Rabot-Dégau sous-marin

[Labobine]

re,
J'ai oublié de préciser que c'est le bas de gamme qui est sur une page de mon site.
Sur les 4 ou 5 contrôleurs que j'ai bouzillé en 40ans d'activité tous l'ont été par oubli de changer de fonction, soit de prendre une intensité ou une tension en fonction ohmmètre, une tension en fonction intensité, sans compter où les fois le fusible a fait protection.
J'ai aussi passé 20ans rien qu'avec des contrôleurs analogiques (à aiguille)

 

[Hydropathe]

Bonjour à tous et merci,

Vous dégainez vite, les gars^^, Je découvre les liens de Labobine juste après mes recherches sur le site que vous m'avez conseillé (Conrad).
Comme je suis un fainéant - pardon, un chômeur en langage macronien - J'ai filtré par prix et plutôt que de prendre le moins cher j'en ai choisi un qui pourrait aussi me permettre de tester les condensateurs, tant que j'y suis.
J'ai repéré celui-là http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...-600-V-Affichage-nombre-de-points4000/1101010, (même prix chez Amazon mais frais de port gratuits) mais ce n'est peut-être pas un bon choix car j'ai vu qu'il y avait des "manuels" et des "automatiques" et je ne sais pas ce qui convient le mieux aux blaireaux dans mon genre
Si vous me le déconseillez, je prendrai le MY64 proposé par Labobine parce que l'autre ne fait pas capacité on dirait.

Sinon on m'a prêté un multimètre mais il est hs, seul fonctionne la mesure de continuité qui donne : bleu et noir ensemble la mesure baisse à 0, marron et jaune ensemble la mesure baisse à 0. Et il ne se passe rien quand je fais d'autres paires (bleu-marron, bleu-jaune, noir-marron, noir-jaune). C'est bon signe ?

Labobine, je potasse vos tutos...

 

[osiver]

C'est pas pour insister ou rabâcher :

Celui-là est protégé mais limité dans le temps

 

[Labobine]

re,
J'ajoute perso : ne vous focalisez pas sur la fonction capacimètre d'un multimètre pour les contrôles de capacité des condensateurs pour moteur où il y a 80% et plus d'erreur de diagnostic.

 

[Hydropathe]

Vous me mettez le doute !

J’ai vu qu’un condensateur pouvait être défectueux malgré une capacité conforme, mais c’est quand même pas mieux d’avoir cette fonction pour vérifier une panne de base ? Parce que là je ne sais rien de leur état. Et je n’ai d’ailleurs toujours pas compris pourquoi il sont deux... un pour démarrer, ok, et l’autre pour lui tenir compagnie ?! Une femelle peut-être, pour faire des petits ?^^

Donc MY64 ou Extech 300 ? Ou un modèle protégé dans cette gamme de prix repéré par Osiver ? Automatique ou manuel, ça change qq chose ?

Et mes mesures de continuité ont-elles un intérêt ou pas ?

Au secours !

 

[Labobine]

Bonjour,
Alors là vous êtes en train de faire douter de tout.
Votre mesure de capacité des condensateur : si la mesure indique une capacité bien en dessous ou rien du tout on peut en déduire que le condensateur est mauvais par contre si la capacité est normale c'est là le risque de 80% d'erreur., mais dans votre cas il est complètement inutile de les mesurer après le bain qu'ils ont subit, il faut les changer car là vous avez 100% d'erreur de mesure.
Pourquoi 2 condensateurs ? tout d'abord c'est un signe de la qualité du moteur,
- Le condensateur de démarrage sert à augmenter le couple de démarrage que le condensateur permanent tout seul ne permet pas;
- Le condensateur permanent sert à booster la puissance du moteur que si il n'y était pas le moteur ne serait pas plaqué 2,2kw
Soit dit en passant je sens qu'il va y avoir une "emmerde" de plus car pour qu'il y ait un condensateur de démarrage il faut qu'il y ait forcément soit un coupleur centrifuge soit un relai de démarrage hors jusqu'ici on n'a rien vu rien entendu de pareil et moi je suis en manque de photo ce qui éclaircirait la chose.
Quand aux mesures : des 5 fils, bleu, noir, jaune, marron, et vert/jaune, pouvez-vous me dire les 2 fils qui correspondent à l'enroulement principal ? moi non plus et pour le savoir d'une part il faut faire des mesures de continuité pour repérer les 2 enroulements et d'autre part des mesures de résistance ohmique pour distinguer qui est le principal et qui est l'auxiliaire, et sans cela le moteur peut aller directement au ferrailleur.

 

[slouptoouut]

Bonjour,

au sujet des condensateurs :
-Il faut savoir que ce sont des "denrées périssables" qui, même si il font encore la capacité "nominale" ( celle inscrite dessus ) peuvent avoir mal vieilli , même dans des conditions normale de stockage (les produits qu'il contiennent peuvent s'altérer , au point qu'on conseille le remplacement systématique par prophylaxie surtout si il ont plus de 30 ans ...Et ceci même si ce sont des N O S , c'est a dire des neufs issu de vieux stock )
-il faut savoir aussi qu'il ne sont pas forcément totalement étanche , et si de l'eau croupie est entrée dedans, même en infime quantité, et même si la capacitée ne semble pas avoir changé, cela peut générer, et des effets souvent cumulatifs (le condensateur va se comporter de plus en plus mal )

au sujet du contrôle avec un multimètre :
-la fonction capacimètre d'un multimètre ordinaire ne donne qu'une idée tres approximmative de l'état d'un condo !
il faudrai un vrai capacimètre de labo, ou mieux, il faudrai un pont de mesure RLC assez "sophistiqué" pour mesurer précisément la capacité mais aussi la resistance équivalente série ...Et , pour être vraiment complet, il faudrai aussi faire des essais de tenue diélectrique , sous tension réelle d'emploi !
En gros, le multimètre permettra de détecter un condensateur carrément coupé dont la capacité sera quasi nulle, ou carrément en court-circuit et qui se comportera comme un conducteur ou une résistance, bref , un multimètre sera certe mieux que rien du tout (et pourra éviter de "faire sauter les plombs" ou de voire un condo "péter à la gueule" de l'usager dès la M S T !) mais insuffisant pour être sur de la bonne santé d'un condo ... il ne saura que dégrossir en éliminant les condo très malades "en phase terminale" , ou totalement morts ...mais ne permettra pas de mesure précise, ni ne permettra de détecter un condensateur plus ou moins malade dès le début de la maladie (et peu d'amateurs ont tout l'attirail d'instruments nécessaire pour faire un "bilan de santé" complet et objectif d'un tel condo... )

Disons donc, par analogie médicale, que c'est un peu comparable a la différence entre examiner un patient avec un simple stéthoscope ...Et relever des courbes avec un des électrodes placés sur le torse et un appareil d' ECG tout en pédalant sur un ergomètre !

 

[Hydropathe]

Bonjour à tous et merci à Labobine et Slouptoouut pour vos explications.

Voici quelques photos du condensateur, du moteur et du boitier où se trouvent le bouton de démarrage. S’il y a un coupleur centrifuge ou un relais de démarrage, il est là car il n’y a rien d’autre ailleurs. Ils n’ont pas été touché par l’eau qui a eu le bon goût de s’arrêter quelques centimètres au-dessous...

Pour les condensateurs, je vais nous simplifier la vie et les remplacer d’office. Par contre, je n’ai pas su quoi prendre chez Conrad. À noter qu’ils sont munis d’une vis au-dessous pour fixation sur la machine.

Mes « mesurettes » étaient destinées à savoir si c’était plutôt bon signe ou pas, rien d’autre...

 

[Hydropathe]

Bonjour à tous,

Après les photos de mon précédents post, voici les résultats des mesures avec un multimètre qu’on m’a prêté :

Continuité entre bleu et noir : 001.1 Ω

Continuité entre jaune et marron : 002.8 Ω

Aucune autre continuité entre ces points entre eux, ni avec la masse.

C’est grave docteur ?

Edit : et mes deux condensateurs font 46.13 µF

 

[Labobine]

Bonjour,
Si les mesures sont exactes il y a court-circuiit entre bleu et noir et donc HS,maisje me demandes quand même si votre apppareil est bien juste puisqu'en principe un condensateur a plutôt tendance à vieillir en perdant de la capacité et donc il est peu probable qu'un condensateur datant de aout 1989 fasse 46µf alors qu'il est porté 40.

 

[Hydropathe]

Merci Labobine,

Le multimètre est neuf, mais ce n'est pas non plus une garantie. Quelle serait la valeur s’il n’y avait pas de court-circuit ?

Y a-t-il un autre moyen de déterminer s’il y a bien court-circuit ? Par exemple en le branchant directement sur le secteur ? Quelle serait la conséquence, qu’il ne démarre pas ou qu’il grille ? Au moins je serai fixé, non ?

Sinon, pouvez-vous m’indiquer un moteur et des condensateurs de remplacement que je vois si c’est dans mes moyens ? Mais est-ce que je vais trouver une fixation identique avec le bon entraxe ? Et la poulie s’adaptera-t-elle sur le nouvel axe ?

 

[Hydropathe]

Je me sens un peu seul depuis quelques jours... J'espère qu'on ne va pas m'abandonner sur mon chemin de croix^^

 

[Labobine]

Bonjour,
Foutu pour foutu, faites donc un essais en branchant un cable direct avec une fiche au bout à bleu et noir, un pont entre noir et jaune, et le condensateur entre bleu et marron.

 

[vince_007]

Le problème, c'est que tu mesure des valeurs très faibles, rien que les fils entre le multimetre et le moteur suffisent pour doubler la valeur. Combien mesure le multimetre quand tu fait toucher les 2 pointes de touches fermement ?

Pour le condensateur, perso ça me choc pas, c'est du polypropylene et c'est stable si il est bien étanche et bien dimensionné.

Pourquoi n'essaye tu pas de le rebrancher tout simplement ? [edit] Ben la bobine a été plus rapide que moi.

 

[Hydropathe]

@ Labobine : merci beaucoup pour le shema ultra-clair; je testerai dès que j'aurais le moteur sous la main dans qq jours.

Au fait, ça donne quoi un moteur qui grille ? ça ne démarre pas ? ça s'arrête en route ? ça fait disjoncter ? Pas de flammes ou de truc dans le genre ?

Et si j'ajoutais un fusible (16A par exemple) entre la prise et le moteur, ça serait utile ?

Désolé de ces questions sûrement d'une rare débilité mais si en plus je fait flamber la maison... Elle n'est pas à moi mais quand même


@ Vince : Quand les deux pointes se touchent à leur extrémité, ça varie de 000.1 à 000.2
Par contre, quand elles se touchent ailleurs sur la tige (heureusement qu'on est sur un forum de bricolage sinon bonjour les interprétations^^) ça varie sans arrêt, de 000.1 à 000.4, ou parfois carrément à 009.5, ça dépend des fois.

Sinon j'attendais les consignes de Labobine pour le branchement, donc ça va pas tarder...

 

[slouptoouut]

Bonjour,

en général, un moteur qui grille , ça tourne puis s'arrête aussitôt, ou grogne , ou fume ...Normalement pas de flammes, ou si flamme il y a , elle sont contenues a l'intérieur a moins d'insister lourdement jusqu'a faire bruler tout le moteur , quoiqu'en général les protections sautent avant !
(bon , il faut quand même ne pas insister , si ca grogne , fume ...le mal est fait !)

Par ailleurs, oui, il est préférable de mettre un fusible, ou un disjoncteur , intercalé dans le circuit, et de se préparer a débrancher tout !

 

[Hydropathe]

Merci de tes conseils slouptoouut, je me tiendrai prêt à débrancher aussi vite que possible...

Pour en revenir au multimètre, je me demande si c'est bien normal ces écarts de mesures que j'ai indiqués dans mon post #45; si ça l'est pas, je vais conseiller au copain qui me l'a prêté de le retourner à l'envoyeur si il est encore temps... Pas facile de savoir si un multimètre déconne ou pas

@ Vince : Quand les deux pointes se touchent à leur extrémité, ça varie de 000.1 à 000.2
Par contre, quand elles se touchent ailleurs sur la tige (heureusement qu'on est sur un forum de bricolage sinon bonjour les interprétations^^) ça varie sans arrêt, de 000.1 à 000.4, ou parfois carrément à 009.5, ça dépend des fois.

 

[vince_007]

C'est normal, tu mesure la résistance de contact et des fils de mesure. C'est le problème quand on veut mesurer des faibles résistances en 2 fils.
Pour descendre en dessous de l'Ohm, il faudrait un multimètre à 4 fils mais bon.

Ton multimètre semble ok.

 

[Hydropathe]

Merci Vince, tu me rassure parce que c'est moi qui lui avais conseillé celui-là avant d'avoir des avis ici et je m'en serais voulu de lui avoir fait acheter un truc qui ne fonctionne pas. J'ai effectivement vu des multimètres à 4 fils, maintenant je sais pourquoi
Test moteur ce week-end en principe, gros suspens !

 

[Hydropathe]

Et pourtant, il tourne ! Presque la trentaine et rempli d’eau pendant un an et demi... Robland c’est du costaud.

J’ai procédé comme indiqué par Labobine en ajoutant une boite à fusible avec un 16A au cas où... Démarrage immédiat, sans à coup, sans broncher; laissé tourner 2-3 minutes, pas de bruit suspect ni chauffe.

Puis je me suis dit que c’était l’occasion de tester le second condensateur et rebelote : même résultat. Ça signifie que les condensateurs sont ok ou pas du tout ?

Trop content, j’ai tout remonté et me suis aperçu qu’en démontant les condensateurs, j’ai du faire tomber une résistance que je ne retrouve plus (cf. photo).

Elle se situait entre les points bleus et était identique à celle qui est encore sur la photo. J’imagine que je ne peux pas lancer le démarrage sans ?

D’autant que je m’interroge sur cette pièce. J’ai retrouvé un schema que j’ai dû faire il y a une quinzaine d’années qui m’a rappelé que j’avais déjà changé ces résistances. Cependant leurs couleurs étaient différentes de celles actuellement en place :
- sur la photo (pièce actuelle) c’est : orange-violet-orange-or sur fond marron clair.
- sur mon schéma (pièce d’origine) c’est : rouge-marron-orange-noir-violet-jaune sur fond gris.

Le doute m’est venu en découvrant un calculateur de code couleur sur le net.
Avec les couleurs « actuelle » il indique 37k ohms 5%; au multimètre ça donne 3.7 ohms.
Avec les couleurs « d’origine » il indique 231 ohms 0.1% 25pp.

La différence de valeur est-elle significative ? Vaut-il mieux remplacer par la valeur d’origine ? Le sens de montage est sans importance je crois ?

Un grand merci à Labobine et à tous les participants pour cette première petite victoire

 

[vince_007]

Vue la taille des résistances (des 1/4 de watts), je dirais qu'elle sont là pour vider les condensateurs lorsque c'est éteint. C'est plus un rôle de sécurité pour les interventions que fonctionnel à mon avis, ça doit fonctionner sans.
Surtout qu'il me semble avoir vue les résistances soudées directement sur les condensateurs.

Ce qui est sûr c'est que la valeur d'origine ne peut pas faire 231 Ohms, car sous 230V, ça ferait 1A, soit 230W ! Peut être l'as tu lue à l'envers car ça ferait 470KOhms à 1%, ce qui me semble plus logique.
Pour mesurer la résistance, il faut la démonter du bornier.

Je laisse labobine confirmer ou pas, il y a peut être une subtilité qui m'echappe sur ces moteurs.

 

[Labobine]

Bonjour,
Les résistances servent à vider les condensateur et la valeur doit être de 1000 ohms/volt et donc cettte valeur doit être de 231k

 

[guy34]

bonjour ,

les valeurs de ces résistances ne sont pas capitales ; elles sont là pour "dégonfler" les condos au repos , tout en étant dérisoires lorsque le moulin tourne ; il suffit donc d'avoir la couleur jaune avant la tolérance ( or ) pour avoir 4 zéros au compteur (avec des éléments de base à 3 + 1 couleur ); le reste est à l'avenant
A+++
GUY34

 

[slouptoouut]

Bonjour,

oui, même avis, ces résistances sont simplement des "résistance de décharge" , on les trouve souvent sur des condo pour moteur, pour ballast de lampe à décharge, pour stroboscope a usage disco ...Et ils servent à décharger les condos à l'arrêt évitant simplement que l'opérateur se prenne une bourre en débranchant les fils !

habituellement, la valeur (sans aucune importance) est comprise entre 220 kilo-ohms et 1 megohm

 

[Hydropathe]

J'ai donc branché, tourné le bouton de démarrage, et... rien du tout, même pas un petit clic.

J'ai tout revérifié plusieurs fois, tout est bien branché partout et je ne vois aucun fusible sauf un truc qui y ressemble dans la pièce noire qui semble être un relais d'après les références.

Labobine subodorait un problème de relais ou qq chose du genre, il semble avoir vu juste, comme d'habitude

A moins que ce soit l'interrupteur que j'avais ouvert pour le vérifier et le nettoyer ? J'ai pourtant fait très attention.

Le câble d'alimentation passe d'abord par le relais (pièce à l'étiquette blanche) puis va vers l'interrupteur je crois. Au voltmètre il y a bien du jus en entrée du relais mais plus à l'interrupteur. Sauf si je n'ai pas pris les mesures aux bons endroits. Je ne sais pas ce qu'est la pièce à l'étiquette bleue couplée au relais.

Comment savoir si le relais est HS ? ça se répare ou ça se change, un relais ? J'en ai pas vu d'identique chez Conrad.

Dommage, c'était bien parti. Mais bon, ne nous décourageons pas !

 

[guy34]

bonjour ,

Le câble d'alimentation passe d'abord par le relais (pièce à l'étiquette blanche) puis va vers l'interrupteur je crois. Au voltmètre il y a bien du jus en entrée du relais mais plus à l'interrupteur. Sauf si je n'ai pas pris les mesures aux bons endroits. Je ne sais pas ce qu'est la pièce à l'étiquette bleue couplée au relais.

là où se trouve l'étiquette bleue , c'est le relais ; la blanche , c'est le thermique ;
dans le relais il y a un équipage mobile muni de contacts qui est actionné par la bobine tout à l'intérieur ; la présence d'eau provoque des altérations et de la rouille ; il faudra savoir mesurer la résistance de cette bobine et si elle est correcte l'alimenter brièvement pour la faire marcher les contacts .... il y a aussi à voir ce qui commande cette bobine ( si elle veut bien fonctionner )
tout ceci se fait rapidement qd on sait où on va ; mais ça s'apprend !
A+++
GUY34

 

[Hydropathe]

Merci guy34, apprendre oui, je ne demande que ça J'ai d'ailleurs appris beaucoup grâce aux intervenants de ce forum.

Par contre, si le relais et le thermique sont en panne, l'inondation n'y est pour rien car l'eau n'est pas montée jusqu'au boitier électrique. Usure ? Limite d'âge ?

Je cherche à savoir comment diagnostiquer le problème : quoi mesurer et où prendre ces mesures. C'est sans doute facile à faire mais ça doit être coton à expliquer, sauf si Labobine a encore un peu de temps à me consacrer et arrive à me faire un "itinéraire de diagnostic" depuis les photos publiées - ou d'autres.

Espérons...

 

[guy34]

RE ,

que la machine ait séjourné dans l'eau ou au dessus , l'humidité a fait son office , donc oxydation probable ! maintenant , il te faut aller au charbon sur ce relais pour voir tous les recoins ; et ce doit être démontable au moins pour changer la bobine , laquelle doit avoir inscrit la tension à appliquer ; à l'ohmmètre d'abord puis tension dessus ;
dis ton coin pour une aide éventuelle !!
A+++
GUY34

 

[Hydropathe]

Rebonjour à tous,

J’ai réussi à déposer relais et thermique.

J’ai démonté le relais, aucune trace d’oxydation et pas de fusible; juste une bobine et 2 trucs avec des aimants dont l'un coulisse.
Remontage pas facile du tout avec ces ressorts à la con ; j’y ai passé ¾ d’heure et j’espère ne pas avoir à recommencer

J'ai testé la continuité de la petite bobine mais je n'obtiens aucune mesure ni signal sonore. Elle est grillée ?

J’ai entrouvert le thermique mais craignant une galère supplémentaire, j'ai laissé en attendant les instructions.

Je vous ai fait de belles photos de tout ça, y compris des étiquettes.

Paré pour la suite des opérations !

 

[slouptoouut]

Bonjour,

ce contacteur est d'un modèle déjà bien vieux ...Et ce relais thermique , sans doute pas d'origine et déjà changé, n'est normalement pas fait pour ce contacteur !

Je suggérerai plutôt de remplacer le tout par un contacteur et un thermique neuf, de fabrication actuelle et toute bonne marque connue ( il faudra bien repérer toutes les connexions avant, et il faudra peut être faire quelques adaptations de fixation ou modification de câblage ...Le nouveau n'aura sans doute pas les même entraxes de fixation ou des bornes disposées différemment )