Restauration moteur briggs et stratton

  • Auteur de la discussion Tonio03
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T

Tonio03

Ouvrier
Si tu fais référence au code international des signaux, on ne dit pas nico, mais November !!! :lol: :lol:
 
Jivaro

Jivaro

Compagnon
Excellent. Je faisais, bien sur allusion a la culasse en photo, mais ça, c'est pas mal aussi. A retenir.
 
petitnicolas

petitnicolas

Ouvrier
salut, bien vue pousse toc pour la fusion sur le piston, effectivement nettoie bien t'es pièces et refait nous quelque photos, si ton piston est bouffer, le prix risque de pas être le même... bien que... si la machine et propre et en vault la peine.
a mon boulot on a en réparation des briggs pas tout jeune, qui fume et plus de puissance, ou qui démarre pas si on leurs paie pas la goutte ( d'essence bien sur) et qui faut remettre en état de marche, 9 fois sur 10 avec un jeu de segments, une pochette de joint et un rodage, réglages soupape ( qui sont effectivement a meuler sur ces briggs ) la machine repart pour une bonne paire d'année.
J'ai sûrement pas la bouteille qu'on certain ici, pousse toc a parler du cylindre qui s'ovalise... a vérifier, si il en parle il a du rencontrer ce problème.
 
ZAPJACK

ZAPJACK

Compagnon
Je ne pense pas que c'était une bonne idée d'ouvrir le moteur. En enlevant la calamine, tu va flinguer le piston!! Et le kit piston/segments est cher.
Les anciens B&S sont chemisé ALU sans aucun traitement de surface. C'est Alu sur ALU, sauf les modèles "CAST IRON" sont chemisé fonte. C'était le haut de gamme à l'époque. Inutile de vérifier si le cylindre est ovale car IL EST OVALE. Maintenant un B&S bouffe naturellement de l'huile (les anciens bien sûr). J'ai un 5CV de 30 ans et il tourne comme une horloge, mais a chaque tonte, je fait le plein d'huile et vérifie le niveau d'essence. :smt003 :smt003 .
Comme dit Moissan, bien vérifier l'étanchéité des soupapes ainsi que le jeux (meuler les queues de soupapes)
Pour le reste, diminuer les jeux sur le régulateur. Pas oublier les ressorts tendeurs de la tringlerie de carburateurs. Peut-être plier une des tringle du régulateur pour augmenter le régime de régulation "MAXI".
Si c'est un carbu à cuve+flotteur,bien nettoyer le fond de cuve souvent oxydé et vérifier l'étanchéité du pointeau.
Si c'est un carbu à membrane, changer la membrane et enlever l'eau de la cuve à niveau constant.
Pour le reste, démonte le volant moteur et vérifie si la cale fusible en alu n'est pas sectionné ou partiellement sectionné, car cela cause un décalage de l'allumage avec perte de puissance ou plus d'étincelle du tout.
En principe, il y a 30 ans, c'était un allumage électronique très primitif (Magnetron de mémoire) Si non, il faut changer la vis platinée ET le Codo.
Car le Codo EST un des contacts !!!!
Vérifie le bourrage inférieur de vilebrequin, car c'est par là que les B&S crèvent.
A nouveau, je suis convaincu que le moteur n'as rien, et qu'il est inutile de démonter.
Réaléser et changer le piston/segment ne sert absolument à rien car si le moteur est usé, il faut changer: soupapes, bielles (car pas de coussinet) vilebrequin, etc...
En d'autre terme >>>> vieux fer
LeZap
 
petitnicolas

petitnicolas

Ouvrier
après bien faire la différence entre un moteur qui bouffe naturellement de l'huile ( de par ça conception ou parce que le moteur est fortement soliciter lors de sont utilisation ) et un moteur qui bouffe de l'huile parce qu'il est rincer, qui vas s'encrasser, la recracher a l'eechapement et fumer.
 
M

moissan

Compagnon
cylindre directement en alu ??? impossible ça ne tournerai pas une heure : c'est bien un traitement de surface que je prend pour du nickasil , qui a la couleur de l'alu mais qui est assez dur pour que l'on y trouve encore les trait croisé d'origine sur un moteur bien fatigué

l'age du moteur ne permet pas de savoir si c'est chemise avec alu moulé autour ou alu traité car les version fonte on toujours été fabriqué vendu comme meilleur qualité que les alu

solution pour reconnaitre : un aimant qui colle sur la fonte et pas sur l'alu nickasil

j'ai eu un groupe electrogene qui bouffait de l'huile : il fallait assez souvent deculasser , racler la calamine collé sur le piston , et dans la culasse

la photo avec une ebrechure dans le piston m'a plutot fait penser a une ebrechure dans le couche de calamine : j'espere que le piston est intact dessous
 
the_bodyguard1

the_bodyguard1

Compagnon
En général les brigg's chemisé fonte sont des I/C, moteur industriel prévu avec des pièces en côtes réparation y compris réalésage cylindre ce qui n'est pas le cas de tout les brigg's.

Je dois ouvrir le mien prochainement pour une vis de coquille de bielle qui s'est fait la malle :sad: :sad: :sad:
 
ZAPJACK

ZAPJACK

Compagnon
moissan a dit:
cylindre directement en alu ??? impossible ça ne tournerai pas une heure : c'est bien un traitement de surface que je prend pour du nickasil , qui a la couleur de l'alu mais qui est assez dur pour que l'on y trouve encore les trait croisé d'origine sur un moteur bien fatigué
D'accord avec toi Moissan, c'est IMPOSSIBLE......et pourtant
Pour rappel, le haut de gamme il y a 30 ans était les Cast Iron ou comme dis Bodyguard, I/C. J'ai déjà ouvert quelques B&S et il n'y avait pas de Nycasil ou autres procédé haut de gamme à l'époque. Ce genre de technique était réservé aux cyclo's (Benelli, Fantic,etc...)
Quoi qu'il en soit, les vieux B&S tenaient ensemble grâce a la calamine généreuse.
LeZap
 
the_bodyguard1

the_bodyguard1

Compagnon
ZAPJACK a dit:
moissan a dit:
cylindre directement en alu ??? impossible ça ne tournerai pas une heure : c'est bien un traitement de surface que je prend pour du nickasil , qui a la couleur de l'alu mais qui est assez dur pour que l'on y trouve encore les trait croisé d'origine sur un moteur bien fatigué
D'accord avec toi Moissan, c'est IMPOSSIBLE......et pourtant
Pour rappel, le haut de gamme il y a 30 ans était les Cast Iron ou comme dis Bodyguard, I/C. J'ai déjà ouvert quelques B&S et il n'y avait pas de Nycasil ou autres procédé haut de gamme à l'époque. Ce genre de technique était réservé aux cyclo's (Benelli, Fantic,etc...)
Quoi qu'il en soit, les vieux B&S tenaient ensemble grâce a la calamine généreuse.
LeZap


Les anciens cylindre n'étaient-ils pas chromé dur????
 
M

moissan

Compagnon
chromé dur a la place de nickasil c'est une possibilité , mais alu tout nu c'est impossible

alu anodisé dur ??? je ne sais même pas si ça serait suffisant

il y a des embrouille de brevet autour du nickasil , qui a été breveté et que d'autre fabricant pouvaient utiliser aussi sans s'en vanter ... aujourd'hui plus de probleme les 20 ans sont passé tout est dans le domaine public
 
ZAPJACK

ZAPJACK

Compagnon
the_bodyguard1 a dit:
Les anciens cylindre n'étaient-ils pas chromé dur????
Le plus simple Séb, quant tu passe on déculasse mon B&S de 35 balais.Un B&S se déculasse à la boulonneuse en 3" chrono, tu pourras même passer un coup de tournevis sur le cylindre et apprécier la qualité unique de la bonne calamine à pépère. Remontage, itou, a la "Chicago-Pneumatic 1/2".
Et crois moi, il tourneras!!!
Un B&S, c'est la Harley Davidson de l'utilitaire >>>>> INCREVABLE (que les possesseurs de HD aient pitié pour mon âme :heart: )
Mais je n'ai pas bien saisis, ton B&S aurai eu une vis du chapeau de bielle qui c'est fait la malle ????
Normallement dans ce genre de cas, tu peut contrôler ta bielle de l'extérieur :smt003
LeZap
 
M

moissan

Compagnon
j'en ai quelque un ou on peu controler de l'exterieur que la bielle est bien cassé vu le trou que ça a fait dans le carter !
 
the_bodyguard1

the_bodyguard1

Compagnon
ZAPJACK a dit:
the_bodyguard1 a dit:
Les anciens cylindre n'étaient-ils pas chromé dur????
Le plus simple Séb, quant tu passe on déculasse mon B&S de 35 balais.Un B&S se déculasse à la boulonneuse en 3" chrono, tu pourras même passer un coup de tournevis sur le cylindre et apprécier la qualité unique de la bonne calamine à pépère. Remontage, itou, a la "Chicago-Pneumatic 1/2".
Et crois moi, il tourneras!!!
Un B&S, c'est la Harley Davidson de l'utilitaire >>>>> INCREVABLE (que les possesseurs de HD aient pitié pour mon âme :heart: )
Mais je n'ai pas bien saisis, ton B&S aurai eu une vis du chapeau de bielle qui c'est fait la malle ????
Normallement dans ce genre de cas, tu peut contrôler ta bielle de l'extérieur :smt003
LeZap



Pour ce qui est de la résistance de ces moteurs, je n'ai aucun doute :-D :-D :-D (j'en ai plusieurs qui ont bcp souffert sur la mécanique et ils tournent toujours!!!
Pour la bielle, tu as très bien compris (elle ne tient plus que par une vis car le moteur tourne encore). En fait, c'est un groupe électrogène que j'ai acheté il y a maintenant 4 ans, je ne l'avais jamais entendu tourner. Je l'avais déculassé, décalaminage, rodage et jeux aux soupapes et remise en route. Il émettait un claquement dont je ne me suis jamais soucié. Récemment j'ai cassé la corde de lanceur et par la même occasion, je me suis décidé à le vidanger (il avait tendance à consommer de l'huile). Et là, pleins de limailles sur le bouchons. A ma grande interrogation, j'ai déposé le contacteur d'arrêt manque d'huile et là; j'ai retrouvé une des vis tordue ainsi que sa plaque d'arrêt (qui n'a pas empêché le desserrage) se baladant dans le fond du carter). Par chance j'ai évité la casse qui aurait pu causer des dégâts dans le cylindre.
 
ZAPJACK

ZAPJACK

Compagnon
C'est vraiment exceptionnel comme incident !! (vis qui se déssèrre)
En principe les B&S n'ont pas coupelles sur la tête de bielle. Je crain que le villo ne soit attaqué.
Si la bielle n'est pas cassée, je tenterai de reprendre la bielle, faire une coupelle en bronze et passer un coup de toile sur le villo.
Bien sûr, c'est pour économiser des gros frais style: nouveau villo + bielle
Ce serai plutôt dans le style: "j'ai-rien-à-perdre"
Quoi qu'il en soit, un B&S pardonne énormément et peu tourner parfaitement avec jeux, calamine et autres abérations mécaniques
LeZap :partyman:
 
the_bodyguard1

the_bodyguard1

Compagnon
Salut Attila, je pensais exactement à ce style de réparation car la bielle seule vaut entre 100 et 150€ (soit le prix que m'a coûté le groupe) donc pq ne pas tenter le rien à perdre!!!
Et puis, même si le vilo est attaqué, on peut toujours le reprendre... (Le moteur étant un I/C), il est donc prévu avec des cotes réparation cela ne devrait donc pas poser de problème.
Je verrai tout cela lorsque je passerai à l'autopsie dans les prochains mois car suite à mon nouvel (enfin vieil) achat, je vais peut être voir les choses différemment et acheter un groupe en 380 mais c'est encore a voir!
 

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