Révision Schaublin 120VM

A

ankh41

Apprenti
Bonjour à tous!

Comme je suis en train de réviser mon 120VM,
-Démontage, nettoyage total
-Changement des roulements si nécessaire
-Peinture
-Etc...
Je joins qlqs photos pour ceux qui en ont un et qui serait tenté par l'aventure... :wink:


A suivre...
Cordialement,Phil

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la broche avant démontage

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Le bâtis bon pour le camp de nudiste!

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Le tablier du charriot

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Le moteur:73kgs, c'est du lourd pour un tour de cette taille!

*** image du portail ***
P1030186.JPG
 
Dernière édition par un modérateur:
G

gaston48

Compagnon
Salut, je vais suivre ça avec « Gouluctation » !

Surtout change pas la résolution des tes photos postées, je zoome dessus
 
P

PRECIS974

Apprenti
Bonsoir, pour moi ce sera la même chose, je suis fan !
 
A

ankh41

Apprenti
Bonjour à tous.

Pour les gourmands (Attention à l'indigestion quand-même...) et les curieux une série de photos de différents éléments démontés
Salutations,Philippe.

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Même les poulies des avances sont au profil K! C'était assurément délicat à fabriquer en glissant gras, mais qu'est-ce-que ça s'extrait bien!(Si il n'y a pas de rouille bien-sur...)

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Plaque moteur: Il est en 220Tri. mais j'ai le transfo pour me prendre sur du 380.

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La belle plaque bâtis de "l'ancien".

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Le logement de la vis-mère parfaitement protégée à l'intérieur du bâtis.

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Emplacement de la poupée en plongé. Notez le prolongement astucieux des rails de contre-poupée qui permet un positionnement parfait de la poupée!

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Crabot en prise.

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le renvois d'angle de la barre des avances avec le crabot de l'inverseur au point mort, toujours du profil K pour l'axe

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La boite des avances (mon "ouvre-boite " est impatient de lui faire un sort!) et le fameux profil "K" des alésages Schaublin.

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les différents éléments de la broche, hors poulie centrale.
 
D

deckelite

Compagnon
Super ! Merci pour ces photos et continue le reportage !

La boîte d'avances fonctionne comment sur cette machine ? IL me semble me souvenir que c'est quelque chose d'assez particulier, comme sur le 102, avec un entraînement par courroies pour les avances, et par pignons à monter à la tête de cheval pour le filetage ?

Tu as une possibilité de débrayer le mouvement d'avances sur butée en filetage ? Et si oui, quelque chose est prévu pour la retombée dans le pas ?

Ca fait beaucoup de question, mais je n'ai le manuel qu'en allemand... Alors c'est pour être sûr d'avoir tout bien compris :smt003

PS : le profil K c'est bien, mais il ne vaut mieux pas avoir une poulie à remplacer... J'ai le même genre de montage un peu partout sur ma Schaublin 13. Ils sont fous ces Suisses !
 
A

ankh41

Apprenti
Bonsoir à tous!

Effectivement, deckelite, les avances et le filetage sont "indépendants" sur ce tour.
Vis sans fin sur axe de broche- renvoi vers la boite des avances (8vitesses)-sortie poulies et courroie vers boite d'inversion-accouplement à la barre du chariot.
Pour le filetage, pignon sur l'arrière de la broche, en dessous, sortie, avec inverseur, vers tête de cheval et vis-mère.( Gamme métrique et inch avec roue de 127D. Celle que j'ai en a d'ailleurs perdu une mais on peut y remédier...)

Pas de débrayage en butée possible en filetage et, à ma connaissance pas d'appareil à retomber dans le pas.( A mon avis, avec la localisation de la vis-mère à l'intérieur du banc c'est techniquement difficile... mais la dessus gaston48 en sais + que moi!).

Par contre, débrayage à la butée des avances, à droite et à gauche du tablier.

Du coté "folie", je ne connais pas les machines anglaises anciennes, mais si elles sont conçues dans le mêmes esprit que certaines armes de haut de gamme de ce pays ( domaine que je connais bien) cela ne doit pas être triste! Les Suisses pourraient passer pour "raisonnables" dans ce cas là :-D !

Ci-dessous les photos du jour.

Salutations,Phil.

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Vue de dessous: Avec la trappe de vidange accessible par l'arrière du tour quand il est en fonction après avoir démonté un cache. Le filtre en résille métallique est extrait avec. (je l'ai fait bouillir un bon quart d'heure dans de l'eau avec du liquide v

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Ce soir, j'avais ramener des devoirs à la maison: Le bac d'huile de la poupée avec la pompe.Loctite 7840 à l'eau chaude, tampon jex. j'ai même fait les cuivres!

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Vu de coté.Ainsi, à nu cette poupée fait 41kgs: Un vrai mannequin anorexique quoi!

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Vue de face. C'est une jolie pièce de fonderie...avec parfois des petit défauts comme on le voit à gauche du passage de broche.Vive le syntofer!

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La même vue de dessus. A noter que la courroie est collée une fois passée dans la poupée...Craquelures visibles en haut sur le plan de joint ...hum! Si qlq'un a des suggestions pour la renforcer elles seront les bienvenues!

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La poupée de dessous, toute nue et toute propre!
Nettoyage avec Loctite 7840 dilué, pinceau, brosse laiton et huile de coude...
 
G

gaston48

Compagnon
Hello,
j’imagine que c’est une courroie cuir massive et que le décollement se trouve
sur le biseau de jonction ?
Tu dégraisses soigneusement les jonctions avec de l’essence C par exemple,
tu attends l’évaporation complète (petit chauffage) et tu enduis de mastic colle
polyuréthane Sikaflex 11 Fc ou Rubson auto marine.
Tu appliques un film de polyéthylène (sac plastique transparent), et mise sous
presse entre deux cales en bois et serre joint.
Si tu sépares ta courroie ou que tu montes une neuve, le plus délicat est
la préparation du biseau de recouvrement, il y a plusieurs façon d’usiner les
deux biseaux, par abrasion, au rabot etc … Pour les courroies synthétiques
ou les bandes transporteuse, l’usinage des biseau est primordial aussi .
les fournisseur de ces bandes assure la préparation et le collage sur site,
ou tu leur ramènes la poupée. Là, le collage se fait à chaud.
Sinon la colle Multibond 330 henkel est pas mal, je colle des bandes abrasives
pour bakstand avec, mais la colle se conserve mal.
la Sikaflex, congélation obligatoire, si tu veux garder longtemps la cartouche
entamée.
Il y a un site internet qui vend (cher) de la courroie cuir au mètre. sinon
ches les fournisseurs mat agricole ou meunerie.
 
A

ankh41

Apprenti
Bonsoir à tous,

Merci! Super tes infos gaston48! J'avais cherché en ligne des références de colles pour courroies sans vraiment être satisfait. En fait, je voudrais tenter une consolidation pour la prolonger avant d'envisager le remplacement .Si-dessous photos de la partie fatiguer: Sur le dessus, le joint tient malgré les années. Un remplissage au mastic des craquelures après dégraissage devrais suffire pour le moment...

Si l'état général est plutôt bon malgré 2 ans de stockage en garage, j'ai eu une mauvaise surprise au niveau des roulements de broche :evil:
du coup, je change les 4 roulements et la butée à bille, cela me parait + rationnel.

Techniquement, il y a une "amélioration que j'aimerais apporter, si possible:
Le moteur du 120Vm est muni d'une pédale de freinage qui commande une paire de mâchoires avec garniture agissant sur la périphérie du volant de friction de l'axe moteur. (photo jointe) Mais cette pédale ne coupe pas l'alimentation du moteur! C'est donc un freinage post-arrêt manuel. Mécaniquement, il n'est pas très difficile de concevoir une commande, actionner par la pédale, qui viendrait couper l'alimentation du moteur juste avant que le freinage ne devienne effectif.(Comme sur le Ernault-Batignolles AC280 que j'utilisais à l'atelier, mais je n'y ai plus accès...)
La question est: à quel endroit la coupure peut-elle ce faire?
-En ce prenant sur la boite du moteur?
-Utiliser les fils qui vont au bouton d'arrêt d'urgence?
-?
Ces suggestions peuvent vous paraitre incongrues mais mes connaissances en électricité sont "basic" :oops:

Merci par avance pour vos lumières :)

Salutations,
Phil.

P1020578.JPG
Le moteur avec le patin de freinage droit visible. la course avant friction est réglable.

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La poulie centrale de la broche prête à reprendre du service...D'origine c'est 2 roulements semi-étanche, j'ai donc supprimé le joint coté carter.

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l'humidité a fait son oeuvre en toute discrétion.

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A première vue, c'est un sandwich à 3 couches...Les dimensions sont conformes a la notice, largeur 55, épaisseur 5mm.

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SOS mastic! (La longueur de chevauchement est de presque 200mm)

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vue de dessus, ça tient le choc.
 
D

deckelite

Compagnon
ankh41 a dit:
Bonsoir à tous,

Le moteur du 120Vm est muni d'une pédale de freinage qui commande une paire de mâchoires avec garniture agissant sur la périphérie du volant de friction de l'axe moteur. (photo jointe) Mais cette pédale ne coupe pas l'alimentation du moteur! C'est donc un freinage post-arrêt manuel.
La question est: à quel endroit la coupure peut-elle ce faire?
-En ce prenant sur la boite du moteur?
-Utiliser les fils qui vont au bouton d'arrêt d'urgence?
-?

Il n'y a rien à faire au niveau du bornier du moteur. Ce qui arrive à cet endroit, c'est du 380 (ou du 220) triphasé. C'est le circuit de puissance et pour couper à cet endroit, il faudrait couper les trois phases en même temps.

Il faut agir sur le circuit de commande. Je ne sais pas si sur le 120 le moteur est commandé par un circuit de commande à contacts à impulsions séparé du circuit de puissance, ou par un contacteur mécanique genre contacteur tambour (ce qui est le cas sur ma "13").

Si on se trouve dans le premier cas, rien de plus simple. Il suffit de tirer deux fils avec un contacteur de pédale en NC (normaly closed = contacteur au repos en position fermée) et d'insérer cette boucle sur au niveau du fil d'auto-alimentation de la bobine du relais.

Comme ça, voilà ce qui se passe :

- Tu envoies l'impulsion "marche" en appuyant sur le bouton ou en actionnant le levier, ce qui a pour effet d'envoyer du jus dans la bobine (en 24V le plus souvent, mais ça peut être plus sur les machines anciennes).

- Tu relâches le bouton marche, mais le relais s'étant fermé instantanément, il se produit une auto-alimentation de la bobine de commande en parallèle avec l'alimentation du moteur, ce qui maintient le contact fermé : le moteur continue à tourner alors que tu as relâché la commande.

- Si tu ouvres le circuit d'auto-alimentation de la bobine (en ouvrant le contacteur NC de la pédale), le relais s'ouvre en coupant en même temps l'alimentation du moteur.
La bobine n'étant plus auto-alimentée, il faudra une nouvelle pression sur le bouton de commande pour repartir sur le cycle.


Si ta machine est commandée par un interrupteur mécanique ce ne sera pas possible sans modifier le circuit assez profondément (en tout cas profondément pour un profane en électricité). Si j'analyse bien les photos de ta machine avant démontage, je pense qu'on pourrait bien être dans ce cas de figure.

Parce que si tu prévois un dispositif de coupure électrique qui viendrait en plus de l'inter mécanique existant, tu vas arrêter moteur électriquement alors que le contacteur mécanique va, lui, rester fermé. Ce qui fait que dès que tu vas refermer le contact électrique, tout va soudainement repartir sans que tu aies agi sur la commande "normale" Et là, il y a danger !

Il faudrait voir comment est commandé le moteur à l'heure actuelle.

Tu aurais quelques photos de la partie électrique ? Le levier de commande du moteur de broche c'est un levier à impulsion (revient au neutre après chaque commande) ou il y a des "crans" ?
Avec ces infos, on y verra tout de suite plus clair.

Une autre question que je me pose, c'est comment fonctionne l'arrêt d'urgence sur ta machine, si le contacteur du moteur est mécanique.
 
A

ankh41

Apprenti
Bonsoir à tous!

Merci pour ton post deckelite. La nuit portant conseil, j'ai réalisé que techniquement, avec le moteur bi-vitesse et un levier de mise en route à 5 positions, la chose risque d'être compliqué...Je pense que je ferais mieux d'attendre et de voir comment je m'adapterai à l'usage.

Voici qlqs photos de la partie électrique, mais tu avait tous juste :smt038 !

Sur la 1ère (si j'ai bien tout compris et sécurité du capot de protection de broche mis à part)
-1: autotransfo. 400-230 qui alimente →
- → 2: boite de mise sous tension/arrêt d'urgence qui alimente par câble 3 →
- → 4: boite à fusibles d'où part 6 qui va distribuer le courant aux moteurs.
-Le câble 5 qui par de la boite 2 est relié au bouton d'arrêt d'urgence de la machine.
- En 7: interrupteur à crans 5 positions commandé par le levier du tablier. (Renvoi par secteur denté sur pignon puis pignons avec transmission par chaine)
- En 8: transfo.24v pour la Jielde.


Sur la 2ème, sous la plaque bâtis en façade:
-1: arrivé du câble 6
-2: emplacement bouton d'arrêt d'urgence avec arrivé câble 5
-3: mise sous tension/arrêt moteur broche
-4: mise sous tension/arrêt moteur pompe

+ des vues de l'interrupteur à crans. il n'est plus aux normes, il a 52ans, mais il fonctionne parfaitement!

Salutations,
Phil.

P1020679.JPG


P1020675.JPG
Sélecteur sur la position 3 intermédiaire, tout les contacteurs ouverts.

P1020670.JPG
C'est ça qui me perturbe dans la partie électrique: tout ces fils qui s'entrecroise et dont je ne comprend pas la fonction!(Et encore, dans ce cas c'est câblé proprement!)

P1020669.JPG


Copie de P1020681.JPG


Copie de P1020665.JPG
 
D

deckelite

Compagnon
J'ai repensé au truc et en fait, il y aurait une façon assez simple de modifier la machine pour obtenir ce que tu veux.

Ca impose simplement de repenser légèrement la manière dont la broche est commandée.

Actuellement, le moteur est commandé par un contacteur rotatif dont l'actionnement décide à la fois de la mise en marche, du sens et de la vitesse. Il faudrait dissocier ces fonctions et ne plus laisser à ce contacteur qu'une fonction de réglage (sa position décidant simplement du sens et de la vitesse de rotation du moteur), et confier la mise en marche à un relais commandé par un autre bouton ou levier à impulsion.

Tu ajoutes simplement ce relais en amont du contacteur actuel. Tu peux utiliser le transfo existant pour la Jielde pour alimenter ce relais, et ainsi avoir un circuit de commande basse tension.

C'est finalement beaucoup plus simple que je ne te l'avais laissé entendre.
Il y avait bien un truc qui me chiffonnait, mais en fait ça n'a rien à voir.
C'est que je pense que le bouton d'arrêt d'urgence est probablement plus dangereux qu'autre chose dans la définition actuelle de la machine, parce que tu as deux étages de commandes différents.
Supposons que tu travailles avec le tour et quelquechose se passe mal. Tu sautes sur l'arrêt d'urgence -qui est un dispositif purement électrique- et tout s'arrête. Mais si tu ne penses pas à *ramener* le contacteur mécanique au neutre avant de réarmer le bouton d'arrêt d'urgence, la machine va redémarrer sans prévenir... Et là, ça peut être très problématique !

Dans le montage que je te propose, pas du tout.
 
P

papeteme

Compagnon
Bonjour,

Voila un reportage qui démarre dans la haute qualité dès le début ! :smt038

Bravo Ankh41, pour un nouveau, tes débuts valent un coup de maître. Superbes photos, bien câdrées et bien expliquées.

Tu reçois en plus des conseils de collègues de haut niveau (je pèse mes mots et ce n'est pas de la flatterie) : tout conduit à avoir envie de vibrer avec le déroulement de cette rénovation et tout pousse à poser les questions qui turlupinent quand on a l'esprit curieux de la mécanique :

- Comment se fait la liaison entre le trainard et les machoires de l'écrou de vis mère ? Le banc a t'il une section en U renversé ?

- Je pensais que sur les machines de précision la broche était portée, coté mandrin par un roulement type Gamet à collerette qui assurait la position axiale et latérale sans être perturbé par la dilatation thermique qui existe sur un montage où ces fonctions sont assurées par des des roulements situés à chaque extrémité. Sur ton tour que j'imagine de haut de gamme, je suis surpris de voir une butée à bille du coté opposé au mandrin. Est elle double effet ? sinon dans quel sens agit elle et quel est alors le dispositif antagoniste ?

Je ne veux pas polluer ton post, mais je trouve qu'on apprend plus en questionnant comme ça chaque fois que l'occasion se présente qu'en lisant un traité sur l'utilisation des roulements. C'est peut être parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir une formation mécanique, mais je ne suis pas le seul à être autodidacte. Je pense que sur cette qustion de la disposition des roulements de broche, Gaston48 et Deckelite peuvent nous apporter beaucoup. Je vous remercie tous les trois à l'avance.

Bon W.E. Cordialement. Papeteme.
 
D

deckelite

Compagnon
Voici la coupe de la poupée du 120.

Sur cette version en tout cas, point de butée à billes sur la broche. La broche est portée par un roulement à rouleaux cylindriques à l'avant qui prend les efforts radiaux. La position axiale est assurée par les deux roulements AR.

Schaublin 120.JPG
 
A

ankh41

Apprenti
Bonsoir à tous!

Merci beaucoup deckelite pour les infos sur la transformation, j'y réfléchirai.

Concernant le montage des roulements AR, je pense que le dessin de la notice technique représente une broche 1ère génération avec double roulement à contact oblique montés en opposition pour encaisser les effort radiaux dans les 2 sens.
Le montage de mon 120VM est lui conforme à la nomenclature (en français) des pièces détachées de la poupée de la notice de gaston48 ( je pense que tu doit avoir la même :wink: ):Même roulement à l'avant mais roulement simple et butée à bille à l'arrière. L'épaisseur de la flasque entre le roulement et la butée me semble aussi + importante (7mm) sur mon tour que celle du schéma. En cas de chariotage inversé ( Et j'en fait rarement dans le cadre de mon travail, par contre assez souvent du filetage TPI à l'épaulement d'où l'intérêt du frein avec coupure pour le dégagement de l'outil. ) sans contre pointe, c'est donc le roulement à gorge profonde qui encaisse l'effort :???: Bon, mais n'oublions pas que le 120VM est un tour d'outilleur avec un moteur de 2,7ch maxi. :!:

Merci papeteme pour tes encouragements :-D .
Le logement de la VM est effectivement en forme de U inversé.
Le crabotage ce fait par en dessous par l'intermédiaire de la pièce A: voir photo (je ferai des photos avec trainards-tablier et pièce de liaison assemblés hors banc).
La VM est très rigide , Ø 40mm au pas de 4mm et est supportée:
- en bout,voir schéma B
- En C, à l'intérieur du bâtis, par un demi-palier en bronze qui s'oppose à la pression du crabot.

Cordialement, Phil.

Copie de P1020620.JPG
On est juste à l'aplomb du nez de broche.

Palier VM.jpg
Toujours la doc Schaublin.

Copie de P1020573.JPG
La qualité n'est pas terrible car j'ai fais un zoom.
 
D

deckelite

Compagnon
Je n'ai le manuel qu'en allemand...

Si tu l'as en français ou si tu peux me dire où le trouver, je suis preneur ! :smt050
 
A

ankh41

Apprenti
Navré mais le miens aussi est en Allemand :sad:.

http://www.toofiles.com/fr/oip/document ... atxyz.html

Mais toute la nomenclature des pièces détachés est en français :!: .
(C'est celui de gaston48)

J'ai passé un Mail à Schaublin il y 15 jours pour une doc en français + un éventuel disque de friction de variateur dispo(Mais là je ne me faisais pas trop d'illusions...). j'attends toujours la réponse: :smt015
Mais je conçois qu'ils aient d'autres chats à fouetter que ma vieille machine.
 
A

Anonymous

Guest
ankh41 a dit:
Navré mais le miens aussi est en Allemand :sad:.

http://www.toofiles.com/fr/oip/document ... atxyz.html

Mais toute la nomenclature des pièces détachés est en français :!: .
(C'est celui de gaston48)

J'ai passé un Mail à Schaublin il y 15 jours pour une doc en français + un éventuel disque de friction de variateur dispo(Mais là je ne me faisais pas trop d'illusions...). j'attends toujours la réponse: :smt015
Mais je conçois qu'ils aient d'autres chats à fouetter que ma vieille machine.

Passe leur un coup de fils, en général il me réponde sous 24h00 par mail
 
A

ankh41

Apprenti
bonjour à tous,

Le démontage/nettoyage suis son cours. Comme ma Gambin M1 me faisait de l'ombre, J'ai aussi fait " valser" les machines dans le garage pour que le 120 soit aux 1ères loges.
j'en ai profité pour nettoyer le banc et évaluer son usure. La seul glissière que l'on peux mesurer simplement avec précision est la glissière arrière en 1:
Elle affiche 3,5/100 d'usure maxi. par rapport aux 2 zones non usées des extrémités. J'ai fait une évaluation à l'identique, avec une réglette et une cale de 5/100 (je n'ai pas plus fin) en lumière rasante, sur l'intérieur de la glissière avant. La dureté de ce banc est assez remarquable :shock: La protection assuré par les deux rails destinés à cet usage doit aussi beaucoup contribué à sa longévité...

Si-dessous les photos du jour,
Cordialement, Phil.

PS: J'ai démonté la boite des avances:c'est :suisse27: et :smt077 ! A suivre...

P1020700.JPG
Le carter en bonne compagnie.

P1020686.JPG
...Comme neuf!

P1020684.JPG
Carter de commande du variateur...

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On y voit déjà + clair! Le peigne est impeccable. Notez les goujures de chaque coté qui recueillent l'excédant d'huile et le canalise vers le réservoir.

P1020688.JPG
Au centre, le galet de lubrification monté sur un étrier avec ressort. Il sera à refaire car fendu et ayant pris une forme ovale.

P1020687.JPG
Série sur le système de crabotage de la VM. Lubrifié au goudron...manque + que les plumes!

P1020698.JPG
...et prêt à être remonté.(manque l'axe avec poulie et disque de friction mais j'en reparlerai + tard)

P1020577.JPG
Le variateur de vitesse avant démontage...

img90.jpg
Photo piquée sur un site anglais bien connu...idéal pour illustrer le texte.

P1020696.JPG
Ah! un peu + de lumière! Je sens venir la remarque: Oui, l'installation est "rustique"...mais fonctionnelle!
 
D

deckelite

Compagnon
Merci pour les photos !

Purée la commande du variateur, c'est l'illustration même de la maxime "pourquoi faire simple..."

Mais c'est tellement joli :smt055
 
T

tjej

Compagnon
bonjour j ai excatement le meme je l adore mais j aurai trop peur de lui faire subir le meme traitement bravo pour ta refection
 
A

ankh41

Apprenti
Bonjour à tous!

J'aimerais avoir votre avis.

Je m'interroge concernant les deux compartiments du bac d'huile de coupe. (ils font partie intégrante du bâtis sur le 120VM, donc en fonte)

Y-a-t-il une peinture ou un revêtement particulier à l'intérieur de ces bac ou peut-on les laisser tel quel, brut de fonderie?

Sur mon tour, l'intérieur a pris une teinte "Fonte oxydé" et il est difficile de deviner l'état originel!?

Cordialement, Phil.
 
A

ankh41

Apprenti
Ci-dessous, le démontage du jour: Le tablier

Si jusqu'ici le démontage à été plutôt 8-) , le tablier ne c'est pas rendu sans livrer bataille...avec quelque surprise!
Notamment, sur l'axe qui porte le pignon de crémaillère, une clavette sectionnée nette en épaisseur dont les 2 morceaux étaient toujours dans leurs rainures :shock: L'entrainement était assuré par la vis de blocage longitudinale qui a du être percé pour la "soulager". Le plus surprenant c'est que je ne vois aucune trace d'un effort anormale sur les pignons. Pour sectionner ainsi une clavette il faut quand même un certain couple...bizarre :smt017 .
Comme souvent, les goupille coniques ont fait de la résistance, mais là, la perceuse a du entrer en action... avec un peu de casse :???:
+ quelque coup d'oxy-acétylénique pour "détendre" quelques vis d'arrêt récalcitrantes, bref, la routine!

Cordialement,Phil.

P1020742.JPG
Les fortes têtes du jour. En 1 et 2 les 2 moitiés de clavette dont une toujours dans son logement.En 3 un truc que j'utilise souvent en armurerie pour sortir un corps de vis cassé: Un outil conique avec des arrêtes vives (généralement de section carré mai

P1020744.JPG
Il n'y aura plus qu'à tous remettre dans la boite et à secouer! Avec un peu de chance peut-être que...

P1020573.JPG
Il attendait sagement son tour...
 
A

ankh41

Apprenti
Je remet le texte de la 3ème photo qui a été coupé:

Les fortes têtes du jour. En 1 et 2 les 2 moitiés de clavette dont une toujours dans son logement.En 3 un truc que j'utilise souvent en armurerie pour sortir un corps de vis cassé: Un outil conique avec des arrêtes vives (généralement de section carré mais là j'ai pris ce que j'avais sous la main), dur (HSS) rentré légèrement en force après perçage + clef à molette. J'ai déjà sortie des morceaux de vis M3 de cette manière et sans tuer les filets... le tout est de bien réussir son perçage!
 
P

papeteme

Compagnon
Tour Schaublin

Bonjour,

Merci pour vos réponses au sujet de la liaison trainard - vis mère . Comme tu l'as promis, la photo de l'ensemble pré monté en dehors du banc confirmera l'image que j'ai.

Ce montage doit apporter une grande pérennité au système : vis non souillée par les copeaux, point d'appui de la force d'entrainement centré entre les glissières, pas d'effort de mise en crabe.

Au sujet des roulements radiaux et axiaux de broche, merci pour le plan pour les explications et le plan.

Toujours bon à savoir car instinctivement, jamais je n'aurais imaginé que l'axial puisse être situé à l'opposé du mandrin.

Bonne continuation dans ton travail et dans ton reportage qu'on guette.

Passez un bon dimanche. Papeteme.
 
A

ankh41

Apprenti
Salut à tous,

Merci papeteme. Je n'oublie pas la photo mais en attendant je joins celle d'un 102VM ou l'on vois l'ensemble hors banc vu de dessous. Toute proportion gardée et à quelques détails près, le 120 est identique.

Série du jour: Séance de lime pour remplacer qlqs clavettes fatiguées...

P1020757.JPG
Elles sont montées après mise en épaisseur et affleurées sur pièce-hôte. Le levier de mise en marche conserve un certain jeu, dû à l'ovalisation de l'alésage mais + acceptable que les 4 cm de battement originel sur la boule!

P1020756.JPG
Après ajustage des 2 dans leur rainures, je sépare...

P1020755.JPG
Par commodité je prend les 2 dans la même coupe.

P1020754.JPG
Si les 2 clavettes ont soufferts, les rainures des barres n'affichent qu'une usure légère sur la zone la + usitée...D'où le choix de prendre un acier pas trop dur pour les clavettes (C4/XC38).

img199.gif
Le 102VM apparu vers le milieu des années 30, avant le 120VM (1946). La clef de verrouillage est différente sur le 120VM.
 
A

ankh41

Apprenti
Bonjour à tous,

2 éléments près à réintégrer le bâtis:
La boite des avances et l'inverseur de sens des avances.
15kgs et 68 pièces d'un coté, 7kgs et 28 pcs. de l'autre.
La boite démontée avec les vitesses d'avance est là:
revision-schaublin-120vm-t22712.html

Le remontage ne pose pas de difficultés, il faut seulement veiller à bien caler la pignonnerie du sélecteur pour que la vitesse affichée corresponde bien au train d'engrenage sélectionné.
A noter que l'inversion des 2 poulies entre la boite et l'inverseur permet de diviser la vitesse des avances affichées par 2, ce qui donne au total 16 vitesses. Le rapport entre longitudinal et transversal est bien sur de 1/2.( Ce qui nous donne 0,00625mm/tour pour la + petite avance possible en transversal...)

Cordialement, Phil.

P1020802.JPG


P1020801.JPG
 
D

deckelite

Compagnon
Je suis épaté par ta technique de nettoyage des pièces...

Ca sort vraiment nickel ! C'est un traitement à base d'huile de coude exclusivement, ou il y a autre chose ?
 
A

ankh41

Apprenti
Bonjour!

Dégraissant au départ bien sur, mais essentiellement huile de coude à l'arrivée :) :(J'ai un peu de temps disponible pour ce procédé)
Brosses métalliques fils bronze et acier, fin, notamment pour les fonds de taille d'engrenage,écouvillons,grattoir, + moyens abrasifs adaptés au respect des tolérances d'ajustage des pièces: On attaque pas un arbre g6 à la toile de 180...Ensuite c'est juste une question de compromis personnel (et de goût :wink: ) entre l'aspect recherché et la préservation des qualités géométriques de la machine.
Dans ce domaine, mon métier d'armurier est une bonne école. J'ai fait suffisamment de "remise à neuf" d'armes pour savoir jusqu'où je puis aller dans l'aspect sans nuire à la mécanique.( Il faut aussi savoir convaincre le client du bonne usage de ces limites. Parfois il voudrait que les bois de sont arme centenaire ai un aspect de sortie de fabrication alors que la suppression de toute trace de "vécu" nécessiterait de transformer sa crosse en "cure-dent" :-D )

Pour en revenir au Schaublin, son état de départ était plutôt bon par rapport à ce que je vois parfois sur le forum :shock:

Cordialement, Phil.
 

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