Problème de variateur de vitesse

  • Auteur de la discussion manuu
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P

Papygraines

Compagnon
Oui, je pense aussi que les fuites de courant qui font disjoncter viennent de là ! Alors repérage de tous les branchements et remplacement de l'ensemble des câbles, Y COMPRIS ceux sortant du moteur... donc démontage...
Y a du taf.... Courage !
PG
 
M

manuu

Compagnon
Merci à vous
Moteur passer au lavage
20190208_100657.jpg
 
M

MRG-NK

Compagnon
Je vois 2 thysistors : 1 gros fil et 1 fil de commande ; 2 diodes. Si le moteur peut tourner dans les 2 sens, alors c'est un pont en H. Le principe : on envoie une impulsion : trait rouge, et le thyristor conduit : zone rose du dessin
On règle une temporisation pour choisir le moment ou on injecte un courant dans la gachette du thyristor.... On compte le temps à partir de détection Zéro de tension

Je vois les fils noirs sur le bornier moteur.... On put supposer une fuite à la terre, le courant est proportionnel à la tension. Petite vitesse: faible tension, on augmente le vitesse, tension plus forte, trop de perte

Nota : il serait utile de changer les composants douteux : C'est un montage à transistors, ils sont plus sensibles aux variations de tension, alors qu'un circuit intégré 555 accepte une gamme de tension (5 à 15V, de mémoire) et avoir un fonctionnement stable.
En clair avec les transistors, on peut avoir une variation des temporisations.
Il y a 2 temporisateurs : de 0,0* mS à moins de 10 mS pour régler le retard : flèche verte et une tempo impulsion, environ 1 Micro seconde, courant gachette : trait rouge.
Si cette tempo augmente, on peut griller le thyristor ; pas évident de retrouver le même modèle si l'original a 40 ans
Nota : il existe maintenat des modules tout fait....

usinage2.jpg


usinages.jpg
 
M

MRG-NK

Compagnon
Si moteur tourne dans 1 sens sens, c'est un redresseur : bornes rondes noires arrivée 230V alternatif j'ai mis en rouge un chemin du courant, et en vert l'autre alternance, dans le moteur passe un courant pulsé... comme dans mon dessin précédent : condiction surface rose.
Nota : le moteur crée aussi des tensions induite très forte, en particulier au niveau du collecteur : quand on coupe le courant sur une bobine, ca fait des étincelles... comme la bobine d'allumage d'une voiture.
Voir s'il est possible d'ajouter un condensateur "directement" sur les bornes du collecteur ; partie tournante du moteur. Bien prendre un 600V alternatif, 0,1 Microfarad suffit, 10 nano F peut convenir : 10 fois plus faible
Bien fixer le condensateur: il ne faut pas que les vibrations le détachent.
S'il n'y a pas de condensateur, en mettre un SI on a la place, que ca ne gène pas le refroidissement moteur, c'est un plus. Si on a peu de place, on peut se replier sur un 100 pico Farad, toujouts en 600V... en général, pour ces petis condos, on donne la tension en continu.... choisir 1000V

usinages3.jpg
 
M

MRG-NK

Compagnon
Ajout : sur le dessin on voit une autre diode : c'est une "roue libre" ; elle permet de canaliser le courant créé par le moteur quand le courant EDF est coupé, et aussi quand le charbon du balai passe d'une lame à une autre.
Cette diode évite l'apparition d'une forte tension : effet bobine d'allumage auto
Il y a une lagre fenetre qui permet de sortir les fils, donc possible de mettre un condensateur dans le boitier..... il se peut que le moteur en avait un, mais il n'est pas montré dans une image

usinages3.jpg
 
M

MRG-NK

Compagnon
Le montage n'est pas en pont en H, mais en pont de diode , redresseur classique ; donc la piste thyristor conduisant encore est à écarter. En effet le thyristor s'éteient quand on inverse la tension, c'est automatique.
Reste la fuite de courant qui est à privilégier. Il faudra peut être changer les charbons; si trop usés. Sinon vérifier que la pression du ressort est suffisante : mauvais contact, ca crée des parasites générateurs de pics de tensions, et ca peut abimer les isolants. nettoyer les lames du collecteur avec un produit SANS résidu. Si on change les balais, il faudra une période de rodage : les faire un peu user pour qu'ils épousent bien la forme du collecteur....au cas où neuf, le bout est rectangulaire. après remontage, voir comment ca tourne en faible vitesse : si mal remonté, mal aligné, il y a un balourd. si on change les balais, prendre la même matière : il existe plusieurs sortes, dont des exotiques
 
M

MRG-NK

Compagnon
Il est plus probable thyristor en noir : ca facilite l'électronique : la masse électronique est commune pour les 2 thyristors, j'ai modifié mon dessin. Dans une photo, on voit 2 grosses réistance jaunes, sur le coté, en principe très faible valeur si elles servent à mesurer ou limiter le courant. Il y a aussi un composant, j'ai mis un repère ?
Le condensateur sur le collecteur est sur du courant pulsé, pas du continu ; voila pourquoi j'ai choisi un courant prévu pour du courant 50Hz. Ce condensateur va travailler dans des conditions difficiles. Il serait bête de faire claquer ce composant, sous dimensionné et arreter la machine. Il se peut que le montage a déjà ce condensateur dans le bornier, ou moins efficace, car plus éloigné du collecteur : sur le circuit imprimé.

usinages4.jpg
 
M

midodiy

Compagnon
Il n'y a pas de capteur de vitesse donc pas de regulation de vitesse?
Mettre un spot halogene 500W à la place du moteur pour essayer la carte electronique. La lumiere doit varier avec la position du reglage de vitesse!
 
M

MRG-NK

Compagnon
Un spot 500W : une bonne idée. Mais un thyristor conduit si un courant minimum le traverse.... Donc, possible qu'il faudra mettre 2 fois 500 Watts La résistance chauffante d'une cafetière fait environ 1000W un fer à repasser environ 1500 W Donc, on branche une lampe + la caferière.... pour avoir un courant suffisant
Nota : au début le moteur démarre vitesse 0 donc un consomme beaucoup de courant, voila pourquoi le thyristor conduit même sous une tension faible Quand le moteur prend de la vitesse, le courant diminue. Le thyristor étant amorcé, il continue de conduire, même si le courant a diminué. Une résistance se comprte autrement : le courant est proportionnel à la tension.
A noter également, une lampe à filament quand elle est froide laisse passer un courant plus fort, néanmoins, on a un thyristor de puissance, il est prévu pour un fort courant, donc si une lampe ce n'est pas assez, il faut le charger un peu plus
 
M

manuu

Compagnon
Ok des lundi je fais un essai avec un spot 500w !!!
Cette résistance me donne 8.22 les couleurs gris/ rouge /rouge / or
Comme ont fait pour savoir ci elle et bonne ???
20190208_173356.jpg
 
M

MRG-NK

Compagnon
Noir =0 Marron=1 Rouge =2 Orange = 3 Jaune 4 , vert 5 , bleu 6 violet 7 gris=8 Blanc = 9
3ème anneau est le multiplicateur, ensuite la tolérance.

Je pensais au gros rectangle jaune, en métal : voir ta photo, j'ai mis une flèche verte et un R
Il s'agit d'une résistance de puissance, genre 20W donc probablement en série avec le thyristor
 
M

manuu

Compagnon
Noir =0 Marron=1 Rouge =2 Orange = 3 Jaune 4 , vert 5 , bleu 6 violet 7 gris=8 Blanc = 9
3ème anneau est le multiplicateur, ensuite la tolérance.

Je pensais au gros rectangle jaune, en métal : voir ta photo, j'ai mis une flèche verte et un R
Il s'agit d'une résistance de puissance, genre 20W donc probablement en série avec le thyristor
OK lundi je fait une photo des 2 rectangle
 
M

MRG-NK

Compagnon
Ce sont des résistances de puisance, en principe très faible valeur capable de supporter 20A , et une chute de tension faible voisine de 1V. Il aurait été intéressant de mesurer la tension à leurs bornes... mais comme le défaut est à moitié trouvé : une fuite à la terre, avoir une indication sur les résistances, c'est maintenant plus une information qu'une donnée à mesurer en priorité
 
M

MRG-NK

Compagnon
Remarque, la grosse réistance jaune : voir une image envoyée, elles étaient à gauchet et à droite de l'imga, j'avais mis une flèche et un repére R.
En principe, cette résistance est dans le circuit du thyristor.
Par exemple : on envoie 1,6V dans la gachette, via la résistance qui a des anneaux de couleur.... chute de tension gachette 0,6V, il passe un courant dans la réistance : elle a une tension de 1V
Il passe aussi un courant dans la gachette, ca active le thyristor.... dans le circuit principal, il ne passait pas de courant, maintenant, ca commence à conduire. Alors, il y a une chute de tension dans la grosse résistance jaune... 1V par exemple. Chute total 1V + 0,6V gachette, si on alimente en 1.6V il ne passe plus de courant gachette.
Si on avait continué de faire passer un courant, le thyristor aurait grillé. Cela permet de couper le courant rapidement : cas àù la temporisation courant gachette est un peu trop longue.

On peut se servir de cette résistance pour mesurer le courant qui y passe, en fonction voltmetre et faire I = U/R
Pratique si on n'a pas de shunt 50A, et surtout, pas besoin de démonter des fils.
Sinon, il y a le TI, et il faut cibler l'arrivée courant 50Hz

thyris.jpg
 
M

manuu

Compagnon
Bonjour à tous,
Voilà le schéma ( pas terrible )
Moteur changer les fils..
20190211_071542.jpg
20190211_093643.jpg
20190211_071254.jpg
 
O

osiver

Compagnon
Voilà le schéma ( pas terrible )
Ouais, comme les cartes routières, c'est toujours au bord que ça manque ! :twisted:
Vous avez le reste du schéma à droite ?

On peut avoir une photo de la plaque signalétique du moteur ? :eek:
 
M

MRG-NK

Compagnon
Je comprends : moteur alimenté sous 190 et 180V Donc une lampe 230V risque de ne pas éclairer correctement.
Je vois un moteur avec des poles de compensation : enroulement série avec l induit
Je vois un dysjonteur magnétothermique. Il ne disjoncte pas, donc il ne détecte pas de défaut.
En clair pas de coupure à cause d'un courat trop fort. (sauf si le disjoncteur coupe à 50A et le disjoncteur général coupe à 15A.... très peu probable [surtout le 50A] )
Donc reste la piste perte de courant à la terre : mauvais siolement, soit d'un enroulement, soit des fils. Sur autre photo on en voyait des brulés.
Il faudrait tester avec un ohmetre enroulement et masse du moteur un fil et masse du moteur.
Nota : en démontant le moteur, on a peut être fait disparaitre le défaut : ca peut aussi être le bornier du moteur : de la saleté, de l'humidité....
Autre remarque, on peut améliorer le potentiomètre en ajoutant un condensateur : il va absorber les parasites si le contact ne se fait pas correctement quand on tourne le poteniométre.

20190211_093643.jpg


Varia.jpg
 
M

manuu

Compagnon
MERCI beaucoup :prayer::wink:
Je regarde ça
Et je vous tiens au courant
Manu
 
M

manuu

Compagnon
Bonjour à tous
Moteur remonter et ca disjonte plus et il tourne (Il avait 1 fil a la terre dans le bornier moteur )
Mais toujours en petite vitesses, ont vas commander des pièces !!! Qui peu donner une liste des pièces à changer
Merci d'avance
Ps: oui pas évident de donner une liste de pièces
Manu
Manu
 
M

MRG-NK

Compagnon
Avec un ohmmetre, on teste un contact franc... Il faut tester avec une tension de 200V pour détecter des phonènes d'arc électrique... comme sur une bougie de voiture. On peut utiliser un mégohmetre qui génère une haute tension, ou faire un petit montage Prendre un pont de diode pour le 230V, à récupérrer sur une alim à découpage (télé, alim de PC) prendre 1 ou plusieurs condensateurs sortie du pont c'est du 400V et plus.
On branche un fil sur la masse du moteur QUI EST BIEN ISOLÉ de la terre, et de tout contact animal, humain, et de l'autre fil de l'alim ; on alimente en 230V ; on coupe le courant 230V EDF ; avec l'autre fil, on touche un des fils du moteur, .... si PB le condensateur se décharge rapidement, sinon, il reste encore chargé.
Nota : un court circuit franc peut faire exploser le condensateur... prévoir une protection.
Avoir des fils bien isolés : ceux de la sonde, ceux du moteur :) ... donc ne pas mettre le moteur sur une table en métal, ne pas avoir de fil trop long qui pend, que l'on pourrait toucher par erreur.... et prier le dieu de la foudre, ou celui qu'on prie habituellement si ne fait pas attention....

Autre solution : on branche un fil à la masse, on branche l'autre fil sur celui du moteur.
Le montage est sur une table bien isolée.... et on utilise un long fil.. on branche sur le secteur EDF, de loin...
On attend quelques secondes, on débranche.
On regarde le voltmetre, si la tension est faible, il y a eu un arc électrique, une fuite si le voltmetre à haute impédance est sur 200 ou 300V ; alors c'est bon.
La méthode est plus sécurisée... mais on a fait monter progressivement la tension.... on passe de 0V à 320V en 10 ms
L'autre méthode : brancher directement on passe de 0 à 320V en une µS C'est la montée brusque de tension qui peut provoquer le défaut.
Dans ce cas : prévoir une résistance en série avec la sonde pour limiter le courant, en effet on n'est plus dans un passage transitoire de courant comme dans le premier cas, mais d'un courant qui se maintient...
300 Ohm laisse passer 1 A : nota un résistance de 330 Ohm, valeur normalisée de 10W se comportera comme un fusible en cas de défaut ! : puissance absorbée en cas de défaut 300W !

On peut aussi utiliser un transformateur 230V / moins que 230V .... mais il faut garder les mêmes précautions de sécurité....

NOTA : ce montage fonctionne bien pour ce moteur, ne pas tester le circuit imprimé : il ne faut pas mettre une haute tension sur des composants tels que condensateurs, transistors, diodes, circuits intégrés....
En effet : meme si on teste 2 pistes, il peut y avoir un arc électrique avec une 3ème... et un retour via un thyrisror (sa gachette) , condensateur.... ce qui serait très destructif

Ne pas oublier : le condensateur peut rester chargé, même si le courant EDF est coupé.
Dans ce montage, il n'y a pas de résistance de décharge... donc après le test, il faut décharger soi même avec une résistance..... Donc, il faudra que le montage soit dans un boitier isolé, prévoir en annexe une résistance de décharge.... Elle peut avoir une forte valeur, 100 K Ohm par exemple,2W minimum ; décharger assez lontemps t= R*C avec R =100k C =100µF en 10 secondes le condensateur a perdu une peu plus de la moitie de sa tension.... pour faire simple

Un utilisateur éventuel accepte de prendre tous les risques liés à ce montage.
Je ne donne aucune garantie, ni celle de pouvoir rejoindre rapidement le diable ou une autre entité....

MEGOHM.jpg
 
Dernière édition:
M

manuu

Compagnon
Ou laaaaa :smt017:smt017 je fais peut-être laissé tomber
Il y a pas plus simple ???
 
M

MRG-NK

Compagnon
Ou laaaaa :smt017:smt017 je fais peut-être laissé tomber
Il y a pas plus simple ???
On peut trouver un défaut avec un ohmmetre, il peut aussi en avoir un second qui ne se manifeste uniquement avec une tension élevée : phènomène de claquage. C'est comme les orages ! il y a des nuages... rien ne se passe... le nuage passe, s'il arrive au dessus d'un'air est humide, on voit l'éclair.. Dans la plaine, rien ne se passe... le nuage arrive au dessus d'un clocher qui a un paratonnerre... ca claque !
Seule une haute tension permet de tester, en réel. Ton moteur peut sembler bon sous 9V, et il est mauvais à 48V

Ne pas nettoyer le moteur à l'eau : ca ferait rouiller la feraille
Ne pas utilsier de solvant : ca peut attaquer le verni qui isole les bobinages

Mon avis, la bakélite ou similaire de ton bornier a "charbonné" ca se met à conduire quand la tension est trop forte.
Si c'est le cas, changer le support bakélite.... par un autre équivalent, mais neuf

Autre aspect : l'électronique a souffert, les condensateurs SIC-SAFCO en particulier ; à changer. Tout ce qui a changé d'aspect... à changer. Ca serait bête de griller deux thyristors à 50€ pièce à cause d'un condensateur qui coute 10 centimes Je pars du principe ca a changé d'aspect car ca a chauffé, donc le composant a souffert.
Les transistors qui sont en contact éléectrique avec des résistances qui ont trop chauffé ont peut également eu un courant trop fort... à changer également, par sécurité.
MAIS, je note des potentiomètres, ils servent peut être au réglage de la carte, donc si on change un transistor, le nouveau a peut être un gain différent de l'ancien, dans ce cas, il faut refaire le réglage.
Si on n'a pas le schéma de la carte, changer les transistors est peut être une mauvaise idée.
En revanche, en ce qui concerne les résistances et les condensateurs, ce n'est pas critique.
 
M

manuu

Compagnon
Bonjour,
Bonne nouvelle!!! Pièce changer et ça re fonctionne :wink:+ 2 diodes
20190227_120122.jpg
 
M

MRG-NK

Compagnon
Bonjour Manu,
je me souviens. J'ai vu les nouveaux condensateurs taille beaucoup plus petite que les anciens SIC-SAFCO.
A l'époque, c'était ce qui se faisait de mieux dans une gamme bonne qualité.
Maintenant, en composant standard, on fait mieux au point de vue technique, et en plus petit.
 

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