Isolation de ma grange pour transformation atelier

[drspock]

Bonjour,

J'ai déjà lu quelques sujets à ce sujet, et j'ai déjà une petite idée de ce que je vais devoir faire,

mais avant de me lancer et de faire des erreurs que je pourrais regretter je voudrais plusieurs avis éclairés.

donc voici ce que j'ai actuellement, j'ajouterais des photos si besoin


la grange se trouve dans l'aisne 02 donc un coin relativement humide

la grange fait 4.70 par 6m au sol

elle est très ancienne , les murs sont faits de pierres des champs (moellon calcaire principalement et un peu de gres) epaisseur environ 60 a 70

au sol j'ai coulé une dalle beton 15cm avec un poliane qui remonte aux abords, pas d'isolant sous la dalle

au plafond j'ai construit un plancher suspendu osb3 en 18mm, je peux isoler entre les pannes

j'ai 250cm sous plafond (sous plancher) et 234 aux pannes , donc mon isolation doit monter a 234cm car je vais me fixer sur les pannes



sachant que j'ai le chauffage central qui vient dans la grange donc je pourrais chauffer, ou je mettrais un poele a bois

actuellement les soucis que j'ai sont,


des murs friables , sales, poussiereux, plein de trous , dans lesquels je ne peux rien fixer. murs que je vais maçonner à la chaux pour consolider et boucher les trous.

les machines sont mouillées quand le point de rosée est atteint

ça caille l'hiver





donc, je pensais doubler les murs par un osb (2 suffit ou 3? ) car je voudrais quelquechose de solide, durable et sur lequel je puisse fixer des choses facilement..

quelle autre possibilité que l'osb? (placo trop fragile) contreplaqué?

quelle epaisseur? je pensais a du 12mm , du 9 suffirait?

quel isolant? laine de roche en panneau rigide? ep 75?

et enfin, quel support?

rail ou bois?


sachant qu'il y a déjà un probleme, les panneaux d'osb font 122 cm de large, ce qui les rend incompatibles avec l'entraxe des rails R70 a plaçer a 60cm d'entraxe pour y bloquer la laine de 60cm de large..

on trouve 1 modele d'osb en 280 par 119.5 donc compatible avec les rails, mais il est beaucoup plus cher que les dalles en 122cm

(exemple : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro...a-naturel-ep-12-mm-x-l-250-x-l-125-cm-e105109

et

https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-osb-3-3-plis-epicea-naturel-swiss-krono-ep-12-mm-x-l-280-x-l-119-6-cm-e154573

)


, et il fait 280 de haut donc j'aurais pas mal de pertes.


désolé si mon post est un peu fouillis mais si vous avez des conseils je suis preneur !

 

[Fred69]

Je ne suis pas fan d'OSB et ce n'est pas un matériau destiné à faire des doublages (d'où les dimensions) même si certain l'utilisent.
Le placo va bien, à condition de le choisir hydro, on peut en mettre deux épaisseurs.
Il est possible d'utiliser des plaques de Fermacel, plus solide.
Le contreplaqué coute beaucoup trop cher pour cet usage. Il faut qu'il soit insensible à l'humidité.
Tu ne fais pas la différence entre les murs extérieurs et les murs de refend. Les murs de refend ne devraient pas être isolés.
Tout ça c'est surtout une question de prix finalement.

 

[alainbiggun]

Je seras plutôt moi aussi pour un produit genre placo hydro.rails acier

le mur friable,poussiéreux me taquine.après fixateur,je laisserais une lame d'air:rien posé dessus pour laisser respirer,et rien fixé dessus non plus.
- ce que faisaient les anciens souvent avec une cloison en briquettes de 4,ou que font les US boys pour leurs constructions bois(aux USA,ça serait plutôt chassis bois assez épais poire recevoir l'isolant)-

il faudrait aussi un isolant thermique au sol..

 

[drspock]

Je ne suis pas fan d'OSB et ce n'est pas un matériau destiné à faire des doublages (d'où les dimensions) même si certain l'utilisent.
Le placo va bien, à condition de le choisir hydro, on peut en mettre deux épaisseurs.
Il est possible d'utiliser des plaques de Fermacel, plus solide.
Le contreplaqué coute beaucoup trop cher pour cet usage. Il faut qu'il soit insensible à l'humidité.
Tu ne fais pas la différence entre les murs extérieurs et les murs de refend. Les murs de refend ne devraient pas être isolés.
Tout ça c'est surtout une question de prix finalement.

arf le placo c'est vraiment fragile.. et salissant.. j'aime vraiment pas ça, déjà dans la maison on dit que c'est pas costaud alors dans un atelier on manipule des choses lourdes.. des objets peuvent tomber, on pose des objets contre les murs etc.. j'ai vraiment du mal , il se passe quoi quand un etai degringole ou une moto tombe contre le mur? les projections d'huile et de lubrifiant? etc bof. et pour fixer des choses lourdes c'est vraiment pas top, obligé d'aller chercher le rail pour avoir une fixation tout juste correcte


il n'y a qu'un mur de refend et il est plutot froid car il doit faire pas loin d'1m d'epaisseur car il est monté contre le mur dela maison donc il y a 2 murs., mais surtout il est vraiment pas propre ni droit, donc meme si je ne mets pas d'isolant il faudra le doubler pour avoir quelquechose d'equerre.

Je seras plutôt moi aussi pour un produit genre placo hydro.rails acier

le mur friable,poussiéreux me taquine.après fixateur,je laisserais une lame d'air:rien posé dessus pour laisser respirer,et rien fixé dessus non plus.
- ce que faisaient les anciens souvent avec une cloison en briquettes de 4,ou que font les US boys pour leurs constructions bois(aux USA,ça serait plutôt chassis bois assez épais poire recevoir l'isolant)-

il faudrait aussi un isolant thermique au sol..

oui lame d'air bien sur , poussiereux pas grave une fois maçonné et doublé

pour l'isolation au sol on oublie il n'y en aura pas, d'une part c'est trop tard, d'autre part on es sur du sable, la dalle n'est pas tres froide et il n'y a pas de remontéee capillaires, mais je sais que ça aurait été mieux.. tant pis

j'ajoute des photos a mon post#1

 

[alainbiggun]

ah,c'est moins dégradé que ce je pensais,et puis un atelier..c'est pas un salon de thé!

fixateur Sika,rebouchage des trous "boiteux",laine de roche 100 mm,rails acier et panneaux agglos ou OSB éventuellement hydro,pas pas en GSB: voir un grossiste..Point P,Panofrance,ou similaire qui aura du grand format bien moins cher.

une lisse de protection par dessus :lames de plancher pin,planches en 27x110..juste à hauteur d'appui ou de chute éventuelle fixée sur les rails au travers des panneaux

 

[FB29]

Bonjour,

pas d'isolant sous la dalle

Donc ce ne sera pas la peine de trop forcer sur l'isolation générale ... ce serait de l'agent jeté par le sol ...

je peux isoler entre les pannes

Indispensable même ... le plafond est le premier poste de pertes thermiques.

laine de roche en panneau rigide? ep 75?

Ça me semble bien ... c'est ce que j'ai fait ... au delà c'est inutile compte tenu des pertes par le sol.

il fait 280 de haut donc j'aurais pas mal de pertes

Pas forcément ... 280 pour 234 ? une chute de 45 que tu peux réutiliser pour le rang suivant en doublant à cheval par une latte rapportée par derrière la jointure ... chute de 90 au rang suivant ... etc comme on monte du plancher ... c'est juste un peu plus de boulot ...

contreplaqué? quelle epaisseur? je pensais a du 12mm , du 9 suffirait?

De base trop cher ... de plus du 12 me semble un minimum pour avoir des murs plans, pas gondolés ...

rail ou bois?

J'aurais pris des rails acier moins cher que le bois, parfaitement rectilignes, et sans variation hygrométriques ... de plus très solide lorsque monté dans les règles. Mettre un support intermédiaire à 1,20 m ... ou deux répartis sur la hauteur. Fixer avec des vis à placo qui sont parfaitement autoforeuses dans les montants et rails. Utiliser une pince à sertir pour pré-monter les rails et montants. Pour couper j'utilise une pince à grignoter.

Cordialement,
FB29

 

[drspock]

ah,c'est moins dégradé que ce je pensais,et puis un atelier..c'est pas un salon de thé!

fixateur Sika,rebouchage des trous "boiteux",laine de roche 100 mm,rails acier et panneaux agglos ou OSB éventuellement hydro,pas pas en GSB: voir un grossiste..Point P,Panofrance,ou similaire qui aura du grand format bien moins cher.

une lisse de protection par dessus :lames de plancher pin,planches en 27x110..juste à hauteur d'appui ou de chute éventuelle fixée sur les rails au travers des panneaux

non pas salon de thé mdr justement je trouve que du placo peint va vite etre sale a certains endroits et faire degueu, donc l'osb meme si c'est pas super clair, (on peut le peindre mais bon) je trouve ça peu salissant et on visse et c'est fini.

il est vrai que je n'ai pâs précisé, atelier de mécanique moto principalement (moteurs, suspensions ) et usinage, donc plutot salissant tout ça

je vais demander conseil chez panofrance justement il y en a un pas loin

 

[drspock]

Bonjour,


Donc ce ne sera pas la peine de trop forcer sur l'isolation générale ... ce serait de l'agent jeté par le sol ... OK ! sans parler de la perte de volume, la piece n'est deja pas tres grande


Pas forcément ... 280 pour 234 ? une chute de 45 que tu peux réutiliser pour le rang suivant en doublant à cheval par une latte rapportée par derrière la jointure ... chute de 90 au rang suivant ... etc comme on monte du plancher ... c'est juste un peu plus de boulot ... pas faux

De base trop cher ... de plus du 12 me semble un minimum pour avoir des murs plans, pas gondolés ... ok 12 comme le ba 13 quoi :p

J'aurais pris des rails acier moins cher que le bois, parfaitement rectilignes, et sans variation hygrométriques ... de plus très solide lorsque monté dans les règles. Mettre un support intermédiaire à 1,20 m ... ou deux répartis sur la hauteur. Fixer avec des vis à placo qui sont parfaitement autoforeuses dans les montants et rails. Utiliser une pince à sertir pour pré-monter les rails.

aucun soucis j'ai deja refait 2 maisons j'ai tout ce qu'il faut enfait au depart j'avais envisagé du demi chevron à la verticale sans isolant.. mais je revois ma copie en allant.

Cordialement,
FB29

 

[ramses]

Bonsoir a tous,

j'ai bien difficile de vous suivre pour solutionner les choses avec des plaques, OSB et autres dans la même ligne, pour se faire un atelier dans une vieille grange ... ca me fait vraiment "peur" niveau tenue a l"humidité et aux coups, niveau "financier", ... bref, ca ne m'emballe pas du tout !

Pour ma part, un bon brossage des murs existants, un p'tit ragréage ou c'est nécessaire, et monter un bloc cellulaire en 7cm au plus serrant pour perdre un minimum de place. Juste se concentrer pour monter le premier tas en réglant pil poil, ensuite "y'a plus k'a". Si on s'efforce de faire ca bien, juste un passage à la talochage-rabot et un coup de primaire pour cellulaire avant une couche de couleur.

=> isolation nickel, léger, facile et rapide à mettre en oeuvre, un coût tres raisonnable, un truc durable, à la portée de tous ... bref le pied.

Bien à vous tous

 

[valoris]

Bonsoir Drspock,

Pour avoir été confronté à ce type de problème je commencerai par nettoyer les murs. J'entends par là, piochage des parties non adhérentes, nettoyage des pierres, rebouchage des fissure, réfection des joints au mortier de chaud, pose d'un grillage poulailler, réalisation d'un enduit de chaud ou bâtard sur un ou deux cm.
Cela permet d'avoir une surface de mur propre sur lequel on peut poser l'isolation la plus approprier à nos finances. C'est 4 jours de travail à deux gars du métier. Et ça en vaut la peine, cela assainira vos murs tout en participant à l'isolation de l'atelier.

Une fois ce travail de mise au propre des murs, il reste à ce fixer un budget en fonction du niveau de confort souhaité. La quantité de système d'isolation étant pléthore vous avez plusieurs façons de déterminer vos choix, soit de façon scientifique, en vous fixant un niveau de résistance thermique à atteindre, soit d'une façon plus empirique en vous fiant à votre expérience. Pour moi j'ai fait le calcul des déperditions de ma maison et choisit l'isolation en fonction de mes moyens, et de la consommation d'énergie que je voulais atteindre. C'était mon job.
Salutations cordiales.
Valoris

 

[PUSSY]

j'ai 250 cm sous plafond (sous plancher) et 234 aux pannes , donc mon isolation doit monter a 234 cm car je vais me fixer sur les pannes

es panneaux d'osb font 122 cm de large, ce qui les rend incompatibles avec l'entraxe des rails R70 à placer à 60 cm d'entraxe pour y bloquer la laine de 60 cm de large.

Les panneaux font 250 x 122 et tu as besoin de 234 x 120.
pour ma part, je recoupe ces panneaux, la chute n'est pas aussi importante que tu le dis !

Cordialement,
PUSSY.

 

[boucqueneau]

Les panneaux en bois donneront un bon confort car la T° ressentie est la moyenne entre la T° des parois et celle de l'air ambiant et le bois à la T° de surface la plus élevée. (Au moyen-âge les murs des châteaux étaient recouvert de tapisserie pour l’esthétique mais aussi pour le froid)

Chez moi j'ai mis de lOSB 3 en 10 mm, il ne touche pas le sol, avant de poser l'osb une feuille de pvc est utile comme pare-vapeur.
L'osb est fixé par clouage sur une ossature en bois (adaptée aux dimensions des panneaux). moins cher et plus solide que les profilés métalliques ( entre les montants de l'ossature on peut isoler mais cela n'est pas indispensable )

j'avais pensé placer du" placo" ou même du "Quik step" à bon marché comme plafond et sur les murs mais ce n'est pas une bonne solution pour le parquet car il très sensible à l'humidité et se déforme, quant au placo c'est lourd pas solide il faut le peindre et on ne sait rien y fixer même avec des chevilles adaptées.


Pour éviter la condensation sur les machines ne petite ventilation constituée de 4 extracteurs de 10w et quelques vieux ventilateurs orientés sur les machines les plus massives cette ventilation est commandée par un hygrostat qui l'enclenche quand le % d'humidité relative dépasse les 80%. quand l'eau se condense sur les machines elle s'évapore avec le flux d'air sur les machines --> pas de corrosion

j'ai un foyer au bois pour les jours ou il fait trop froid. L'atelier est un chalet en bois de 75 m² .

Bon courage

 

[Papygraines]

Bonsoir,
1/ reprise des fonds instables (déjà dit)
2/isolation et finition des plafonds. isolation de la trémie. passage de tuyau de poêle en respectant les distances de sécurité incendie et séparation de tout contact bois.
3/ isolant genre styrosol et chape de 5 à 8 cm grillagée (passage de gaines électriques possibles)
4/ pose de rails selon les matériaux (si charge au mur conséquentes, doubler tous les rails verticaux en vissant deux rails dos à dos à chaque fois. ça résout les écarts de taille de plaque (120 / 122 /124...) et isolation panneaux 75mm . Plaques OSB classe 3. pattes scellées en plus si zone très chargée.
5/ isolation de la porte extérieure (doublage isolant plus osb classe 3)

 

[champimatic]

Pour avoir été confronté à ce type de problème je commencerai par nettoyer les murs. J'entends par là, piochage des parties non adhérentes, nettoyage des pierres, rebouchage des fissure, réfection des joints au mortier de chaud, pose d'un grillage poulailler, réalisation d'un enduit de chaud ou bâtard sur un ou deux cm.

Le gros avantage de la chaux c'est que c'est un bon régulateur pour l'humidité . Ensuite c'est juste une question de cout . Le béton cellulaire c'est top , et pas sur que ce soit plus cher que des rails , isolant etc etc et pas plus de place prise au sol.

 

[Fred69]

L'osb est fixé par clouage sur une ossature en bois (adaptée aux dimensions des panneaux). moins cher et plus solide que les profilés métalliques

J'ai déjà lu ça ici et je pense que c'est une grave erreur. Les montants métalliques sont en acier galvanisé et ne coutent pas très chers.
Des montants en bois non traités pourriront immanquablement sauf si traité classe 3 ou 4 (il faut aussi traiter chaque coupe).

quant au placo c'est lourd pas solide il faut le peindre et on ne sait rien y fixer même avec des chevilles adaptées.

Avec une cheville Molly (par exemple) on peut fixer une charge de 40kg, ce qui est plutôt bien. On ne fera guère mieux dans de l'osb.

 

[champimatic]

En béton cellulaire 62,5X0,25X5 avec la colle environ 500 euros isolant léger insensible au feu et se coupe facile avec une vielle scie à bois.

 

[drspock]

en effet le beton cellulaire est une option a envisager que je n'avais pas envisagé

je vais y penser car j'aime bien son côté inertiel

ma cuisine est isolée comme ça 'carreau de platre 10cm + lame d'air) et c'est une piece plutot chaude et qui a beaucoup d'inertie, c'est meme la piece a vivre la plus agreable comparé aux autres pieces isolées ba13/laine

il ne faut pas oublier que le doublage doit etre perspirant pour ne pas enfermer l'humidité derriere

les murs de la grange, je ne vais pas m'amuser à les piocher car ils ont deja été remaçonnés ça et là, et jen'ai plus le courage pour ça, de plus quand on commence a piocher on se retrouve tres vite avec un trou béant.

 

[Marc le Gaulois]

Pour les murs, enlever les joints sur une bonne profondeur, enlever tout enduit de ciment, souffler, humidifier, et enduit chaux-sable (pas bâtard)
Après, ou tu laisse comme ça (ça respire) ou bien tu double , mais en laissant de quoi respirer , entrée en bas et ouvert en haut sur 1 cm de hauteur (c'est un atelier) et sur toute la longueur du mur.
Si tu met du placo , selon comment tu fixe les les rails, ç'est très solide, moi je met un montant tout les 40 cm.
Avec le vide d'air ça isole pas mal, dans le temps s'était brique de 5 creuses sans laine de verre , mais ça devient rare, long et coûteux si tu le fait réaliser (très plaisant a faire)
Pour les régions humide , les aérations ne sont pas assez efficaces , donc déshumidificateur.
Heureusement que tu n'a pas mis d'isolation au sol, cette été tu va pouvoir utiliser la fraicheur venant de celui -çi , pour le polyane? HUM! il y a des pour et des contres, si le sol est humide il faut que ça sorte, donc ça sort vers les murs, le meilleur c'est qu'il y ai une grande surface d’évaporation.
l'idéal s'était un béton de chaux (sans ferraille).
Pour réduire l'humidité, traiter les extérieurs de la grange , a t'elle des gouttières? si non, en mettre, les enduits et ,joints de ciment ou bâtard, a enlever et a remplacer par des enduits ou des joints a mortier de chaud, si très humide, drain fait dans les règles de l'art, ou comme les anciens , faire pousser que des Iris le long des murs .
Tu va avoir un super atelier, ça commence a faire une très bonne surface.
Bon courage .

Marcus

 

[coredump]

Les rails métalliques sont nettement moins cher que du bois (1€ le mètre a peu près). Et c'est vraiment rapide a faire.
Dans mon garage atelier je suis parti sur du BA13 sur rail/fourrure optima sur la plus grande partie, par contre je n'ai pas d'humidité malgré qu'il soit semi enterré.
J'ai une partie qu'il faut que je finisse et la ce sera plus compliqué car j'ai toute la plomberie de la maison avec moultes vannes et raccord, donc je vais surement partir sur du rail/montant R48 avec plaque d'osb vissées pour pouvoir les enlever au cas ou (ou ba13 hydro et des trappes de visite).

 

[drspock]

oui 1 poliane qui remonte .

et oui l'été cette grange est incroyablement agréable ;p je sais que je vais perdre de cette clim naturelle en isolant.

 

[Marc le Gaulois]

oui 1 poliane qui remonte .

et oui l'été cette grange est incroyablement agréable ;p je sais que je vais perdre de cette clim naturelle en isolant.

Alors fait un essais sans isoler , un déshumidificateur sérieux c'est entre 200 et 300 euros (TROTEC) et vois ce que tu peu améliorer, côté extérieur, parfois ça règle beaucoup de problème, en plus, comme tu le dit, tu pourra profiter de la fraicheur des murs, cette été .
De toute façons le plus rapide c'est le déshumidificateur , en premier et tu fait le teste du livre, tu prend un vieux livre et tu le pose a plat , 1 ou 2 jours, si les pages se gondolent, ce n'est pas bon.

Marcus

 

[drspock]

l'humidité reste raisonnable, oui les papiers gondolent un peu si ils sont proches d'une machine, ailleurs ça va, d'ailleurs l'humidité pour moi vient de l'exterieur , tres peu des murs, quand il fait humide et qu'il ne gele pas (exactement le temps qu il fait en ce moment et depuis 3 mois..) mes portes laissent bcp passer l'air sur le pourtour et la grange est à l ombre le matin et au soleil( quand il y en a ) l'apres midi, d'ou une forte condensation de l'humidité de l'air

voilà pourquoi je pense qu'une isolation donnera une piece + saine une fois un peu chauffée et evitera des variations qui laissent l humidité condenser

 

[Fred69]

et oui l'été cette grange est incroyablement agréable ;p je sais que je vais perdre de cette clim naturelle en isolant.

C'est pour ça qu'il ne faut pas isoler les murs de refend, ils servent de masse thermique.

 

[Fred69]

ma cuisine est isolée comme ça 'carreau de platre 10cm + lame d'air) et c'est une piece plutot chaude et qui a beaucoup d'inertie, c'est meme la piece a vivre la plus agreable comparé aux autres pieces isolées ba13/laine

Le carreau de plâtre n'est pas un isolant et la lame d'air non plus (convection). Il faut donc éviter à tout prix ce système qui remonte à 70 ou 80 ans et qui n'isole rien du tout..

 

[Fred69]

J'ai une partie qu'il faut que je finisse et la ce sera plus compliqué car j'ai toute la plomberie de la maison avec moultes vannes et raccord,

Tu peux aussi utiliser de la lame pour terrasse en 18mm d'épaisseur traitée classe 3 ou 4, vissées sur ossature métallique Ça se démonte facilement pour accès aux canalisations et c'est plutôt sympa visuellement.

 

[coredump]

Visuellement ce n'est pas trop le soucis, c'est l'atelier et j'utilise déja de l'OSB sur les murs au dessus des etablis pour accrocher les outils.
Ce mur finira avec des étagères, donc l'osb ne gènera pas au contraire.
En fait plus j'y pense plus ça risque de finir en bastaings de 75x50 avec l'osb vissé dessus car une fausse cloison en R48 risque de demander trop d'assemblages biscornus a cause des évacuation et vannes, en plus il n'y a que 8m² a faire.

 

[Marc le Gaulois]

J'ai vu en déco, dans une salle d'attente de dentiste, de simple planche de coffrage misent horizontalement et espacées de de 5 mm environ, très chaud a l'oeil, et ça respire, le mur ne se voie pas.
Ce n'est pas parce que l'on a 25 ° dans une pièce, qu'il n'y a pas d'humiditée, dans mon atelier les pièces usinées rouillaient même avec 35 ° dehors (25°a l'intérieur).

Marcus

 

[José61]

Bonjour à vous tous et à toi Drspock je vient tout juste de voir à l’instant ton poste et encore loing de tout avoir lu c’est juste te donnez mon avis concernant tes mur tu pourrai les maçonnées en projetant avec un mélange de chaux et de fibres à bétons au moins comme cela ton mortier pourra mieux rentrer dans les crevasses et les trous et ce qui et de la fibre sa va te le rigidifier également la chaux te rendra tes murs plus chaleureux et par dessus oui les recouvrir d’autres matériaux cela te rendra une bonne pièce bien isoler et costaud à long terme mais là et juste mon avis merci à toi et bonne continuation. José.

 

[fifi35]

l'enduit a la chaux fibré cela consolide bien par contre le béton cellulaire c'est pas facile de fixer des charges lourdes dedans

 

[alainbiggun]

dans le béton cellulaire,on fait des trous pour mettre des hérissons (comme à l'ancienne)et là on peut fixer un support bois ,et on scelle avec le mortier compatible . il y a des chevilles spéciales aussi.c'est plus facile à poser!