La BF 28 Vario de Mcar

[Mcar]

Oui mais quand tu fraises, tu bloques la descente sensitive... Donc ça ne devrait pas bouger en vertical sur le caoutchouc

Patrick, la broche est bloqué uniquement par la pression que represente la surface d'une vis , je ne pense pas que cela suffisse à absorber toute les vibrations sous l'effort d'usinage, en conséquence la rondelle absorbe le bruit peut être, mais surement pas les vibrations/tension toujours sous l'effort de coupe.
imagine une fraise dont les dents sont alternativement sous pression de la coupe puis dans le vide ainsi de suite. je l'ai remarqué lors de l'utilisation d'une fraise à une plaquette de 10 où la plaquette est 180 degré sous pression pluis dans le vide ... l'etat de surface etait deplorable avec même l'impression que l'outil était aspiré dans la matière.
je préfère une butée franche et de mon expérience c'est anti mécanique à ce niveau d'utilisation. c'est avant tout une fraiseuse et accessoirement une perceuse.
en tout état de cause, les états de surface sont impeccable maintenant.

demonter le boitier de broche prends 10 mm donc ça coûte rien de le faire puis revenir à l'origine si pas d’amélioration.

 

[wika58]

OK je prends l'explication.

J'ai tjrs été frileux pour démonter une broche...

Donc je te propose de faire cela ensemble lors de notre prochain visu.... Si OK pour toi...

 

[Mcar]

J'ai tjrs été frileux pour démonter une broche...

Donc je te propose de faire cela ensemble lors de notre prochain visu.... Si OK pour toi...

Avec plaisir Patrick, tu verras ça ne prends que 10 mm
ce que l'on démonte ce n'est que le boitier de broche, c'est à dire l’élément 4 de la "sparepart list"

 

[Coyote94]

Avec plaisir Patrick, tu verras ça ne prends que 10 mm
ce que l'on démonte ce n'est que le boitier de broche, c'est à dire l’élément 4 de la "sparepart list"

Si vous pouviez faire un photo reportage

 

[Alpazen]

Oui, ce serait le top de nous faire un petit topo en photos et commentaires..

 

[Mcar]

Bien sur sans problème
je reviens en France le weekend du 08 Février
et si j'ai pas le temps durant ce weekend alors ça sera mon prochain retour du lundi 23 février et cela pour deux semaines , donc là pas de souci

 

[wika58]

Merci Marco. Fais-moi signe quand ca t'arrange, mais fin février me va très bien...

Et je prépare de quoi faire le reportage photo que je posterai sur le post des modifications de ma BF28...

 

[Mcar]

Merci Marco. Fais-moi signe quand ca t'arrange, mais fin février me va très bien...

Et je prépare de quoi faire le reportage photo que je posterai sur le post des modification de ma BF28...

on se resonne d'ici là

 

[wika58]

Yep.

 

[Mcar]

Boulonnerie chinoise !!!

En réalisant ma butée de tour, j'ai incliné la tête à 45°, ci dessus la surprise

goujon qui sert à serrer la tête sur son montant, goujon du bas
pas le temps de modifier, reparation provisoire de fortune,

encore une source de vibration/ rigidité possible !

du coup, je pense que je vais investir dans une table sinus ! et à mon prochain retour revoir l'ensemble de ces 3 goujons

 

[wika58]

Bon pour le reportage sur la suppression de la rondelle caoutchouc, c'est raté.
Marc est passé mercredi et on a fait ça en 5 min et j'ai oublié de faire des photos...

Mais tant que je le rappelle de ce qu'on a fait, voici la méthodologie:

1) Enlever tout outil de la broche et mettre la tête en position haute,
2) Desserer et enlever le cap du dessus,
3) Retirer le tirant,
4) Déposer les 2 vis de fixation de la jauge de prododeur sur le fourreau de broche en veillant a ce que la regle reste bien en place en haut,
5) Avec un petit burin ou chasse-goupille, appuyer sur la bague du dessus de broche et enlever le clips du dessus,
6) Descendre le fourreau de broche avec le cabestan en le retenant de l'autre main.
7) Sortir le fourreau de broche,
8) SEnlever la bague caoutchouc,
9) Remonter dans le sens contraire en veillant bien à aligner les dents de la crémaillère avec le pignon.

Bon ça c'est la méthode pro, réversible...

Maintenant il y a une méthode B bcp plus rapide... Mais irréversible...
1) Avec le cabestan, faire descendre le fourreau de broche au max. et le bloquer en position,
2) Avec une pince coupante ou des ciseaux, couper la rondelle en caoutchouc et l'enlever.

A vous de choisir.

 

[Mcar]

Bon pour le reportage sur la suppression de la rondelle caoutchouc, c'est raté.
Marc est passé mercredi et on a fait ça en 5 min et j'ai oublié de faire des photos...

Mais tant que je le rappelle de ce qu'on a fait, voici la méthodologie:

1) Enlever tout outil de la broche et mettre la tête en position haute,
2) Desserer et enlever le cap du dessus,
3) Retirer le tirant,
4) Déposer les 2 vis de fixation de la jauge de prododeur sur le fourreau de broche en veillant a ce que la regle reste bien en place en haut,
5) Avec un petit burin ou chasse-goupille, appuyer sur la bague du dessus de broche et enlever le clips du dessus,
6) Descendre le fourreau de broche avec le cabestan en le retenant de l'autre main.
7) Sortir le fourreau de broche,
8) SEnlever la bague caoutchouc,
9) Remonter dans le sens contraire en veillant bien à aligner les dents de la crémaillère avec le pignon.

Bon ça c'est la méthode pro, réversible...

Maintenant il y a une méthode B bcp plus rapide... Mais irréversible...
1) Avec le cabestan, faire descendre le fourreau de broche au max. et le bloquer en position,
2) Avec une pince coupante ou des ciseaux, couper la rondelle en caoutchouc et l'enlever.

A vous de choisir.

deux petits rajouts aux commentaires de @wika58,
Pt4, attention aux deux petites rondelles placées juste derrière la règle et entre l'entretoise rectangulaire en plastique.
Pt5, sous la bague est placé le ressort de compression qui aide à la remontée de la broche , donc attention une fois le clips enlevé , bien accompagner la bague jusqu'à relâchement complet du ressort ... sinon

 

[Alpazen]

Et ben bravo les goujons en acier chinoisé.. c'est vraiment le top !!

Sinon, le retrait de la rondelle caoutchouc te fait vraiment une grosse différence niveau précision ?

La couper directement semble bien plus simple à faire.. ou alors démontage et comme ça, ça fera une rondelle toute neuve qui finira dans un tiroir à vie !!

 

[Mcar]

Sinon, le retrait de la rondelle caoutchouc te fait vraiment une grosse différence niveau précision ?

La couper directement semble bien plus simple à faire.. ou alors démontage et comme ça, ça fera une rondelle toute neuve qui finira dans un tiroir à vie !!

Bonjour Pascal,
A vraiment parler, pour mon compte, c'est pas vraiment une question de precision mais plutôt de vibrations,
depuis que j'ai enlevé cette rondelle ma machine accepte des profondeurs de passe dans l'acier plus importante.
la couper c'est vrai facilite la vie

va voir là où je prends 2,5 mm de prise de passe dans du C45K, acier mi dur à clavette.
https://www.youtube.com/channel/UCWWWVkvN_KUXowYzXFXPLig

 

[Coyote94]

La vache t'y vas pas de main morte

 

[Mcar]

La vache t'y vas pas de main morte

déformations professionnelles,
mais tu vois bien dans la vidéo, surtout avec la fraise de 10 que le copeaux degage bien ... bleu ... mais bien
mais pour être honnête, en général je me limite à 1,5 mm de prise de passe dans l'acier
j'ai mis ce genre de prise et je contrôle ainsi la puissance absorbée,
je me limite à 500W.

 

[Coyote94]

Tiens on a eu la même idée, j'ai mis ça à l'arrivée du tableau de l'atelier

 

[Alpazen]

déformations professionnelles,
mais tu vois bien dans la vidéo, surtout avec la fraise de 10 que le copeaux degage bien ... bleu ... mais bien
mais pour être honnête, en général je me limite à 1,5 mm de prise de passe dans l'acier
j'ai mis ce genre de prise et je contrôle ainsi la puissance absorbée,
je me limite à 500W.

Marco, ma question est peut être bête, mais quel est l'intérêt de pouvoir contrôler cette puissance ?

Admettons que cela monte à 800W, qu'est ce que ça change ? .. usure prématurée du moteur ou autres..

 

[Mcar]

Au départ mon intention était de mesurer (pour le fun) les KWs consommés .
J'utilise ma BF28 beaucoup dans l'acier, avec des déplacements manuels,
j'ai souvent bloqué la broche, la courroie ne patinait pas, donc moteur bloqué
donc la première raison au delà de connaitre sa consommation, j'essaye de me créer des valeurs (une sensibilité) étalonnée avec la puissance consommée pour pouvoir prendre la plus grosse passe sans devoir bloquer la broche à chaque fois. comme tu peux l'imaginer, les outils, la broche, et le moteur seront mieux préservés ainsi. j'ai remarqué qu'au delà de 600W à la prise de courant, souvent on bloque. maintenant 600W à la prise n'est peut être pas 600W au moteur ? j'aimerais justement avoir la confirmation ou infirmation par un électricien.
pour te donner un ordre de grandeur, dans la video avec la fraise de 10, rpm=2700tr/mm prise de passe de 2,5mm et j'etais à 500W dans du C45K

Il va de soi que dans l'alu la question se pose moins


EDIT : Patrick me le dit souvent, je fais de la déformation professionnelle, mais 42 ans passées en usinage grande série ou tu es payé pour optimiser l'outil industriel au maximum, .... ca laisse forcement des traces,

 

[stef1204]

La HBM 28 à un moteur de 750 W, si on enlève le rendement qui est inconnu pour ce moteur mais en net je suppose que ca doit fair de 500-600 W, donc 500 W semble dans la limite max du moteur, raison du blockage.

Raison pour laquelle j'installe actuellement un moteur de 1,1 KW triphasé avec variateur.

J'ai fait la même expérience sur mon HBM 25 avec un moteur de 750 W. Ce type de machine fonctionne bien d'origine mais if faut rester raisonnable avec les passes.

Sur la HBM 25 la différence à vide de passer de petite à grande vitesse sur la boite mécanique "mange" presque 100 W en perte de frictions.

 

[Alpazen]

@ Stef : nos BF28 ont des moteurs de 1000W en brushless, contrairement aux anciennes générations avec des 750W (sûrement brushed), nous avons donc un couple bien plus important, et franchement, pour le moment je ne ressens pas du tout le besoin d'un moteur tri..


@marco : je comprends mieux ton raisonnement et il me parait très logique. Je vais y penser si je dois usiner de l'acier, mais pour le moment c'est l'alu aviation (très dur quand même) qui est prioritaire dans mes boulots et j'ai moi aussi déjà bloqué la broche ! Et pour ta question sur les W réels c'est effectivement à voir, il y a des experts par ici, ils sauront sûrement répondre !

Par contre, si plus tard tu te fais un tableau en fonction de tous ces paramètres que tu auras relevés, ça m'intéresse beaucoup..

 

[Joel48]

Bonjour,
Je suis ce sujet depuis le début, et suis très surpris par vos passes de dingue qui bloquent la broche!
Premièrement, ce n'est pas bon pour la machine et les outils, mais surtout la qualité du travail en final.
Ce ne sont que des machines pour amateurs éclairés certes, mais pas des machines de production ou l'on cherche à aller vite pour faire plus sur un laps de temps, rendement financier oblige.
Petite remarque complémentaire, sur l'acier, on arrose! Ca évite de bouffer les outils et les cotes, et la finition en est meilleure.
Ceci dit vos bécanes chinoises sont vraiment costauds à priori.
Dans l'alu, il faut tourner vite, mais avec des fraises, ou plaquettes bien spécifiques, sinon ça colle et casse.
Gare aux vibrations.
Bon amusement.
Cordialement
JP

 

[Mcar]

Bonjour,

Ce ne sont que des machines pour amateurs éclairés certes, mais pas des machines de production ou l'on cherche à aller vite pour faire plus sur un laps de temps, rendement financier oblige.

JP

c'est pas une question financier bien sur
mais quand tu as besoin de descendre de 12 mm par exemple sur un longueur de 100 mm et que tu es en avance manuelle avec tes petites minimes, alors oui tu regardes à optimiser le nombre de passe. c'est en soit une façon d’être intelligemment paresseux.
et accessoirement de préserver mon dos d'où ma démarche avec le compteur de puissance expliqué plus haut.

Bonjour,

Petite remarque complémentaire, sur l'acier, on arrose! Ca évite de bouffer les outils et les cotes, et la finition en est meilleure.

JP

le faire c'est "mieux", ne pas le faire n'est pas obligatoirement significatif de "mal". si arroser c'est mieux pour l'acier, alors c'est mieux pour tous les matériaux, sinon il n'y a pas de sens d'arroser pour l'acier et ne pas arroser pour l'alu par exemple, pour moi, c'est de la logique.

il y a d'autres facteurs bien plus important dans la coupe qui influent et agissent sur la durée de vie des outils, sur la qualité de la surface usinée, ou la qualité dimensionnelle, avant de penser arrosage,
et j' ajouterai que c'est pour moi le dernier levier à agir pour l’amélioration du processus. (là c'est le professionnel qui parle)

(et là c'est le hobbyiste)
mais la vraie raison pour être honnête,
j'ai pas envie de saloper mon sol avec avec une lubrification
alors j’arrose pas

merci de suivre ce poste,
ce n'est que dans l’échange et la communion des idées que l'on progressera dans notre hobby.

 

[Mcar]

Bonjour à tous,

Operation chirugicale de ma BF28,
je lui ouvre le ventre
depose de la tete sur un support en bois

on ecarte à laide de la table la tete

et voilà sans aucun effort , mon dos doit tenir toute ma retraite

objet du délis qui a demandé cette chirurgie :
une vis complètement foiré qui sert à bloquer la tête d'usinage sur le chariot des Z, j’avais déjà bricolé une dépannage de fortune mais là plus le choix il fallait ouvrir

obligé de tout démonter pour sortir ces vis

si quelqu'un peut me dire ou acheter ce type de boulon ?

 

[Alpazen]

Franchement je sais pas si ça existe tout fait en acier de bonne qualité..

Ma première idée serait de me les faire moi même en vrai acier 12.9 ou plus en partant d'un boulon en tête Hex existant, si la portée s'avère assez grande bien sûr..

Exemple ça : https://www.visseriefixations.fr/vi...acier-12-9-noir-filetage-partiel-din-931.html

Amitiés,
Pascal

 

[chabercha]

Bonsoir
Peut être dans les vis culasse genre Golf, quels Ø, longueur et taille de la tête ?
A+Bernard

 

[Mcar]

Merci pour vos suggestions
ci dessous le plan de la vis (en rouge)
je pense partir sur un boulon classe 12.9 en M12 au lieu de M10 , sur le plan en bleu et je retouche le plat pour faire 16.7
l’épaisseur fait 6, je reprendrais également l’épaisseur du boulon
sur la machine tout doit passer sans modification.

 

[chabercha]

Ça devrait le faire, Ø 12, sous la rondelle 18mm, ensuite 51mm de filetage, il faudra que je retrouve une vis pour savoir la longueur disponible mais ça fait 107 entre le dessous de la rondelle et le bout de la vis, certainement filetée sur toute la longueur, 18 le Ø de la tête, 11.60 la hauteur de tête, 4.50 l'épaisseur de la rondelle.

Je me suis peut être emballé avec le Ø de la tête, peut être un peu juste
.

 

[chabercha]

Si peut être avec un point de soudure sur la rondelle, tu peux ensuite diminuer l'épaisseur de la tête.

 

[bop55]

je pense partir sur un boulon classe 12.9 en M12 au lieu de M10 , sur le plan en bleu et je retouche le plat pour faire 16.7
l’épaisseur fait 6, je reprendrais également l’épaisseur du boulon

Tu peux aussi couper la tête, fileter en pas fin et y visser/coller une "rondelle" aux cotes de la tête de la vis d’origine.
J’ai eu le même problème que toi sur ma MU 200 qui me sert de fraiseuse, j’en ai tourné des nouvelles dans la masse avec de l’acier que m’a filé un copain usineur de métier: du DFO 110. Je t’en aurais bien donné mais je n’en ai plus