Problème physique du vide "rov"

[victorjung]

Oui c est ça, en 2mm d epais

 

[la goupille]

Bonjour
Le PP se soude bien; mais les collages sont presque impossibles.
Même la colle bien chère pour PP et PE de Loctite est décevante.
Luc

 

[MARECHE]

Bonjour,
Le tube de 75 PVC n'est pas un tube d'évacuation d'eau, mais un tube de ventilation, qui ne se trouve d'ailleurs pas en gsb. Il n'est fait pour travailler ni en pression ni en dépression (quelques cm d'eau!)
Salutations

 

[champimatic]

Perso je m'orienterais sur du tube alu épais.

 

[Jmr06]

Le pp ne me semble effectivement pas le plus adapté. Comment tu vas faire l'étanchéité ? Cela ne se colle pas, ce n'est pas très rigide, 2 mm me paraît faible si on compare aux tubes PVC pression.
Pourquoi ne pas utiliser du tube d'adduction d'eau ( PVC pression), cela tient au minimum 10 bar, souvent 16 bars. C'est rigide, cela se colle et c'est facile à travailler. Et cela existe dans plein de diamètres de 25 à 100 mm. Par contre, je ne sais pas où trouver ailleurs que chez les pro en longueur de 6 m.
@champimatic , perso je ferais aussi en acier ou alu, mais parceque j'ai de quoi souder et usiner, si non c'est compliqué.

 

[champimatic]

@Jmr06 Je ne pense pas qu'il y ai besoin de souder , mais usiner oui ;un bouchon vissé avec une gorge pour un jt torique . Il doit bien y avoir un forumeur près de chez lui pour faire ça.

 

[Charly 57]

Bonjour

Écart de pression multiplié par la surface = force = casse
Donc en premier on minimise la surface soumise à écart de pression et ensuite on minimise l'écart de pression donc on obtient une force minimale = ça tient !!
Pour en avoir vu en expo et en démo à Dortmund , le but est de noyer le plus de volume possible, même le logement de l'électronique !!!
L'électronique vernie (ou autre revêtement électriquement isolant) est insensible à l'eau (mais il faut ouvrir tous les boitiers pour traiter l'électronique à l'intérieur) et faire des connections étanches ou en refaire l'étanchéité aprés chaque dépose.
Les moteurs à rotor noyés brush-less sont aussi immergés. Les batteries aussi avec leurs connections siliconées (et chargeur par induction ou alors avec les bornes de recharge très éloignées l'une de l'autre pour éviter trop de décharge dans l'eau . J'ai vu les deux )
Pour la caméra c'est peut être plus délicat en home made. ( Il en existe des étanches ... )
Il reste les ballasts qui n'ont pas à résister à la pression maximale car il y a un truc. En effet, si on se met à la place du matériau du ballast, l'intérieur est plein d'eau à la pression de 15 bars par exemple = profondeur du lac, l'extérieur du ballast est aussi à 15 bars dans l'eau. Si j'introduis de l'air à 15, 6 bar, l'air va vouloir rentrer, et si le ballast comporte une soupape tarée à 0,5 bar en partie basse, l'air va pousser l'eau et remplir le ballast. La paroi du ballast est alors soumise à 0,5 bars de pression !!! La masse du ROV a baissé, donc le ROV remonte.
En remontant, le ROV voit sa pression externe chuter. La soupape voit la pression externe baisser et laisse baisser la pression interne avec 0,5 bar d'écart. Le ballast n'est alors soumis qu'à 0,5 bar quelle que soit la profondeur ( il y a des bulles qui sortent du ROV et qui remontent )
Voilà ce que j'ai compris pour le principe . Je peux avoir faux ( je ne parle pas Allemand !! )
En réalisation, j'ai vu qu'ils avaient mis plusieurs tuyaux sur le ballast, en partie haute et basse avec des électrovannes etc .... peut être pour choisir ce qu'on veut remplir et/ou chasser ( eau ou air ) ???
Les sous-marins que j'ai vu avaient des "trous partout" dans leur carénage externe et fonctionnaient bien en bassin.

Si ça peut aider...

 

[charrier36]

Bonjour,
Je m'imisser dans votre conversation, étant plongeur de longue date, ayant fabriqué diy, quelques caisson et lampe de plongée, et récemment, un stabilisateur, pour camera gopro hero, et il y a quelques semaines à plus de 45 m, et avec beaucoup de perte, par mauvaise solutions, et l'eau salée est vraiment destructrice pour tout ce qui est Electrique dans nos petits engins.

Comme dit précédemment, le test ne peux se faire que dans un caisson, ou dans un puit profond au bout d'une corde, sinon je préconiserai du tube pvc pression, pour la construction car plus dense que le pvc évacuation, sur mon stabilisateur monté avec du 40mm et malgré des entretoises pour évité l'écrasement il s'est formé des écrasements à chaque entretoises, le pvc était je suppose du pvc cellulaire, moins costaud, préférer les emboitements en force plutot que les collages, la colle dissout le pvc, donc fragilité sauf pvc compact.

La compensation en pressurisant le caisson avec une valve de jante est peut être une solution, mais moins il y a de possibilité de trou, donc de fuite en moins, évite de toute perte du matériel à l'intérieur, bon nombre d'appareil photos, de lampe etc, meurent a cause de mini fuite, même un grain de sable ou cheveux = catastrophe.

L'idéal en regardant ton prototype, il faudrait faire des renforts internes tous les 10 cm, pour éviter les flexions, ou les limiter.
l'idéal pour la jonction" vitre pvc "est un joint torique qui s'applique l'un contre l'autre mais à plat, plus la pression de l'eau il y aura, plus le joint s'ecrasera, une jonction bords à bords, est plus sujets à déformation===> fuite.

Pour le bouchon qui est sans doute vissé, prévoir un joint torique plutôt qu'un joint plat, le soucis avec un bouchon a vis, on limite la pression de l'eau par le filetage du bouchon, donc possibilité de fuite à nouveau. jonction à plat + torique+corps, et verrouillage par clips.

Désolé, car si j'avais su tout ça j,aurais gagné du temps,

bonne journée, à disposition pour toutes demandes

rv