGR20 de 300mm et du patin HGH20HA, un patin par rail ça semble déjà "overkill" mais j'ai pas encore tranché. Pour le Z j'ai dessiné une vis SFU1204 avec un FK10 et un support d'écrou adapté, tout ça pour garder un Z compact. Les plaques autour du tube acier ne m'emballe pas plus que ça. Dans l'ensemble ça me semble assez simple, il n'y a qu'une plaque à usiner pour le support d'écrou. Et donc j'obtiens une hauteur utile sous portique d'environ 120 à 150mm, ça dépendra de la suite, et un déplacement d'environ 200mm.

5ff5db233d858.jpg


5ff5db36dfe43.jpg



Si on met de côté les détails, les trous mal placés et les composants mal dessinés, je crois qu'on est pas loin du petit chef-d'œuvre. :lol:
 
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el patenteux
Compagnon
6 Août 2016
889
Quelle est la largeur du portique?
A priori, sur dessin ca semble hyper rigide mais pour moi, ce qui sera la maillon faible c'est la poutre du portique,
Tout dépendera de la portée(largeur du portique) mais déja la forme rectangulaire n'est pas la meilleure.
En découpe,en ralentissant dans les coins ca va toujours aller mais pour faire de la gravure (en mode vélocité constante) ca peut devenir
genant car ton pire ennemi ne sera pas la flexion mais bien la torsion dans ces conditions.
Pour moi,RIEN ne devrait dépasser sous la poutre du portique,meme les rails car le gain en rigidité de cette config force a faire les flancs
du portique plus hauts pour un meme dégagement sous portique ce qui mets l'ENSEMBLE des 3 axes plus ''bancales''.
A tout le moin je m'orienterais vers une section plus carré pour la poutre du portique.
Le dessin est tres joli!
 
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K
kurukuru
Apprenti
11 Juin 2014
92
  • Auteur de la discussion
  • #5
J’ai compté 900mm mini de déplacement donc une poutre autour de 1300 mm de long.

Je comprends ce que tu veux dire, utiliser du carré c’était en plus ma première idée, 150 x 150 mm, mettre les deux rails sur le même plan, comme la machine de la première photo au début du sujet. D'autant plus que les composants sont plus faciles à connecter.

J’ajoute quelques exemples supplémentaires trouvés de-ci de-là qui me plaisent assez à quelques détails près:

tog-diy-cnc-router.jpg


brackets-gif.gif




Avant de retourner à mes dessins, je fais une petite pose, je détecte un risque d'overdose de tube.
 
K
kurukuru
Apprenti
11 Juin 2014
92
  • Auteur de la discussion
  • #6
Coucou. J’ai un peu avancé mais mon soucis de simplicité s’avère compliqué à résoudre… notamment parce que les composants standards ne s’ajustent pas super bien.

J’ai dessiné deux versions, une avec des rails de 20 et l’autre avec des rails de 25. En rouge on a les rehausses pour faire en sorte que tout s’aligne sans usinage et en orange on a les plaques de liaison (j’appelle ça comme ça). Il y a encore des détails à revoir mais en gros c’est ce que j’ai dans la tête (!). Les tubes du Y font 120x120x4 L1200mm et le tube du portique 150x150x4 L1500 (!), et la tendance est à l'allongement... :mrgreen:

5fff10a17091e.jpg


5fff10d2e11bd.jpg


5fff10e6dd7cf.jpg


5fff10f837989.jpg


5fff110a5ebcc.jpg


En regardant ces dessins, on a envie de tirer violemment sur le Z pour que tout se plie, juste pour le plaisir de casser quelque chose... :mrgreen:
Le Z dessiné au message #3 me semble plus équilibré, compact.
 
E
enguerland91
Compagnon
25 Avr 2020
615
Le Z dessiné au message #3 me semble plus équilibré, compact.
Parce qu'il n'y a pas les vis à billes.
Moi j'inverserais la place des vis à billes et des guidages linéaires de sorte que la vis soit plutôt entre les deux guidages qu'à l'extérieur.
 
E
el patenteux
Compagnon
6 Août 2016
889
J'aime bien la vs 1,le montage est plus délicat mais ca semble évident que les efforts de torsion sur la poutre sont bien mieux repris
avec cette configuration,pour la poutre elle meme ainsi que pour l'axe Z
 
E
el patenteux
Compagnon
6 Août 2016
889
150 de section pour un portée de 1500 me semble cohérent.
L'erreur a ne pas faire si ''L'envie d'allongement'' prend le dessus est de ne pas reproportionner la section a cette meme échelle 1/10
Ce qui est blinder pour 1500mm de porté peut vite devenir du chewing gum sur une porté de 2m ou plus.
 
K
kurukuru
Apprenti
11 Juin 2014
92
  • Auteur de la discussion
  • #10
Merci à vous deux.

Alors du coup, est-ce que la vis est mieux placée ainsi ? (il manque peut-être des renforts ou de l'épaisseur)

6001a6a0eedc6.jpg


Je montre deux vues avec deux fraises de différentes longueurs, la plus petite et la plus longue que je compte utiliser, ça semble à peu près bon.


Je fixerai probablement les deux tubes du Y sur une table, sauf s'il me vient la folie de fabriquer un piétement en acier. Après ça, je définirai précisément les longueurs des axes et l'emplacement de tous ces petits bidules qu'on met généralement un peu partout sur une machine sans trop savoir à quoi ils servent... :mrgreen: et il restera à trouver une méthode pour aligner tout ce petit monde avant de passer à la suite.
 
E
enguerland91
Compagnon
25 Avr 2020
615
C'est dommage que les conseils donnés sur chaque fil où est présenté un projet de cnc ne soient pas lus par tous ceux qui en même temps sont dans ce travail de réflexion ce qui fait que l'on voit les mêmes erreurs répétées tout le temps. C'est ainsi que toi aussi tu ne donnes pas assez d'assise sur ses rails au portique/poutre. Les patins sur l'axe Y sont beaucoup trop proches. La fraise doit tomber dans le rectangle de sustentation formé par les 4 patins.
 
E
el patenteux
Compagnon
6 Août 2016
889
Je comprend mal les doubles platines entre les patins et la poutre du portique,pourquoi une jaune et une rouge?
Tu pourrais allonger cette platine vers l'avant et en profiter pour ajouter une grosse equerre entre celle-ci et la poutre(sur l'avant) histoire de rigidifier la liaison patins/poutre ainsi que de bénéficier d'un meilleur appui (espacement des patins.)
Pour la vab le meilleur endroit ou pousser/tirer sur le chariot serait plus pres du rail inférieur mais aura pour conséquence de devoir ajouter de l'espacement(cale) vers l'avant pour que la vab passe,ce qui mets tout le Z un peu plus en porte a faux.......jamais d'avantage sans inconvénient comme disait Micluc.:spamafote:
Bien honnetement avec la rigidité et la robustesse des rails Hiwin je ne crois pas que ca fasse une grande différence,
En observant ton Z ont peut s'apercevoir que la plaque qui supporte le support de broche pourrait tres bien s'arreter au bas des patins
ca ne changerait rien,la broche serait un peu plus ressortie de son support c'est tout,c'est certainement pas elle qui va fléchir,entoucas
bien moin qu'une plaque de 15-20mm en porte a faux.
Le fait que le support soit un peu plus haut te garantirais de pouvoir remonter la broche dans son support suffisamment pour que meme avec le cas de figure avec la fraise la plus longue elle ne dépasserait pas sous le portique avec le Z completement relevé.
Trop de gens semble oublier que l'ont peut a l'occasion remonter la broche dans son support...........a condition de ne pas avoir mis
le support trop bas.
 
K
kurukuru
Apprenti
11 Juin 2014
92
  • Auteur de la discussion
  • #13
Je peux en effet enlever certaines plaques et boulonner les supports d’écrou directement sur les tubes. Et c’est vrai que la possibilité de descendre la broche dans son support éviterait que la plaque du Z dépasse des patins. Pour le reste ça semble quand même compliqué, en attendant je retourne puiser l’inspiration dans la printNC, j'adore de plus en plus... :46249910:
 
Fred69
Fred69
Compagnon
2 Déc 2008
4 444
F-69 sud-ouest Lyon
je verrais plutôt une équerre comme ça en acier assez épaisse
1610793819745.png

Concernant le profilé carré : quel type de profilé ?, série épaisse ?
comment les rails de guidage sont-ils fixés dessus ?, compte tenu que les profilés ne sont pas forcément plan.
Note : tu devrais noter les dimensions de ton profil carré sur ton dessin histoire d'avoir une idée de l'échelle et pouvoir se baser dessus.
 
Dernière édition:
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kurukuru
Apprenti
11 Juin 2014
92
  • Auteur de la discussion
  • #15
Salut Fred, alors pour l’équerre ok, mais je ne suis pas encore certain de partir sur cette disposition.

Je compte utiliser des tubes acier avec une épaisseur de 4mm. Les rails seront vissés directement sur les tubes. Je ne veux pas mettre d’étiré plat ou d’époxy ou je ne sais quoi, comme je l’ai indiqué précédemment. Les tubes du Y font 1200 x 120 x 120 mm et le tube du X 1500 x 150 x 150 mm, ça c’est sur le papier, pas sûr que ça se termine comme ça.
 
CNCSERV
CNCSERV
Compagnon
27 Déc 2007
6 245
FR-28360 bientôt FR-17750
Avec un rail au dessus et un rail devant tu vas faire comment pour faire tes perçage ? Cette disposition n'apporte que des inconvénients, les rails se montent sur le même plan, c'est quand même plus simple a dégauchir et ça permet de faire le perçage des 2 rails en même temps. En plus la plaque sur le dessus ou sont montés les patins n'assure aucune rigidité seul les patins du bas supporte la charge.
 
K
kurukuru
Apprenti
11 Juin 2014
92
  • Auteur de la discussion
  • #17
Mais oui tu as raison, je mets les deux rails sur le même plan et la vis au dessus, c'est peut-être pas optimal mais c'est plus simple et ce sera largement assez bon, je suis trop influençable… :lol:
 
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