Pont de diode HS

  • Auteur de la discussion Mico
  • Date de début
F

f6exb

Compagnon
22 ohms.png
 
M

Mico

Apprenti
Oui, sur le schéma je les avais repérées hier.
Mais, tiens... sur l'appareil les R741-42... sont de simples fils !
Question protection, même relative, ça ne dois pas être fameux

20180415_200029 (400 x 348).jpg
 
Dernière édition:
F

f6exb

Compagnon
Un coup de pince coupante au milieu et tu as de quoi souder tes résistances.
 
M

Mico

Apprenti
Bonjour à tous,

J'ai révisé la loi d'Ohm et potassé le principe du shunt (première fois que je travaille avec du DC)

La carte ponts de diodes + les 4 gros condos qui suivent est fixée sur la face supérieure du chassis avec les bornes HV en dessous.
Jusqu'ici, pour y prendre les mesures je devais donc la défaire pour accéder aux bornes, donc aussi la vis qui fait le contact entre son fil de masse et le chassis. Et les mesures aux pattes du modules se faisaient coté face inférieure du chassis.
Pour simplifier, j'ai soudé 3 fils de 5cm sur le 0, HV+ et HV-, qui passent sur la face inférieure, la carte restant fixée.
Donc la carte est maintenue à la masse, et les mesures se prennent toutes du même coté.

J'ai dessoudé les fils en position R741 et R742 et les ai remplacés par deux R 20 Ohms de 5W (j'ai cru comprendre qu'il valait mieux éviter l'échauffement)
Et:
en sortie de pont on a
0 - HV+: 56.1v en début puis se stabilise à 55.8v
0 - HV-: 56.2v
Aux bornes de la R+ 741: .038V
Aux bornes de la R- 742: .001V
Précision: pour faciliter et éviter tout dérapage, j'ai mis des pincettes au bout des pointes du testeur et en les joignant il y a .001 et par moments .002 ohms.
En rallongeant un peu les cables des sorties HV je peux les amener aux bornes du module en passant par les R 20 ohms (dessoudées) sans passer par le circuit.
 
Dernière édition:
F

f6exb

Compagnon
Tu retrouves normalement le +HV et -HV sur les fils que tu as dessoudés, donc sur une des bornes des 741 742.
S'il n'y a pas de chute de tension, c'est qu'il n'y a pas de consommation sur ce fil. Tu devrais donc avoir -56,2V également sur la pin 7 du STK.
Sur le + tu as environ 19 mA. Sur le schéma ils ont une chute de tension de 0,6V ce qui donne 30 mA.
La pin 9 devrait dans ton cas avoir 55,8- 0,038 soit environ 55,7V.

Je pense que le STK a du plomb dans l'aile. Faut voir s'il n'y a pas eu de dégâts en cascade.
 
Dernière édition:
M

Mico

Apprenti
Merci f6exb !
En effet j'aurais pu faire plus simple.
Je vais revoir les fournisseurs de module, invoquer la bonne étoile et passer commande; ça risque de prendre du temps (il y en a en Allemagne, USA, Canada etc)

Comme annoncé, ce soir j'ai mis en application la méthode Jacques et connecté les R 20 Ohms directement aux pattes du stk, et aux cables HV+/- (donc en bypassant les gros condensateurs qui suivent le pont).
Les résultats sont très différents
coté +: 0.308V
Coté -: 0.425V

Cette différence avec les mesures précédentes indiquerait-elle un dégât ailleurs?
Je suppose que le déséquilibre entre les deux cotés confirme un problème au module..
 
Dernière édition:
F

f6exb

Compagnon
Je ne sais pas dire s'il y a des problèmes plus loin. Désolé.
 
Dernière édition:
M

Mico

Apprenti
Bonjour,

Merci quand même f6exb (je ne l'avais pas encore écrit mais l'ai pensé très fort)
Le temps passe et je vous rapporte l'évolution.
Je vais renvoyer mon premier module, un 3152 (même série que le 3102 mais en 90V au lieu de 75V) proposé sur la baie comme original avec logo Sanyo, vendeur allemand, une soixantaine d'exemplaires déjà vendus et que des appréciations positives.
Selon les critères du blog dont nous parlions aux #57-58, c'est une copie, pattes non magnétiques etc (je n'ai malheureusement pas trouvé d'infos pertinentes permettant d'identifier les vrais codes date de Sanyo).

Une remarque supplémentaire pour distinguer en tout cas la copie que j'ai reçue:
le code inscrit au dos -partie en alu- du module:
20180505_162831 (400 x 300).jpg

sur la copie: "3152COKOL" en caractères fins et bien alignés, reprend le nombre du module (STK3152)

20180505_162259 (400 x 300).jpg

sur le STK3102 original: "3123E1L4" en caractères plus gras et de guingois (certains décalés de l'alignement)

Je continue d'intégrer les informations que vous avez apportées et la recherche active d'un oscillo (pour un premier je ne risque pas un achat à distance avec livraison; en ai raté un qui semblait bien).

Cordialement
 
F

FB29

Rédacteur
Bonjour,

Je vais renvoyer mon premier module, un 3152 (même série que le 3102 mais en 90V au lieu de 75V) proposé sur la baie comme original avec logo Sanyo, vendeur allemand, une soixantaine d'exemplaires déjà vendus et que des appréciations positives.
Ils vont te le reprendre après avoir été déballé :smt017 ?

Cordialement,
FB29
 
M

Mico

Apprenti
Bonjour FB29,

Ils vont te le reprendre après avoir été déballé :smt017 ?

Bonne question, à vérifier.
Il me semble que les règles européennes de garantie permettent de retourner un achat à distance dans les (?) 2 semaines, et s’agissant d'un vendeur allemand il indique 1 mois. Maintenant, si on n'a pas le droit d'ouvrir le colis --ici une enveloppe à bulles--, il semble impossible de vérifier que l'on a reçu le bon objet (ou même un objet tout court) et qu'il correspond à la description (ou qu'il fonctionne, par exemple pour un appareil électrique).
Dans le même ordre d'idée, ils pourraient invoquer ne pas avoir reçu mon retour. Il est arrivé en envoi simple (sans suivi ou accusé de réception) et je compte le renvoyer ainsi également.
On verra.

Cordialement,
Mico
 
F

FB29

Rédacteur
Je me pose la question s'agissant du cas spécifique de semi-conducteurs intégrés ... car je pense que le vendeur n'a pas les moyens de les tester ... et rien ne garantit qu'il n'a pas été mis sous tension erronée ou subit des dommage invisibles (décharge électro-statique par exemple) ...

Cordialement,
FB29
 
M

Mico

Apprenti
Effectivement c'est un raisonnement tout à fait pertinent. Merci FB29.
Je doute cependant qu'il y ait un règlement de garantie spécifique aux semi-conducteurs dans l'UE.
Le problème semble général. Quelqu'un reçoit un appareil ménager, le branche fautivement, le grille et le renvoie dans le délai légal de 14 jours en prétendant qu'il était défectueux... Je crains que ce ne soit au vendeur de prouver qu'il y a eu faute. Pour ma part, j'ai traité ce module avec grand soin.
Quoi qu'il en soit, j'ai lu avec attention les règles explicitées par le vendeur: retour sans justification, délai d'un mois pour l'annoncer puis 2 semaines pour renvoyer la marchandise (sans quoi je n'aurais pas acheté sur ce site).

Cordialement,
Mico
 
Dernière édition:
M

Mico

Apprenti
Bonjour à tous,

Le module qui s'avérait une copie a été renvoyé par simple retour de courrier et remboursé par le vendeur sans discussion.

J'ai finalement trouvé un oscilloscope suivant autant que possible les conseils de f6tem: un petit Hameg 203-7 très peu utilisé, avec ses sondes d'origine.
Reste à savoir l'utiliser. Visualiser un signal semble simple, par contre où poser les sondes pour en mesurer un; par exemple sur l'ampli ?
Et me faudrait-il aussi un générateur de fonction?

Cordialement
Mico
 
M

Mico

Apprenti
Bonjour,

Voila, après une longue saison de travaux en extérieurs, je reviens sur la réparation de cet ampli, ayant un peu avancé entretemps.

Suite à deux achats infructueux et retournés de module STK « original Sanyo », j’en ai trouvé et pris deux par sécurité. J’en ai aussi conservés deux made en Chine: comme on ignorait si d’autres composants avaient été abimés ou pas, ils peuvent servir à tester.
Et pour accompagner l’oscillo j’ai un petit générateur de fonction.. dont je doute du bon fonctionnement. J’ai aussi essayé une appli générateur de fonction -Keuwlsoft- qui semblait bien sur une vidéo youtube mais n’a pas l’air de fonctionner sur mon smartphone.

J’ai mis en place un module chinois et soudé des 22 ohms en R741-742 à la place des simples fils d’origine (voir posts 57-58-61-62 de cette discussion)
Résultat : aucun son ne sort de l’ampli.
Il doit donc bien y avoir d’autres dégats quelque part…

Cordialement
 
G

gaston83

Compagnon
Bonjour,
Il se met en sécurité. J'ai eu le cas sur un Pionner Sur round, c'était le driver driver pré-ampli qui attaquait le STK des voies arrières.
 
M

MRG-NK

Compagnon
Si une diode claque, une seconde aussi....et finalement les 4 sont mauvaises.
Mettre des diodes en // ! mauvaise idée : une diode prendra plus de courant que la voisine. Elle chauffera plus et claquera... elle ne laisse plus rien passer, les autres ont alors une charge plus lourde... trop lourde !
Il faut prévoir un courant passant supérieur au courant de circulation : si 3A prendre diode 5A
Pernser à refroidir si besoin.
On met parfois un condo en // sur les diodes, faible capacité : ca absorbe les transitoires souvent 100pF
Si tension 83V : prendre des diodes ou un pont déjà fait au moins 200 V
Parfois, c'est au démarrage que ca claque : les condos demandent un courant trop fort
Une solution : sur les condos de filtrage : les GROS chimiques, ajouter une résistance de puissance en série; par exemple 10 Ohm... Ensuite, au bout d'une temporisation : moins de 1 seconde, un relais court circuite la résistance, le condo finit de se charger. La résistance a limité le courant à la mise sous tension.
Si le transfo d'alim est torique, il est en mesure de fournir un courant TRES important, contraitement à un autre qui ne le peut pas
 
M

Mico

Apprenti
Bonjour,

Merci de vos réponses.

Il se met en sécurité.

J'ignorais qu'il y ait ce genre de protection sur un ampli des années 80.
S'il se met en sécurité, et je précise qu'il ne sort aucun son dès le début -pas après un temps de chauffe-, il y a sans doute une cause à cela..

Si une diode claque, une seconde aussi...

J'ai donc revérifié les 8 diodes, qui sont bonnes, ainsi que l'alimentation qui est ok avant le pont et a une différence d'environ 2V en sortie entre le + et -. Apparemment un des condos de 0.01microF du pont à remplacer.
Il y a probablement un problème ailleurs, plus loin..

Cordialement
 
M

MRG-NK

Compagnon
On parle de souffle, de temps de chauffe....je pense tube électronique, triode, pentode.... une erreur ?
Protection démarrage : parfois, il y a un relais en sortie : ne pas avoir de BOOM au démarrage. Le relais isole le haut parleur de l'ampli, pour faire simple.
Plus rarement, c'est l'entrée de l'ampli qu'on neutralise.
 
M

Mico

Apprenti
Oui, donc pour rappel, au début après remplacement de la diode défectueuse du pont il y avait eu un court circuit entre les pattes 7-8 ou 8-9 du module préampli -le STK-; la 8 étant la masse, 7 et 9 les + et - 56V.

J'ai récemment remplacé ce module. J'allume l'ampli, volume réglé au minimum, puis j'augmente doucement: rien ne sort.
Triode, pentode ou tube électronique je ne pense pas qu'il y ait.
En effet deux relais en sorties HP, s'ils déclenchent ce doit être dès l'allumage mais pour quel motif..
Devrais-je peut-être vérifier tous les transistors ?

Voici au besoin la fiche technique de l'appareil:
https://www.manualslib.com/manual/949272/Marantz-Pm64ii.html
 
M

MRG-NK

Compagnon
Voir si le contact est bon sur le relais. En principe : on laisse démarrer l'ampli, ensuite on branche le HP; Le plus souvent, le relais court circuite une réistance
Parfois, le relais est sur l'étage de puissance :il permet d'alimenter en direct le dernier étage de transistors, donc un contact sur le + un contact sur le - ; même chose on court circuite une résistance

Au démarrage, il peut y avoir un fort courant de circulation ! le + un transistor passant, un gros condensateur, le HP, la masse.... En mettant une réistance en série, le courant diminue, une grande partie de la tension se retrouve dans la réistance, le HP est peu alimenté, on entendra un "plouf" au lieu d'un grand "BOOM" .... Ensuite, le montage se stabilise, le transistor qui était passant l'est moins, on peut court-circuiter la résistance avec le contact du relais

un exemple :
https://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_temporisateur_012.html
 
Dernière édition:
M

Mico

Apprenti
Bonjour,

Je vous rapporte les nouvelles.

Merci de vos conseils.
Plusieurs essais en allumant l’ampli avant de brancher les enceintes n'ont pas amélioré les choses.

J’ai fini par trouver quelqu’un qui s’y connait un peu et en suivant le circuit sur la carte amplification à partir de l’endroit du court-circuit il a trouvé 2 résistances qui étaient cuites (et qui d’ailleurs ne figuraient pas sur le schéma de l’appareil). Expérience des plus intéressantes qui m’a permis de voir comment on procède pour un dépannage.
Mais toujours pas de son: en fait le signal n’arrivait pas jusque là.
Par la suite j’ai encore trouvé et remplacé sur la carte réglage de tonalité ‘Tone Unit’ 2 résistances notées Fuse -fusible- qui étaient également HS.

Et… ça fonctionne !

Comme c’est un modèle de la fin des années 80 je pense à remplacer les condensateurs.
Sa maladie bien connue étant le STK qui finit par lacher par surchauffe, je compte y mettre un radiateur/refroidisseur, ce qui sera un peu coton car il y a très peu de place.
Peut-être aussi un ventilateur de pc que j’ai sous la main. Branché en 6V au lieu de 12 il est complètement silencieux. J’imagine qu’il y aurait alors à placer une matière filtrante aux points d’aération pour éviter la poussière.
 

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