Tour en panne !

[PUSSY]

Bonjour,

Une erreur de débutant : je n'avait pas installé la butée de banc et je dégrossissait un octogone
tenu en mors extérieurs en chariotant à la main.
J'ai trop déplacé l'outil qui est venu se placer sous un mors : broche bloquée et disjonction de l'alim de l'atelier,
mais la plaquette est intacte !
Après dégagement de l'outil et réarmement du disjoncteur, la broche ne tourne plus.

Aucun composant des cartes ne semble avoir souffert (voir photos) et le courant (220V mono) arrive
bien sur la deuxième carte (les deux gros fils noirs), en ayant traversé la première carte.
Mais la broche ne tourne pas et l'afficheur reste à "0"

Je suis conscient que ces renseignements sont insuffisants, et je suis prêt à faire toutes des vérifications
jugées nécessaires ainsi que vous donner les renseignements complémentaires jugés utiles.

J'étais en cours de réalisation d'un nouveau support pour le petit chariot de mon tour et j'aimerai bien le finir !

En vous remerciant de votre aide,
cordialement,
PUSSY.

 

[du4]

Bonjour,
Il faut vérifier les fusibles, le pont de diode (d1) et si le transfo débite du courant 12 volts, la diode Zener à droite du pont de diode et le régulateur U1.
ceci étant un premier test après il faut reprendre le schéma de la carte contrôleur pour s'investir sur un autre défaut électrique.
Rien de bien compliquer il faut déjà vérifier toutes les diodes et la présence de la tension de commande 12 volts
A+

 

[ATV325]

bien d'accord avec du4.

arrivez vous à tourner le mandrin à la main ?

 

[PUSSY]

Bonjour,
Je suis plus à l'aise en usinage qu'en électronique !
il faut me dire comment vérifier telle ou telle chose et où faire la mesure,
surtout que les composants sont en place !
Je n'ai pas vu de fusibles sur les cartes et le seul fusible (sur le secteur) est en bon état (le relais de mise en marche colle).
La broche tourne à la main sans "forcer".
J'ai mis les verso des cartes N°1 et N°2 afin que vous puissiez me guider.

Sur le radiateur de la carte N°2 est écrit :
DC MOTOR SPEED CONTROL
Model : JYMC-22OB-I
Input 23O VAC-5O/6O HZ
Output : O-180 VDC
Rated : 12 ADC

En attente d'instructions,
PUSSY.

 

[domi.U&M]

tiens tiens, la même carte que sur ma tête de fraiseuse bf16. j'en ai cramé une il yn qq années (moteur bougeait plus)
sur erreur de manip et blocage de fraise,
san qu'on ne voie rien sur la carte (thyristor claqué). par contre, a l'oscillo de poche, je voyais bien que sur la sortie moteur, j'avais une tension très basse et surtout sans crénaux de découpage. avec un simple multimètre, jaurais rien vu.


alors, j'ai un peu peur que sans matos, tu ne puisses pas diagnostiquer... ... a moins que d'autres aient des astuces de grand-mère pour faire un diag avec une ampoule et deux fils?

bon courage, ( intéressé car je voudrais bien suivre la suite de ta réal! )

 

[du4]

il faut un multimètre en test diode; il faut placer la touche rouge à l'anode et la touche noire à la cathode (le trait blanc); ensuite si la diode est bonne nous avons une mesure en tension directe qui est de 0.45 à 0.750 mv. dans ce cas la diode conduit, donc elle est en bon état
dans le cas contraire soit la diode est en court jus ou coupée si la mesure est à zéro. j'ai compté environ 15 diodes avec deux Zener. les gros boitiers noirs sont également des diodes.
Voici déjà de quoi faire. ensuite les autres composants se testent sous tension avec un oscilloscope (en particulier pour le lm 324) c'est quadruple ampli OP qui génère les fonctions d'asservissements du moteur.
Il est vrai quand on est électronicien çà aide (en plus il faut un schéma ) c'est plus facile pour moi
avez-vous une tension de 12 volts sur la carte d'alimentation ? il faut commencer par là
Bon courage ! rien de bien compliqué cette alimentation
La première résistance que je testerai c'est la grosse blanche de 5W R0.2 je suppose (située à gauche de la carte (peut être celle-ci est coupée) j'ai vu également deux SCR thyristor de puissance tout à droite de la carte sur le radiateur.
a+ Francis

 

[PUSSY]

avez-vous une tension de 12 volts sur la carte d'alimentation ? il faut commencer par là

Bonjour,
Où est-ce que je la trouve ?

j'ai vu également deux SCR thyristor de puissance tout à droite de la carte sur le radiateur.
a+ Francis

Et alors ? Où sont-ils et que faire avec ?

Il faut me montrer du doigt car je suis un béotien !
Cordialement,
PUSSY.

 

[du4]

la tension de 12 volts se situe à la sortie du transfo tout est indiqué sur la carte ! SCR en blanc (thyristor) regardez la résistance de 5 Watts à tester j'ai le pré-sentiment qu'elle est coupée j'ai vu également un fusible sur la carte de puissance F1 juste au dessus de la grosse résistance verte à vérifier.... j'ai cherché un schéma électronique introuvable sur le WEB
Nota faire une recherche d'une carte neuve sur EBAY c'est plus simple pour vous

 

[du4]

J'ai trouvé la carte de remplacement sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/Universal-Steuerplatine-DC-Motor-Speed-Controller-JYMC-220B-I-12ADC-230V-/141033086115?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Staubsaugerbeutel_PM&hash=item20d63a1ca3

 

[PUSSY]

j'ai vu également un fusible sur la carte de puissance F1 juste au dessus de la grosse résistance verte à vérifier....

Ce que tu dis être un fusible (F?) au dessus de la grosse résistance verte est en réalité une cosse plate !

Demain je reprends des photos après avoir enlevé toutes les liaisons (une fois repérées bien sûr !).
Si je pouvait éviter de débourser 150€ pour peut-être une bricole à 20 centimes !

Cordialement,
PUSSY.

 

[domi.U&M]

avant de partir sur un grand démontage, as-tu vérifié que le moteur reste immobile en marche avant et marche arrière?
as-tu regardé si un contact n'a pas souffert?
as-tu testé le moteur lui-même (charbons, collecteur, bobinages)?
parce qu'on est parti sur une carte hs, mais ce n'est peut-être pas le cas!

 

[du4]

entièrement d'accord sur le diagnostic de Domi pour les différents contacts surtout pour l'inter inverseur de marche.

j'ai trouvé un nouveau fournisseur sur Ebay avec un modèle à 60€ le lien http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=klic&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=KBIC-240D&_sacat=0

En principe vu le choc électrique, la carte de puissance a subi des dommages

 

[ATV325]

il n'y a aucune protection contre les surintensités sur la carte d'origine ?

 

[pierrepmx]

Salut Pussy,

tiens, on dirait "encore" cette même carte !

J'avais aidé denim303 à réparer sa carte (BF16), mais ça avait pris beaucoup de temps.

Je me suis aperçu à cette occasion que réparer ces trucs à distance, c'est vraiment difficile...

https://www.usinages.com/threads/variateur-bf16-hs.41030/

Il y a le schéma dans ce sujet, ou plutôt UN schéma d'UNE des innombrables versions de cette carte.
Toutes sur le même principe (hacheur à thyristors), mais impossible de dire "dessoude R3", parce que la résistance R3 de ta carte ne sera probablement la résistance R3 du schéma.

Le truc "folklo" avec cette carte, c'est qu'elle semble cramer en explosant tout le circuit de contrôle, et pas juste un ou deux thyristors. Visiblement, "ils" ne connaissent pas les optocoupleurs...

il n'y a aucune protection contre les surintensités sur la carte d'origine ?

C'est un hacheur DC avec une régulation du courant moteur moyen et un limiteur (de ce courant moyen) qui agir en parallèle sur la commande (= le potentiomètre).
Mais pas de "protection" au sens strict, c'est à dire une limitation du courant instantané et disjonction : une fois le thyristor amorcé, le courant circule quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de la demi-alternance... ou que ça crame !

 

[ATV325]

merci pour les explications pierrepmx, le bon marché revient cher au final !

 

[PUSSY]

Le ciel s'obscurcit !
Peut-être ferais-je mieux de mettre un moteur triphasé !
dès demain, nouvelles photos et j’essaie de répondre à toutes vos questions.

Cordialement,
PUSSY.

 

[pierrepmx]

merci pour les explications pierrepmx

À votre service, très cher !
J'ai simplifié, malgré tout en ne parlant que de la partie courant : en réalité, la régulation est un combinaison tension + courant, Si l'on colle aux caractéristiques du moteur , on s'approche d'une régulation à peu près constante en tours/minute même sous forte charge. Ça se règle par un ajustable qui contrôle une contre-réaction positive en fonction du courant (en gros, compense la résistance série du moteur).
Le principe n'est pas mauvais (et pas nouveau), mais ces cartes sont généralement (et notoirement !) sous-dimensionnées. Juste assez solides pour tenir la garantie et calculées en tenant compte du taux d'utilisation moyen d'un amateur...

Le ciel s'obscurcit !
Peut-être ferais-je mieux de mettre un moteur triphasé !
dès demain, nouvelles photos et j’essaie de répondre à toutes vos questions.

Cordialement,
PUSSY.

Pour la réparation à distance, du4 semble vouloir se lancer !

Pour simplifier, je remets ici les plans et pdf fournis à l'époque par fxcnc

https://www.usinages.com/attachments/file/104652
https://www.usinages.com/attachments/file/104653

Avec du bol, ce seront les thyristor ou les diodes de puissances en boitier TO220 .

La grosse résistance blanche sert à la mesure du courant, elle est directement en série avec le moteur. Elle peut effectivement avoir fait fusible (ça voudrait dire que tes thyristors sont super solides !).
Comme elle est facile à tester (il n'y a rien en parallèle pouvant fausser la mesure), autant la mesurer en premier.
Tu ne pourras pas mesurer précisément 0.2 ohms avec un multimètre standard, tu liras n'importe quoi entre 0 et 2-3 ohms, mais tu verras si elle est en circuit ouvert, ce qui est l'essentiel pour l'instant.
Si la résistance est en circuit ouvert, tu peux carrément la court-circuiter pour un essai.
Mais au préalable, insert un fusible entre 3 et 10A sur le 220V, et place le potentiomètre de vitesse au minimum.

Si ça marche après ça, tu seras prié de jouer au loto, de gagner et de partager !

 

[PUSSY]

Le principe n'est pas mauvais (et pas nouveau), mais ces cartes sont généralement (et notoirement !) sous-dimensionnées. Juste assez solides pour tenir la garantie et calculées en tenant compte du taux d'utilisation moyen d'un amateur...

Salut,

Tant que l'on est là à bavarder, il me vient une idée, ou plutôt une question :
Y a t il sur le marché une carte fiable et suffisamment dimensionnée pouvant remplacer avec
bénéfice (pour l'utilisateur) cette carte "malade" et qui soit compatible avec le moteur de mon tour ?

Cordialement,
PUSSY.

 

[du4]

Pour faire court j'ai modifié mon tour pour lui changer le moteur en triphasé 220 volts 750 W avec un variateur électronique.
Je ne regrette pas mon achat la puissance et le couple est au rendez-vous c'est super et très souple d'utilisation.
Il est vrai au niveau budget il faut s'investir un peu, mais depuis de nombreuses années je suis très satisfait de cette modification.
En conclusion il faut faire un choix
a+

 

[PUSSY]

Pour faire court j'ai modifié mon tour pour lui changer le moteur en triphasé 220 volts 750 W avec un variateur électronique.
Je ne regrette pas mon achat la puissance et le couple est au rendez-vous c'est super et très souple d'utilisation.
Il est vrai au niveau budget il faut s'investir un peu, mais depuis de nombreuses années je suis très satisfait de cette modification.
En conclusion il faut faire un choix
a+

Bonjour,

C'est un peu hors sujet, mais comme cela peut intéresser d'autres membres, je pose les questions :
Quelle est la vitesse de rotation de ton moteur ?
Quelles gammes de vitesses obtiens-tu à la broche ?
As-tu publié ta modif sur le forum ? merci de donner le lien.
Je vais sans doute me décider pour cette solution avant peu, mais j'aimerai d'abord finir mon petit chariot !

Cordialement,
PUSSY.

 

[douardda]

Il est vrai au niveau budget il faut s'investir un peu, mais depuis de nombreuses années je suis très satisfait de cette modification.

C'est surtout une question de temps pour faire le travail de modification, je dirais, car trouver un moteur 1HP d'occase ou chez le ferrailleur plus un petit variateur adapté, ça doit pouvoir se faire pour moins de 100€.

David

 

[PUSSY]

C'est grave docteur ?

Bonjour à tous,

PUSSY au rapport :

De nouvelles photos des cartes afin d'y voir plus clair (à la place des fils enlevés, j'ai mis des repères) :

Première carte :

"D" et "E" = alimentation 220VAC
"A" et "B" = alimentation 2ème carte (220 VAC)
"D" et "C" = alimentation transfo 220/2x9
"F" = potentiomètre (point milieu) via inverseur de sens
"N" = afficheur
"O" = capteur de vitesse de broche

Deuxième carte :

"G", "H" et "I" = potentiomètre ("I" point milieu)
"J" et "K" = sortie moteur, vers inverseur de sens
"L" et "M" = alim 220 VAC venant de la 1ère carte

Les tests (multimètre digital) :

Première carte :

Fusible (sur l'alimentation générale) = OK
Transfo = reçoit du 220 VAC, donne du 9 VAC (carte alimentée par "E" et "D")
Pont "D1" reçoit du 9 VAC, donne 11,2 V redressé (carte alimentée)
Zener à coté de "D1" : essai en test de continuité, carte non alimentée :
Affichage : Touche noire à la cathode et touche rouge à l'anode = 0,6
[tab=75]Touche rouge à la cathode et touche noire à l'anode = 1
Régulateur "U1" = non testé

Deuxième carte :

Diodes 2ème carte, y compris "D1" et "D8"= mêmes résultats que pour zener ci-dessus
Thyristors = non testés
Résistance blanche = 0,2/0,3 ?
Contacts inverseur = tous OK sauf 11-12 (liaison "F" – point milieu du Potentiomètre) :
OK en position "reverse", non OK en position "forward"

Le seul composant en défaut est la diode "D2" de la 2ème carte : patte fondue !

Voilà, vous savez tout ou à peu près.
Si je répare (ou change) le contact défectueux et si je remplace la diode "D2", est-ce que cela suffira ?
D'autre part, dans les docs cités par "pierrepmx" il est question d'un fusible (optionnel) sur le circuit d'alimentation du moteur. Est-il efficace ? Si oui, quelle doit être sa valeur ?
En un mot, cette carte vaut-elle le coût d'être réparée (et améliorée) ?

Cordialement,
PUSSY.

 

[pierrepmx]

Salut PUSSY,

on peut craindre que les thyristors et peut-être d'autres diodes ont du morfler aussi.

Tu peux déjà faire déjà un premier test rapide à l'ohmmètre sans rien dessouder, cartes débranchées comme c'est là :
tester entre les broches A et K des thyristors : si court-circuit franc, c'est mort.
Idem pour les diodes.
Après, il sera possible d'affiner...

Il faut trouver le brochage des thyristor et des diodes sur le net.

 

[PUSSY]

Salut PUSSY,

on peut craindre que les thyristors et peut-être d'autres diodes ont du morfler aussi.

Tu peux déjà faire déjà un premier test rapide à l'ohmmètre sans rien dessouder, cartes débranchées comme c'est là :
tester entre les broches A et K des thyristors : si court-circuit franc, c'est mort.
Idem pour les diodes.
Après, il sera possible d'affiner...

Il faut trouver le brochage des thyristor et des diodes sur le net.

Bonjour,

"A" et "K" sont les deux pattes de gauche.

Comme dit précédemment, toutes les diodes avaient été testées en test de continuité
et toutes avaient le même comportement :
affichage "1" ou "0,6" selon le positionnement des touches du multimètre par rapport aux pattes.

J'ai refait les tests à l’ohmmètre, calibre 200M :

Pour toutes les diodes, affichage "1" ou "1,1" selon le sens des touches par rapport aux pattes.
Pour les deux thyristors, affichage "100" ou "1,2" selon le sens.

Quel est votre verdict docteur ?

Cordialement,
PUSSY.

 

[pierrepmx]

Salut PUSSY,

PUSSY au rapport :

Repos !


deux questions car j'ai du mal à interpréter exactement :

quand tu testes les diodes c'est bien en position "diode" (je vois écrit "test de continuité")

et quand tu écris "affichage 1" : c'est du genre : valeur 1.000, ou bien "circuit ouvert" , "dépassement de gamme", etc... ?

A+...

 

[PUSSY]

Pour répondre à tes questions :

A mon tour de poser une question :
puis-je commander mon moteur avec un "RECTIVAR" ? :

http://www.ebay.fr/itm/VARIATEUR-MO...ge_ElectroniqueComposants&hash=item19dbd2ff11

Cordialement,
PUSSY.

 

[du4]

Pour aller à l’essentiel je changerai les trois diodes de puissance en boitier TO220 même si elles paraissent en bon état ainsi que les deux thyristors. Pas d’économie il faut changer les composants de puissances actifs. Quand je voie l’ état de la diode et de l’inter c’est un bon flasch. ! super ….

J’ai vu que les composants sont grattés donc impossible à identifier l’origine hélas.
Je propose des diodes en boitier To 220 référence D8020L (80= tension d’isolement de 800 volts chiffre 20 = 20A nous pouvons mettre à mon avis la référence D8015L ou D6015L au pire soit 15A c’est déjà bien…
Pour les deux thyristors je propose BTA16-600 (soit 16 A isolement 600 volts) çà devrait fonctionner sans problème.
Attention mes conseils sont relatifs à mes connaissances et non aux références des composants d'origine.

La carte de puissance d’après le schéma elle est sécurisée dans son ensemble sauf que le moteur lui ne possède pas de boucle pour la mesure du courant en cas de cour circuit. J’ai compris que la sécurité active est en option ! peuf
Voici le lien de mon atelier pour découvrir le montage du variateur avec le moteur.
Les caractéristiques du moteur 220 volts triphasé puissance 750W 1500 T/mn Moteur 120€ neuf vario 80€ occase total 200€ on peut faire moins chère attention à la qualité des roulements du moteur.
l'album atelier
https://plus.google.com/photos/104755452406703711738/albums/5355255475766766785?banner=pwa

Je peux avec l’ensemble des 6 poulies tourner entre 15 à 3000 t/mn avec l’aide d’un variateur Mitsubishi de 750 W.
Les fonctions du vario sont nombreuses avec démarrage avec une pente et des fonctions intéressantes pour réaliser des filetages et taraudages à vitesses réduites.
J’ai sécurisé un max mon équipement électriques avec bouton d’arrêt d’urgences et le bouton JOG pour les taraudages et filetages c’est super. Je peux également programmer des vitesses avec un seul interrupteur. Bien évidemment le potentiomètre permet de faire la vitesse selon son besoin. Pour finir j’ai réalisé un compte tour avec les règles numériques, c’est le top !

a+ Francis

 

[douardda]

Pareil, je dirais qu'il faut changer les diodes et les thyristors. En général pour ce genre réparation, je commence par chercher sur de vieilles alims (pour les diodes en particulier, on en trouve dans les alims a découpage type alim de PC qu'on trouve dans les poubelles, pour les thyristors, ça doit se trouver sur ebay pour qqs euros).

Il y a 5 ou 6 ans, j'ai eu le variateur de ma petite BF16 qui avait cramé comme ça, j'avais du changer un ou deux semi-conducteurs, et j'avais vampirisé une alim a découpage pour ça. Elle marche toujours depuis.

David

 

[du4]

pour moi la procédure de test des diodes est bonne à la lecture de la valeur entre 0.450 et 0.600 mvolts c'est tout bon.
Pour le régulateur sur Ebay je suis réservé

 

[PUSSY]

Pour le régulateur sur Ebay je suis réservé

Bonjour,

Parles-tu du RECTIVAR ?
Est-ce parce que c'est sur E.B. ou parce que c'est un "rectivar" non adapté à mon cas ?

Cordialement,
PUSSY