Problèmes particuliers Tachy/Vario de Papymouzot

[papymouzot]

Ah que bonjour, je vous écris depuis la maison des fous (chez moi),

J'ai trouvé ce post de j.f. il y a probablement 2 ans, il est très, très instructif et je ne suis pas le seul en voyant toutes ces contributions. Encore merci de nous faire partager ces élucubrations très souvent, très utiles !


Je m'étais dit que sa solution avec le tachy chinois, deux résistances et un cny était merveilleusement simple et abordable. Je me suis donc mis d'accord avec moi même et lorsque j'ai remonté mon petit tour de nain, je me suis bricolé ce qu'il fallait pour avoir la vitesse du moteur et la vitesse de broche. Mon moteur est alimenté via un variateur de fréquence Digidrive qui m'autorisait de faire varier la vitesse de rotation à distance, ces tachymètres m'ont enchanté.


J'ai suivi le guide (j.f.) commandé mes tachy sur eBay, commandé mes CNY70 sur eBay (désolé, je sors très peu de la casba). Une fois tout reçu, j'ai commencé à faire des tests, une fois content et prêt, j'ai attaqué l'installation.

L'armoire électrique était donc prête avant le tour. C'est un peu serré là dedans, pas la peine de m'engueuler, je sais que ce n'est pas bien. En haut, à côté du variateur on voit un transfo 220AC-24DC. Pas mal de commandes (presque toutes) se font en 24V, les 2 tachy sont l'un au dessus de l'autre, à côté de deux affichages de températures, sondes K, une dans le bobinage du moteur, l'autre sur la résistance de freinage. Pourquoi tout ça ? Marche AV/AR, PV/GV, Reset variateur, lumière, lub, accessoire, frein résistance, etc...

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Mes commandes déportées, une petite boîte métal, sur mesure, le tout relié à l'armoire. C'est très pratique, marche arrêt et vitesse moteur; J'ai fait ça avant le gros chantier de nettoyage du tour

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Le capteur qui se trouve à l'intérieur de la broche, bien vissé, il passe à raz de l'axe, peint lui aussi en noir mat, et un poil de scotch "chrome" collé sur l'axe.

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Voici le capteur moteur installé dans un doigt en alu, avant de remonter la poulie sur le moteur, peinte en noir mat. Tout est dans des gaines métal, étanches, pour le cas zou.

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et avec la poulie..

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Le tour, il y a deux ans, une fois remonté, nettoyé, bichonné

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et l'affichage en fonctionnement. à l'oeil, la luminosité est la même pour les quatre afficheurs, pour l'an non visiblement.

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Photo floue, désolé...


Alors pourquoi je fais ce reportage stupide, qui n'est pas à propos ??

Et bien parce que aujourd'hui, je peste, je tempête je rougne car je ne comprends pas ce qu'il se passe !!! Les deux afficheurs de température sont sur la même alim et fonctionnent toujours sans soucis.

Les tachys ont fonctionné sans souci pendant facilement 6 mois ou plus , l'un d'eux m'a lâché, écran noir. Je me dis:cochonnerie Chinoise, j'en recommande un autre.. il re-lache un peu plus tard. n'ayant pas la tête à ça, j'abandonne et j'utilise un tachymètre à main que j'avais pour les avions rc.

Va savoir pourquoi, cette fois-ci, après un gros, gros nettoyage du tour, je m'attaque aux tachymètres. Je me disais qu'il n'ont pas supporté les mises en route de l'électricité, je ne sais pas. J'ai vérifié les CNY70 sur un circuit séparé à l'atelier avec le même afficheur (un autre, identique, neuf), un plateau sur une visseuse, un bout de scotch chrome, et tout va bien, ça fonctionne nickel.

Donc, j'enlève de l'armoire le micro circuit que j'avais fait avec deux borniers, un L7812, deux capas, une résistance et une petite led pour m'assurer que le 7812 n'avait pas grillé. (la résistance/diode) avait été installé après que le premier afficheur ait lâché. Je le déconnecte du bornier 24V, je connecte une alimentation 220V-12VDC avec un circuit pour réguler le courant et la tension. J'essaie en mettant le tour en route, niet pompon, cinq barres horizontales quand je n'ai pas de valeurs aberrantes. Bref, ça ne fonctionne toujours pas...

J'ai peu de choses sur le 12v, les quatre afficheurs et un ventilo au dessus du variateur, il est là depuis le tout début, je le débranche pour le cas zou ! Rien de mieux.

Je me dis que les fils électriques provenant des capteurs subissent peut-être des influences néfastes car ils sont regroupés avec les autres... pour vérifier, je les déconnecte des afficheurs et je me fabrique un câble CNY de test que j'enfiche sur un des deux afficheurs... je teste avec ma visseuse, cela ne fonctionne pas... et je m'énerve quand même un peu car cela fonctionne dans l'atelier, 4 mètres plus loin et je n'ai même pas fait d'essais avec une alim régulée mais le même bloc 220V et le même régulateur. Je veux essayer autre chose, je branche seulement le nouveau transfo destiné aux quatre afficheurs sur une autre alimentation séparée, celle de la cave, et non pas celle de l'atelier/tour. Les deux sont sur des 30ma séparés au tableau électrique. Mêmes tests, même punition.

Pressé, j'ai mis tout au départ une résistance de 470 Ohms 1/4 au lieu de la 1/2W préconisée par j.f. Je regarde dans les tiroirs, je n'ai pas ce qu'il faut sous les yeux, je prends donc deux résistances 1K en parallèle et je re-essaie !!! Re pas marcher.... re les nerfs...

Je re-démonte un truc, j'essaie autre chose, des ferrites, rien de mieux...

PAR CONTRE, suite à une manip dont je ne me souviens plus, j'essaie à nouveau sur mon capteur de test, ça fonctionne, j'essaie donc en re-connectant les capteurs "d'origine" aux nouveaux afficheurs, de faire tourner la poupée fixe à la main et j'obtiens de suite des bonnes valeurs. J'essaie de faire tourner le tour et la niet !!! Lorsque tout est branché et que je fais tourner la broche à la main tout va bien, si j'essaie de faire tourner le tour, rien ne va plus, que ce soit à 10% ou 100%

Je ne comprends surtout rien à rien, pourquoi cela a bien fonctionné pendant des mois et des mois, un an peut-être et maintenant, cela ne veut plus rien savoir ?


Messieurs, dites moi qu'il y a quelque chose d'évident là, que j'ai loupé... J'en ai un peu raz les cahouettes !!!!

 

[FB29]

Bonsoir,

Sur ce coup là, un peu à l'intuition pour commencer ...

Cela ressemble à un problème de connectique ... Une liaison mal serré ... un peu d'oxydation ... mauvais contact ... sous faible courant pas de chute de tension notable ... en charge avec le moteur qui tourne chute de tension plus importante et circuit qui déconne ... peut être un problème de masse avec le même type de problème ?

Cordialement,
FB29

 

[bop55]

Ma premiere idée est que c'est le variateur qui met le brun. Il sont normalement tout équipés de filtres pour ne pas perturber l'installation électrique mais ils émettent des ondes parasites qui peuvent très bien etre captées par les câbles des tachymètre: tu devrais essayer de les raccorder avec du câble blindé .
Normalement, le variateur devrait lui aussi etre raccordé avec ce genre de câble, les écrans des câbles etant tous raccordés à la masse de la machine .

 

[papymouzot]

En fait, en ce moment l'alimentation des 4 afficheurs se fait via une lim séparée du reste. Que l'alimentation de l'armoire soit en route ou pas y compris du digidrive, si je fais tourner la broche à la main, les tachymètres indiquent des valeurs correctes. Ce n'est que quand j'appuie sur mon bouton vert en façade que le moteur se met en route (via le digidrive) que j'ai doit aux - - - - - ou 55395 ou 22176 tours/minute..

Je n'arrive même pas à comprendre pourquoi ça fonctionnait avant !!!

 

[papymouzot]

@bop55 tous les câbles sont blindés à l'extérieur de l'armoire, mais pas à l'intérieur.

Je pensais aussi que le coupable serait la boite en vert; mais bon sang, pourquoi est-ce que ça a fonctionné si bien, si longtemps ????

 

[FB29]

Cela ressemble à un problème de connectique ...

Si ce n'est pas l'alimentation, si ce n'est pas le capteur, si ce n'est pas l'afficheur reste plus que la connectique ...

Vérifie tous les points de contacts, les blindages, les circuits de masse, les court-circuits éventuels, en priorité dans la liaison capteur / afficheur ... toutes les soudures sont OK aussi ?

Cordialement,
FB29

 

[Gérard68]

Peux-tu faire tourner le moteur sans passer par le variateur ?
Il a peut-être un filtre qui est fatigué qui laisse passer des trucs pas propres.

 

[bop55]

Voilà une explication logique qui me plait bien.

 

[papymouzot]

Alors, les soudures, c'est ce que j'ai vérifié en premier. Retiré les deux capteurs de leurs supports en aluminium, j'ai tiré sur les fils et ce n'était pas ça de ce côté. à l'intérieur, j'ai testé deux alims séparées. Vérifié les soudures à plusieurs reprises car j'ai rajouté des connecteurs dans l'armoire pour pouvoir tester plus de choses. J'ai retiré à 80% les fils qui vont aux capteurs dans l'espoir un peu fou que ce soit le fait d'avoir les fils des capteurs qui reçoivent des parasites lorsque le moteur tourne via le Digidrive.

Je ne peux pas faire tourner le moteur sans le Digidrive.

Demain je peux encore essayer d'autres choses, comme blinder mon cable de test avec le cny (connecteur, câbles, résistances, ferrite et CNY70), blinder le câble d'alim et voir ce que cela donne. Est-ce que je pourrais voir des parasites avec l'oscillo ? Bah, à voir en le connectant une fois sur les fils du capteur, une fois sur le 12V d'alim, normalement je devrais avoir un signal carré d'un côté, et un niveau autour des 12V de l'autre...

Par contre, même si ce sont des parasites, est-ce qu'ils peuvent venir du Digidrive, des relais ??

 

[FB29]

Bonjour,

- - - - - ou 55395 ou 22176 tours/minute...

C'est ça qui est remarquable ... il compte une fréquence à 0 Hz ou 923 Hz ou 370 Hz ... ça varie ou c'est seulement ces 3 valeurs ?

A la relecture je n'ai pas bien compris ton système d'alimentation tu dis que tu as monté un régulateur 7812 ... un nouveau transfo ... il y a des résistances ... un ventilo ... ça a l'air un peu compliqué tout ça vu de l'extérieur ... tu pourrais nous mettre un schéma de l'ensemble ?

Peut être essayer avec une source indépendante à très faible impédance interne et donc insensible aux parasites ... une batterie de 12V (auto, moto, machine portative ...) serait l'idéal (mais attention aux court-circuits)

Cordialement,
FB29

 

[papymouzot]

Bonjour,

ça varie, ça varie, j'ai le plus souvent des - - - - - et parfois des valeurs aberrantes, parfois des valeurs cohérentes.. mais ça varie !!!

Pour le schéma, c'est une super idée, il faut que je le fasse, deux ans plus tard, ce que j'ai fait n'est toujours pas documenté, ce n'est pas bien !



Système d'alimentation: Etape I

Installé depuis le début, arrivée 220VAC, vers disjoncteur différentiel et du diff vers un bornier 220VAC.

De là partent l'alimentation du Digidrive et du transfo que l'on voit à côté de celui-ci. Le transfo fournit du 24VDC, redressé/filtré, rien de parfait, mais normalement suffisant.

Le 24VDC est OK pour les commandes mais trop pour les afficheurs et le ventilo. Donc une micro alim, la plus simple possible a été rajoutée pour avoir du 12VDC, on voit le mini circuit à gauche avec le 7812, et est deux capas. Une résistance/led m'indique qu'il y a du 12V. Les leds crament vite si il y a une surtension, donc tant que c'est rouge, c'est que c'est bon.

Sous le Digidrive on voit un machin chose qui pendouille, connecté au bornier 220VAC, c'est une lim LED 12V, j'ai essayé, mais cela n'a rien donné, et je ne l'avais pas encore retiré au moment de la photo. Elle est retournée dans sa boîte depuis.

Cela a donc fonctionné pas mal de temps comme ça, sans souci particulier autre que l'afficheur qui se figeait parfois quelques secondes lors de l'arrêt, il restait avec une vitesse cohérente au lieu qu'elle soit nulle. Peut être une ou deux secondes plus tard, tout redevenait normal... Je me disais à chaque fois, c'est du Chinois...

Le transfo noir est arrivé ici pour faire des essais supplémentaires dès fois que la cause soit le transfo 24VDC, parasites ?

le 12v après le 7812 alimentait les 4 afficheurs et le ventilateur


Etape II

J'ai donc supprimé la connectique au 24VDC, ajouté le Transfo 12DC direct sur le bornier 220V avec un circuit pour me donner du 12V propre
On le voit sur cette photo.

Pour les essais j'ai déconnecté le ventilateur

J'ai tout vérifié, les connectiques, les soudures, j'ai remplacé les 470 Ohms 1/4 par deux 1K en // et rajouté des connecteurs pour débrancher/re-brancher, débrancher/re...

J'ai enlevé plein de colliers "rilsan" qui donnaient un semblant d'organisation à mon tableau. Ah oui, j'ai aussi ajouté des ferrites avant les connecteurs. On en voir ici :

Et ici.

Le coup de la batterie est pas con du tout, je vais essayer tout à l'heure.

 

[Charly 57]

Bonsoir

Pour essayer de te dépanner: je souderai un condensateur de 10nF en // sur la sortie de la fourche optique, au plus prêt de la fourche.
J'en ajouterai aussi un de 10nF sur l'entrée alim (entre le + et le - ) du 12 Volts de l'afficheur, là aussi au plus prêt.

Pourquoi avant ça marchait et plus maintenant ? Parce que les composants électroniques vieillissent, (comme moi), et perdent un peu de leur performance(comme moi), particulièrement les condensateurs....

Si tu peux faire les essais et nous dire ...

 

[FB29]

Bonsoir,

J'ai donc supprimé la connectique au 24VDC, ajouté le Transfo 12DC direct sur le bornier 220V avec un circuit pour me donner du 12V propre
Le coup de la batterie est pas con du tout, je vais essayer tout à l'heure.

Tu as donc essayé plusieurs alimentations avec le même résultat décevant. Le transfo 12 VDC donne déjà du 12V, il ne faut pas en principe de régulateur de tension derrière car il devrait être alimenté avec du 14 à 15 V au moins ... pour réguler correctement à 12V ... le problème n'est pas là de toute façon si la changement d'alimentation n'a pas corrigé le problème.

Tu peux essayer une batterie pour être sur, mais tu auras probablement le même résultat ....

J'ai tout vérifié, les connectiques, les soudures, j'ai remplacé les 470 Ohms 1/4 par deux 1K en // et rajouté des connecteurs pour débrancher/re-brancher, débrancher/re...

Le schéma que tu utilises est celui ci (piqué sur le net) ?

Pour être sûr de son fonctionnement il conviendrait de mesurer le courant consommé par la LED (au travers de la 470 ohms) et le courant commuté par le phototransistor au travers de la 10 k ohms, en supposant que l'entrée du tachymètre est à haute impédance (?).

Les symptômes que tu décris peuvent correspondre à un signal mal adapté aux caractéristiques d'entrée du tachymètre ...

Je te conseillerais de mesurer les courants et tensions avec un multimètre, et vérifier en tournant à la main qu'il y a bien une commutation franche ... car si le signal de sortie reste merdouiller autour du seuil d'entrée du tachymètre celui ci va compter tous les parasites qui dépassent le seuil de déclanchement ...

D'où l'intérêt de poster ton schéma pour cette partie, et également les caractéristiques de l'entrée du tachymètre

Cordialement,
FB29

 

[papymouzot]

Trop d'info tue l'info... il faut décidément que je fasse plus court

1) le schéma que j'ai utilisé il y a deux ans est celui publié ici par j.f. OUI. Quelques essais vite faits m'ont montré que ça fonctionnait.... j'ai installé, tout fini, souri, tout allait bien, ... mais c'était avant !!!

2) aujourd'hui, quelle que soit l'alim (je vais quand même aussi essayer la batterie et les 10nF) les afficheurs s'allument, les températures sont correctes, les vitesses à 0. Si je tourne la broche à la main, le moteur est aussi entrainé et des vitesses cohérentes sont affichées. Si j'enclenche le moteur, brrrffrrrfffrr plus rien, des traits et vitesses aberrantes

3) l'alim qui est sensé fournir du 12V fait un peu comme toutes les alims non régulées, sort du 14-16V à vide.. je n'ai pas mesuré en charge, j'ai rajouté mon petit circuit tout mignon

4) ça ne marche paaaaaaaaaaaaas, Ouuuiiiiiiinnnnnn !!!!!

 

[FB29]

ça ne marche paaaaaaaaaaaaas, Ouuuiiiiiiinnnnnn !!!!!

Faut pas pleurer ... ca va marcher ...

1. Tu fais en vitesse l'essai avec du 12V batterie qui normalement ne va rien apporter de plus mais au moins on sera sûr et ensuite :

Je te conseillerais de vérifier en tournant à la main qu'il y a bien une commutation franche ... car si le signal de sortie reste merdouiller autour du seuil d'entrée du tachymètre celui ci va compter tous les parasites qui dépassent le seuil de déclanchement ...

2. Tu connectes un voltmètre entre l'entrée et la masse et tu mesures comment varie la tension en tournant à la main

3. L'entrée à l'air configurable entre "Sensor" et "Pul...", il n'y a pas de zombie à ce niveau là ?

Cordialement,
FB29

 

[Gérard68]

Pourquoi le moteur ne peut pas tourner sans variateur ?

 

[Gérard68]

Le schéma en #362 concernant l'opto n'est pas juste, la LED est tout le temps allumées.
Le schéma de l'alim : je mets toujours un 100µF en entrée et un 10µF en sortie en plus de 2 de 100nF (entrée et sortie)

 

[wika58]

Bonsoir,

J'ai eu un problème similaire avec un compte-tour à PIC.
Quand j'entraînais la broche avec une visseuse, j'avais une mesure coherente. Quand je demarrais le moteur via le variateur, j'avais tout et n'importe quoi.
J'ai soupçonné des harmoniques générées par le Micromaster et qui repassaient par le secteur et venait perturber le μC...
Mais moi, ca n'a jamais fonctionné

J'ai acheté le même, tachymetre de tableau, mais malheureusement je ne l'ai pas encore installé

Je ferai bien le test de l'alim à partir d'une batterie pour voir si les perturbations sont par rayonnement ou par conduction.


@Gerard58,
Je ne vais pas m'étendre sur le sujet pour ne pas poluer le post et car il y a bcp à lire sur le forum...
Mais en general le variateur est là pour faire fonctionner un moteur tri à partir du secteur mono.
Le moteur tri est là :
- soit pcq tu as acheté la machine ainsi,
- soit pcq tu as remplacé le moteur mono par un tri pour avoir toute la souplesse de variation en gardant tout de même du couple.

 

[Gérard68]

Effectivement, si c'est un moteur tri et l'alim est en mono, sans le variateur ce n'est pas possible.

 

[papymouzot]

re-soir'

Je n'ai pas eu le temps de bosser dessus aujourd'hui. J'ai couru après la montre toute la journée, et la, pas envie d'y aller.

Le circuit est bien celui en #362; je suis presque persuadé que c'est j.f. qui l'a posté au début de ce sujet, et je l'en remercie.

Quand j'ai acheté le tour, il y avait un moteur tri 400V en étoile. Au début je croyais que le variateur était la solution. Il l'était, mais j'ai du bricoler le moteur pour le passer de "étoile" à "triangle", j'ai trouvé les informations "techniques" sur le forum, avec des infos données par "la bobine" et glanées sur le net. J'ai fait un sujet là dessus en 2012 je crois.

Bref, pourquoi faire court quand on peut faire long ? Le moteur est en tri et ne peut pas fonctionner sans le variateur.

Demain je m'y mets, j'ai plusieurs trucs à tester maintenant...

 

[FB29]

Bonjour,

Le circuit est bien celui en #362

Ah OK, oui il est en premier post du sujet ...

Ainsi que la doc du tachymètre ...

Pas de problème détecté à ce niveau, donc vérifier que le montage fonctionne en statique comme indiqué plus haut ...

Suivant le résultat on avisera ...

Cordialement,
FB29

 

[Le débutant]

Bjr
En paralléle sur le 100 nf ajoutes un 47 micro. chimique 16 V, cela évitera la mise en oscillation du régulateur 7812 et fera peut-être rentrer tout dans l'ordre. As tu un petit oscillo ?
Cdlt

 

[midodiy]

Je viens de regarder le datasheet du 7812, les 0.1µ en sortie et 0.33µ en entré(perso je met 2 de 0.1) sont proposés dans le circuit de test donc le regulateur doit etre stable avec ces valeurs. Ce genre de regulateur equipé de ces 2 petites capa de stabilité fonctionne bien à condition de mettre devant un condensateur chimique pour le filtrage, on ne le voit pas sur les photos.
Ton essai avec un tranfo 12V et un circuit à decoupage, n'en parlons pas, trop d'inconnu.
La proposition d'alimenter avec une batterie 12V est bonne, essai...
La proposition de regarder la valeur de la tension en entré tachy en tournant à la main, oui, avec un simple multimetre, il faut que le palier bas et le palier haut soit suffisamment eloigné du point de commutation de l'entrée tachy(le connait-on?), l'ideal serait d'avoir quasi 0V et quasi +12V.
La proposition de rajouter des capa de 10nF sur capteur et entrée tachy vise à supprimer les parasites que tes fils non blindés long entre tachy et cny ne manque pas d'attraper. Surtout que le fil d'entrée tachy se trouve relier à une 10K, c'est beaucoup. Il faudrait la descendre, le cny peut supporter 50mA, avec 10K, on le fait fonctionner à seulement 1mA, il vaudrait mieux mettre 1K, il fonctionnerait à 10mA et le circuit d'entrée serait à moins haute impedence, moins sensible aux perturbations. On met toujours 10K en electronique et sur table ça marche mais en conditions reelles...
N'essai pas de rajouter des perles ferrite, on rajoute ça pour faire beau et compliqué! ça doit marcher sans.
ça marchait avant, plus maintenant, pourquoi?
Ton variateur possede t-il des filtres en sortie? si oui, probable que l'un d'eux n'est plus efficace, j'ai regardé la notice de ton vario, il parle juste d'un filtre d'entré deconnectable avec une tirette, t'as pas tiré desus par hazard?

 

[papymouzot]

Coucou,

Merci de vos réponses; J'ai branché l'alim des afficheurs sur une batterie, à la main, tout va bien, dès que le moteur tourne, c'est la cata ! Je me suis câblé le dernier cny70 que j'avais avec une 10K et une double 1K avec les connections/soudures visible pour y accrocher mes sondes, j'ai branché un multimètre avec deux mini pinces, surprise, en plaçant mon pouce sur le capteur et en l'enlevant ça fait changer le niveau du signal mesuré par le multimètre. Je vérifie sur l'afficheur et j'ai une valeur qui varie en fonction de la rapidité de déplacement de mes doigts, en gros 16 tours minutes (rigolez pas, arthrite) Content, j'ai approché mon mini oscillo; deux réglages simples et j'arrive à avoir un signal "carré" dessus, bon, pas carré comme sur le papier mais plutôt comme chez les pierrafeu ! Je bidouille deux minutes, et je me tiens prêt à mettre le moteur en route.. je le met en route et je vois un bordel pas possible sur le petit écran.... mais aussi un fracas de sondes de fiches qui étaient en équilibre et qui ont décidé de finir dans la cuvette du tour, dans l'huile, c'est mieux....

Donc, je stoppe, je commence à tout ranger, et je remonte en tentant quelque chose de plus stable... J'ai d'une façon ou d'une autre grillé mon cny70... crise d'angoisse je suis remonté, j'ai tout laissé en plan....

Tout à l'heure sera un autre jour

Quel chimique devrais-je avoir avant le 7812 ? Je n'ai pas relevé le courant consommé par les afficheurs, et par le ventilo si je le laisse sur le même circuit...

Le variateur n'a aucun filtre externe, la tirette n'a pas bougé, je ne me souviens pas avoir fait une quelconque modification dans ma mini armoire sauf pour changer les afficheurs "tachymètres" lorsqu'ils sont tombé en panne, je n'y ai plus touché ensuite.

à un moment je me suis dit que les parasites provenaient des relais télémécanique, et j'ai commencé à retirer les câbles par ailleurs, c'était peine perdue.

En tout cas, merci des conseils; j'espère revenir tout à l'heure avec plus de nouvelles.

 

[wika58]

Regarde bien la manip de mesure de l'état bas et de l'état haut en fonction que le CNY voit ou ne voit pas une réflexion de faisceau IR.

La grosse différence entre un capteur à réflexion comme e CNY et un capteur à fourche, c'est que le signal sur le photo transistor varie en fonction de la position du CNY par rapport à la surface de réflexion (distance ET perpendicularité).

A 1 mm tu as ~1mA mais à 5 mm, tu as ~10 fois moins... et la mesure est faite avec capteur parfaitement perpendiculaire à la cible...

Ton CNY n'aurait-il pas bougé (distance et/ou perpendicularité)?

Et donc pour avoir un signal optimum, c-à-d avec un 0V quand le photo transistor ne reçoit pas de lumière et une tension aussi haute que possible quand le transistor est passant (reçoit le max de lumière), il faut que le capteur soit parfaitement positionné.
Et c'est pour cela que je privilégie tjrs les capteurs à fourche par rapport au capteur à réflexion .
L'intégration n'est pas si simple car il faut un disque cranté qui vient couper le faisceau dans la fourche.
Mais là c'est tout ou rien. Le phototransitor voit la lumière de l'émetteur plein pot ou rien.

Pour savoir si le problème vient du CNY ou du reste du montage, il faudrait mettre un Géné BF à la place du CNY.
Un Géné BF se fait très facilement avec un NE555

Mais fait déjà la manip de mesure de la tension au collecteur du transistor en faisant osciller la broche entre un segment réfléchissant et un segment noir.

Par contre pour la résistance de pull-down, j'aurais aussi eu tendance à dire de la réduire. Mais quand on regarde la datasheet, le Ic typ. est de 1 mA...

et à 0.3 mm !!!

Pour le condo électrochimique à mettre en entrée du 7812 pour le filtrage, c'est 1000 µF/A, mais je mets rarement moins d'un 1000 µF...

 

[FB29]

Bonjour,

Mais fait déjà la manip de mesure de la tension au collecteur du transistor en faisant osciller la broche entre un segment réfléchissant et un segment noir

Au moins on sait que le capteur marchait avec les doigts ... et que ce n'est pas l'alimentation !

Mais fait déjà la manip de mesure de la tension au collecteur du transistor en faisant osciller la broche entre un segment réfléchissant et un segment noir

+1.

A ce stade il ne faut pas trop se poser de questions et se disperser touts azimuts ... Pour le moment il faut se concentrer sur le fonctionnement de base ... valeur haute et basse du signal ... et ensuite ajuster la réflectance des zones noires et blanche et la position du capteur ...

Cordialement,
FB29

 

[papymouzot]

Deux infos en plus avant que je m'y remette. Page 24 #350 J'ai posté quelques photos qui tentent de montrer comment les cny sont installés. Pour la broche, j'ai un bout d'alu, percé et alésé, il reçoit pas en force mais presque le cny. il est taraudé à l'autre bout, vissé sur la poupée fixe, à l'intérieur.

Le capteur est environ à 1/10° de l'axe de la poupée, axe peint en noir mat, un petit bout se scotch "chrome" est visible juste au dessus du capteur.

Pareil pour le capteur sur le moteur.

Bon j'y vais...

 

[wika58]

Point de vue perpendicularité tes systèmes ont l'air OK et robustes (stable dans le temps).

Quelle est la distance entre la la surface du CNY et la cible (réflecteur) ?

Je ne suis pas certain qu'avec ce type de capteur, un réflecteur miroir soir le mieux (peut renvoyer le faisceau dans une autre direction que le récepteur).
Une transition noir/blanc peut être plus adaptée (différence entre réflexion spéculaire et réflexion diffuse si je me souvient bien... C'est loin).

Un truc est certain quand je regarde tes photos, c'est que je ferais des zones de réflexion plus longues. Pour avoir des signaux plus proche d'un signal carré.
Et donc mieux s'affranchir de l'intégration du signal dans la chaine de mesure.

Le pourquoi du "ça fonctionnait avant...." est que l'électronique dérive dans le temps et donc tu étais peut être limite avant... mais du bon coté de la limite et maintenant du est du mauvais côté...

Le fait d'avoir un signal le plus proche du carré, c'est que la tu vas pouvoir filtrer le signal (intégrer) et donc être moins sensible aux parasites rayonnés ou conduits généré par le vario.

Voici qq pistes de réflexion.
Bon courage.

 

[Charly 57]

Bonsoir

Ne crois pas surtout que je me moques:
Mets en route ton tour et éteint toutes les lumières de ton atelier et dit nous comment çà se passe lorsque ton capteur est dans le noir ...
Si c'est pas çà la source du pb, mets un ruban réfléchissant plus long ( tu peux aller jusqu'aux 3/4 du périmètre de ta poulie sans fausser la mesure ) +1 avec l'avis de Wika 58 ( Salut Pat)
Un bout de papier blanc collé est suffisant, sinon, tu peux peindre avec du "correcteur" (utilisé par les secrétaires, aussi appelé blanco), ou du scotch d'électricien blanc ou jaune, ou de "l'ecrit métal" blanc ....

 

[papymouzot]

La distance entre les CNY et les parties tournantes est de 1/10° à très peu près; J'ai essayé de faire au plus court possible, bien que les tests que je fais permettent de valider un fonctionnement utilisable à 3mm.

Pour les niveaux, avec mon montage j'ai: si le capteur est en face d'une surface non réflective, Le voltage est de 2V à froid, Le couple de résistances 1K 1/4w destinées à me fournir une équivalence de 500 Ohms 1/2w, chauffe un tout petit peu et le voltage de sortie semble être affecté, il baisse un peu, après quelques heures il donne entre 1,5 et 1.8v. Si le capteur est devant une surface réflective ça descend à 0 ou presque (4mV)

Cela n'affecte pas le fonctionnement du capteur face à l'afficheur qui lui semble vouloir afficher des valeurs très cohérentes.

En utilisant un câble de test et l'oscillo, j'obtiens ça du côte connecteur (donc entre l'afficheur et les résistances/capteur). Armoire sous tension, afficheurs toujours sur batterie. J'appuie avec le pouce sur le capteur, j'enlève le pouce, je le remets, je le re-enlève... Passionnant

Et maintenant, c'est là qu'on rigole !!!!

Même manip, mais moteur en route !!! Tu m'étonnes que l'afficheur soit un peu paumé !!!

Maintenant, essayons le capteur installé dans la broche.

En impulsions j'ai plus qu'un simple voltmètre voulait bien me montrer. Je fais tourner la broche avec une visseuse.


Et on rigole !!!! Même test, mais avec le moteur en route

Par contre, les parasites ne semblent être que sur la l'entrée signal de l'afficheur, sur le 12V c'est hyper clean (normal- mon cher Watson, on est sur batterie.

J'ai essayé aussi de connecter l'oscillo entre le capteur et les résistances, cela ne sert à rien mais cela ne me coûtait pas cher. Que le capteur "capte" et envoie un signal ou pas, dès que l'on met le moteur en route on a des parasites.

J'ai regardé dans ma petite boîte à condos et je suis hyper pauvre, que de la petite chose, 10uF, 47uF, 100uF, 220uF et du pico

Dites moi ce qui serait intelligent de faire pour que ces cochonneries fonctionnent à nouveau