Imprimante 3D Diy (maison)

[Nomadsoul]

Bonjour tout le monde,

Je souhaiterais partager avec vous ma création.
Après avoir réalisé une cnc moi même, j'ai décidé d'essayer de fabriquer une imprimante 3d.
ancienne cnc: https://www.usinages.com/threads/presentation-cnc-alu-frankenstein.66010/


Ma première machine avait énormément de défaut mais malgré tout était capable de réaliser des circuits imprimés. Cette nouvelle machine (imprimante) est le fruit et l'analyse de mes erreurs (du moins le mieux possible). Elle est totalement réglable , évolutive et grande.

La voici:

Elle mesure 98 cm de long, 60 cm de large et 68 cm de hauteur. La surface imprimable hors lit chauffant est de 45 cm de long 26cm de large et 37 cm de hauteur. Je sais c'est trop pour une imprimante. Mais étant évolutif , en conservant la mécanique je pourrait en faire autre chose.

Pour l'électronique:

Elle est alimenté par 2 alim a découpage:
- 12 volt 33 ampère pour le lit chauffant, extrudeur et ventilateur.
- 24 volt 10 ampère pour les drivers.

Les drivers sont des TB6560 chinois. Ils fonctionnent en mode 1/16 de pas et délivrent 2A.
Le driver de l'extrudeur est un big easy step de sparkfun. ( 1/16 aussi).

Le tout est commandé par 2 arduino uno ( et oui je sait c'est pas top mais ce qui est dingue c'est que sa fonctionne bien).
- la première est sous grbl 0.9
- la seconde est programmé par mes soins (gestion de l'extrudeur sans delay, gestion des températures lit et tête + écran lcd).

J'ai reprogrammer le logiciel que j'avais créé sur mon pc pour streamer le g-code. Il comprend le g-code reprap et le décompose pour l'envoyer a chaque arduino de manière différente.

Avant câblage:

Pour le lit j'utilise un relais mais pour la tête J'ai changé et opté pour un mosfet.

Alim:

L'alim avec driver est refroidi par un ventilateur, un autre est en mode extraction d'aire et autre troue en façade sert a laisser passer l'aire du ventilo incorporer a l'alim à découpage.

Chaque driver possède un fusible à claquage rapide ( on sait jamais).

Elle possède un écran lcd pour la température qui est aussi envoyer vers le pc.

Pour la mécanique:

Tous les axes fonctionnent avec des courroies et poulies type gt2.
Le lit chauffant est un MK3 chinois (il consomme 11 ampères et permet une monté en température rapide).
L'extrudeur est un gt5 chinois tout alu. Il fonctionne très bien, malgré tous mes essais j'ai pas encore réussi a le boucher.
La buse fait 0.3 de diamètre.

Premier essai:

Voici une image dans l'ordre des essais:

Le premier était pas mal mais en mode extrusion sans arrêt.
le second idem mais trop rapide.
les trois suivants sont les plus moches: tentative d'extrusion par mm de fil en application du gcode reprap, j'ai dut faire un mauvais calcule ou j'y comprend rien pour l'instant.
le sixième: retour a l'ancienne version de mon propre g code si E alors extrusion sinon stop extrudeur... sa marche bien mais mauvais réglage du moteur d'entrainement du fil.(pas assez de fil).
le deux derniers sont les meilleurs, c'est plus fin et propre mais toujours pas assez de fil extruder.


Voila !!! N' hésité pas a critiqué et apporté vos suggestions je suis preneur.

Nomadsoul

 

[cr-_-]

Bonjour,

Une belle machine, t'as de la place pour plein d'évolutions en plus

Pourquoi ne pas avoir choisi une carte type ramps ou similaire ?

 

[Nomadsoul]

Salut,

Effectivement je commis une grosse boulette. Sa aurait été plus facile. J'ai rencontrer plein de problème liée a la dissociation de l'extrudeur sur une autre UNO. Honnêtement sa m'embêterais de recommencer toutes la partie électricité, et branchement.
Mais je suis treeees persévérant: grbl n'accepte pas le 4 axes pour mettre un extrudeur sur une uno en plus, donc système mode mal de crane: J'ai réussi a réécrire une partie du code de grbl 0.9 et maintenant mon GRBL sait lire le code style reprap avec le E pour l'extrudeur (avec toutes la partie setting de l'axe). Donc extrudeur sur une arduino uno avec les 3 autres axe dessus!!! Sa fonctionne mais un petit problème a résoudre la direction de l'extrudeur ne fonctionne que dans un sens) J'ai dut faire un sacrifice de dingue: je ne peut plus mettre de fin de course (j'envisage de les mettre sur la deuxième arduino et recréer un code...ou alors encore réécrire une partie de grbl).

Je suis pas fort en language C mais suffisamment pour comprendre la logique du truc, je doit avouer que je suis plutôt content si en plus sa me permet de m'améliorer dans ce language.

La deuxième uno reste en mode autonome: elle gère toutes seul la monté et maintient en température. Si échec elle prévient le streamer de g-code qui s'arrêtera. ( je sais c'est pas bien comme méthode).

Voici mon écran setting de grbl:
(le max travel de l'extrudeur doit etre corriger)

Grbl 0.9j ['$' for help]
$0=17 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=2 (dir port invert mask:00000010)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=80.000 (x, step/mm)
$101=80.000 (y, step/mm)
$102=80.000 (z, step/mm)
$103=250.000 (e, step/mm)
$115=3000.000 (x max rate, mm/min)
$116=3000.000 (y max rate, mm/min)
$117=3000.000 (z max rate, mm/min)
$118=500.000 (e max rate, mm/min)
$130=1000.000 (x accel, mm/sec^2)
$131=1000.000 (y accel, mm/sec^2)
$132=1000.000 (z accel, mm/sec^2)
$133=500.000 (e accel, mm/sec^2)
$145=200.000 (x max travel, mm)
$146=200.000 (y max travel, mm)
$147=200.000 (z max travel, mm)
$148=200.000 (e max travel, mm)
$160= (x)
$161= (y)
$162= (z)
$163= (e)


en espérant que sa fonctionnera mieux avec ces nouvelles fonctionnalité !

 

[Nomadsoul]

ok encore un problème résoudre: la vitesse de l'extrudeur est differente de la vitesse de déplacement des chariot.... Grbl ne les dissocie pas donc les chariots se déplace à la même vitesse que l'extrudeur ! Je vais devoir revoir le code voir un système ramp mais utilisable avec mes tb6560....

 

[jjdu33]

bjr ,

tes tb6560 ne sont que des drivers moteur , sur un système ramps il viennent prendre la place des pololus et compagnie , le soucis est de faire une connection fiable entre la ramps et tes drivers c 'est tout.

jj

 

[speedfender]

Salut, ça me donne envie de me mettre à l'arduino tout ça.. J'ai néanmoins une interrogation concernant tes cartes uno ; il me semble avoir déjà vu des imprimantes fonctionnant avec une seule carte uno. Je me trompe peut-être mais je pense qu'il est tout à fait possible de mutiplexer les sorties des l'arduino afin qu'une seule carte suffise, voir meme permette d'y ajouter un extrudeur supplémentaire..

 

[Nomadsoul]

ok encore un problème résoudre: la vitesse de l'extrudeur est differente de la vitesse de déplacement des chariot.... Grbl ne les dissocie pas donc les chariots se déplace à la même vitesse que l'extrudeur ! Je vais devoir revoir le code voir un système ramp mais utilisable avec mes tb6560....

Je suis un boulet ! C'est normal quand on essaye avec un mauvais g code: G1 X10 E10 F3000 ! On peut pas ingérer autant quand on se déplace de 10 ! J'ai regarder un exemple dans un code créer par slirc : G1 X5 E0.6 F3000 . la le moteur des X va à 3000 et l' extrudeur va à 150 comme définit dans le setting de grbl.Autre point résolu: l'extrudeur fonctionne maintenant dans les deux sens, il y avait un faux contact. Mon grbl fonctionne désormais avec 4 axes.

Va falloir refaire des essais et calibrer correctement le step par mm de l'extrudeur!

 

[Nomadsoul]

bjr ,

tes tb6560 ne sont que des drivers moteur , sur un système ramps il viennent prendre la place des pololus et compagnie , le soucis est de faire une connection fiable entre la ramps et tes drivers c 'est tout.

jj

Oui je sait, sans compter le fait que je devrais en acheter une (ramp)+ une arduino mega+ refaire les connections. .

Salut, ça me donne envie de me mettre à l'arduino tout ça.. J'ai néanmoins une interrogation concernant tes cartes uno ; il me semble avoir déjà vu des imprimantes fonctionnant avec une seule carte uno. Je me trompe peut-être mais je pense qu'il est tout à fait possible de mutiplexer les sorties des l'arduino afin qu'une seule carte suffise, voir meme permette d'y ajouter un extrudeur supplémentaire..

salut, oui j'ai vu ça aussi. Le firmware teacup tient très bien dans une uno. Pour l'instant je vais essayé de reprogrammer grbl 0.9. L'extrudeur fonctionne bien mais j'ai un bug que je ne comprend pas et qui est lié a grbl. (oui j'aime bien grbl)

Désolé pour la qualité de l'image: les deux premier essai du dessus en mode grbl et extrudeur sur une seul uno. il y a un grand décalage entre chaque couche. Au début je croyait que c'était mécanique. J'ai retendu mes courroies et tout checké mais pareil. Je suis revenu a l'ancienne méthode (essai du bas) : grbl sans extrudeur et la seconde uno qui gère l'extrudeur !
Là plus aucun soucis de décalage. J'ai donc un problème dans le code de grbl..... Au moins je sait d'où sa vient maintenant, je vais continuer mes essais et ma prog.

 

[monomax]

beau projet, mais je trouve que tu te prend bien la tête coté électronique, une mega avec un fimrware dédier au imprimante 3D type marlin et cété régler, tu peut garder tes driver et géré tes température via mofset et relais comme tu le fait, tu pourrais même te passé de la ramps, une ramps coute environ 13€ et une adruino mega environ 15€.

et j'avais la même tête que toi avant, ce n'est pas du full métal, il y a une pièce en peek, et un tube en ptfe au centre des ailette en alu.
mais ca reste une tête pas trop mauvaise.

au niveau des guidage tu as quel diamètre?
et tes moteur ce sont des nema 17 ou plus gros?

bonne continuation

 

[speedfender]

Salut monomax, où est-ce que tu trouve une rampes a 13€ et une mega à 15€?

 

[jjdu33]

bjr ,

eBay fonctionne très bien pour ce genre de chose .......

faut chercher un peu , c 'est tout....

un exemple en France ( surement pas les meilleurs prix ) :

http://www.ebay.fr/itm/Kit-Arduino-...te-3D-Prusa-/281816578706?hash=item419d93ba92

autre exemple mais en chine :

http://www.ebay.fr/itm/Controleur-d...A4988-drive-/251844080264?hash=item3aa313b288

il y en a d 'autres ( des pages entieres ) .......

jj

 

[Nomadsoul]

bjr ,

eBay fonctionne très bien pour ce genre de chose .......

faut chercher un peu , c 'est tout....

un exemple en France ( surement pas les meilleurs prix ) :

http://www.ebay.fr/itm/Kit-Arduino-...te-3D-Prusa-/281816578706?hash=item419d93ba92

autre exemple mais en chine :

http://www.ebay.fr/itm/Controleur-d...A4988-drive-/251844080264?hash=item3aa313b288

il y en a d 'autres ( des pages entieres ) .......

jj

oui je sais. En faite ce qu'il me plait dans le DIY (fait le toi même) c'est le faite de concevoir ( comme ma précédente machine). De partir d'une idée en tête et de la concrétiser, de réaliser quel chose qui ne ressemble pas trop a se qui existe déjà. Donc forcement je galère, mais j'adore ne pas simplement être un assembleur de quelque chose (je fais moi même mon propre logiciel de streaming avec 3d intégrer, mes propres algorithmes de calcul). Galérer autant pour reprogrammer une partie de grbl permet notamment d'enrichir mes connaissance en langage c..

mon logiciel de l'ancienne machine utilisable pour l'imprimante:

[div=none]

[/div]


On peut en effet trouvé sa bête de réinventer la roue, mais quel satisfaction quand on arrive a le faire soit même.

beau projet, mais je trouve que tu te prend bien la tête coté électronique, une mega avec un fimrware dédier au imprimante 3D type marlin et cété régler, tu peut garder tes driver et géré tes température via mofset et relais comme tu le fait, tu pourrais même te passé de la ramps, une ramps coute environ 13€ et une adruino mega environ 15€.

et j'avais la même tête que toi avant, ce n'est pas du full métal, il y a une pièce en peek, et un tube en ptfe au centre des ailette en alu.
mais ca reste une tête pas trop mauvaise.

au niveau des guidage tu as quel diamètre?
et tes moteur ce sont des nema 17 ou plus gros?

bonne continuation

Merci, alors pour le Y j'ai du 12 ( c'est pas l'idéal pour la longueur 90cm mais assez pour supporter mon chariot léger et le mk3, faudra que je fasse gaffe le jour ou j'ai envi d'imprimer des pièces assez lourde) le reste des axes est en 8 mm.

Mes moteurs sont effectivement des nema 17 qui support jusqu'à 2.3 A par phase. Ils ont donc un couple suffisant.
Ah oui pour la tête tu as effectivement raison, la prochaine fois j'ouvrirais mieux les yeux.

 

[Nomadsoul]

re bonjour,

En attendant de réussir sur grbl , j'ai mis teacup comme firmware. Sa marche plutôt bien, j'ai donc mes 4 axes sur une uno et l'autre qui gère les températures.
Les premier essais sont assez concluant il me reste juste a revoir la température du bed. a 60° sa se décolle un peu au angle et a 67° c'est trop, la première couche de base semble plus large .
Je vais essayer aussi a des vitesses plus élever (1600 mm/m actuellement).

J'ai reprogrammer une partie de mon streamer de g-code: la réception des données est plus rapide car il ne fait plus appel au thread principal mais a un "eventhandler" du port usb. ( un thread parallèle au thread principal écoute le port usb en permanence, si il reçoit quelque chose il en informe le thread principal, cela vaut mieux que d'attendre que le thread principal interroge le port usb). A terme j'envisage une version offline a base de rasberry pi 2 et un petit écran tactile.

 

[Nomadsoul]

bon voila l'un des premier résultat obtenu sans plantage (et sans post traitement sa se voit):
[div=none]

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La figure mesure 3.4 cm X 2.1 X 1 cm
Il y a des problèmes d'impression de couche a certain endroit.

[div=none]

[/div]

Il est bien vrai que le streaming de g-code via le pc n'est vraiment pas la bonne solution (j'ai palier a certain problème en réduisant un peu la vitesse de transmission des données).

faut aussi que je revoit le système de fixation de ma tète a l'axe des x ( en essayant d'imprimer une pièce).



a+

 

[Nomadsoul]

Bonjour,

Voici un autre essai mieux réalisé (température de chauffe augmenté): pièce pour ma machine (rouleau de filament)

J'ai cependant un problème sur l'axe des y: mes douilles a billes surement chinoise font du bruit et c'est très déplaisant ( pourtant mes axes sont de précision rectifié). C'est le seul axe où sa me le fait.
Selon vous quel serait le meilleur moyen de transport pour un axe mesurant 90 cm de long (sans bruit et sans jeu, je sait une tel dimension ce n'est pas fait pour une imprimante...) ?

 

[J-Max]

Bonjour,

Il faut les démonter et les bourrer de graisse,
ça éliminera le gros du bruit, sans faire grand chose pour le jeu.
Je conseille de les remplacer dès que possible par des douilles polymère.

++JM

 

[Nomadsoul]

Bonjour,

Il faut les démonter et les bourrer de graisse,
ça éliminera le gros du bruit, sans faire grand chose pour le jeu.
Je conseille de les remplacer dès que possible par des douilles polymère.

++JM

Nickel c'est le genre de truc que je cherchais . Merci à toi.

 

[Nomadsoul]

Bonjour,

Ajout ce jour de la première fonction autonome: l'allumage de la machine gérer par l'ordinateur via un relai sur l'arduino. A la fin de la création de la pièce, la tète ce met en sécurité (hors bed) et l'ordi coupe l'alimentation de l'imprimante (possibilité de couper l'ordi aussi via mon programme).
Afin d'économiser du courant mon imprimante sera prochainement gérer par une rasberry pie 2 et écran tactile 5 pouce.

a+

 

[Nomadsoul]

Bonjour,

Après une longue trêve hivernale ( oui mes neurones on finit pas décongeler), je suis de retour. J'ai continué la programmation python sur la rasberry pi2.
Le programme gère le déplacement de la tête, allumage du bed et gestion de la température, et aussi mise sous tension de la machine.
Il reste a faire : le chargement du fichier de g-code et le streaming vers l'imprimante.
Gérer et voir l'ergonomie du programme sur l'écran tactile.

a+

 

[Nomadsoul]

Voici le programme tournant sur l'écran tactile:

Mon programme se lance tout seul a chaque démarrage de la rasberry pi. Il y a quelque petit bug sur la taille de la police entre l'affichage sur pc ou sur écran mais facile à résoudre.
Je crois que vu la durer d'une impression, un économiseur d'écran ou une mise en veille de l'écran est préférable aussi.

a+

 

[Nomadsoul]

Bonjour,

Apres avoir galérer a programmer la raspberry pi ( problème de port série et de synchronisation avec le programme, l'envoi du gcode n'était pas respecté), tout est fonctionnel
Figure de gauche mauvaise, figure de droite problème résolu ( carrer de 1 cm de coté):

Je me suis attaqué a une figure pour voir si tout fonctionnait normalement:

Je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème sur ma tête d'extrusion:
Du plastique coule et sort de la tige fileter !!

J'aurais donc besoin s'il vous plait de votre expérience pour résoudre ce problème !! la tige fileter arrive jusqu'à la partie noir et est surmonté d'un tube en ptfe protéger par les ailettes. Le tube ptfe ne présente rien d'anormal. En faite la chaleur remonte trop haut dans cette tige fileter et fait fondre le plastique a la jonction entre le tube ptfe et la tige:

Comment pourrais-je faire pour refroidir juste au dessus du corps de chauffe ( suffisamment pour éviter une remonte de chaleur, sachant que je n'ai pas vraiment la place pour refroidir cette partie. J'ai essayer en réduisant la température mais j'entend des clicketi qui m'indique le mauvais entrainement du fil. Si quelqu'un aurait une idée s'il vous plaiiiiiiiiiit ?????
image du tube en teflon il me semble , la ou la tige fileter entre, de l'autre coté du petit trou un tube en ptfe:

Je vous remercie par avance pour votre aide !!!!

 

[J-Max]

Bonjour,

La tête Buda n'est pas parmi les meilleures, sauf niveau emmerdements. Un upgrade vers une Hexagon, une E3DV6 ou autre devra s'imposer tôt ou tard.

Il y a un problème d'étanchéité, donc il y a du jeu dans les filetages. Certains pallient le problème avec du téflon de plomberie, mais j'en déconseille l'usage : ça détruit d'avantage les filetages et du téflon peut partir dans la buse et la boucher définitivement.

Quoi qu'il en soit, tu as également un vrai problème de refroidissement car à cette hauteur le filament ne devrait pas fondre. Il faut que tu bricoles ou imprimes un cornet pour canaliser le flux de ton ventilateur vers le radiateur. Ce que tu as actuellement avec le Kapton est contre productif. Il faut que l'air soit dirigé vers le radiateur, puis qu'il puisse s'en échapper. Voici un cornet pour la E3D v6, si tu veux t'en inspirer :
[div=none][div=none][div=none]

[/div][/div][/div] Tu peux en bricoler un en carton dans l'urgence, puis en imprimer un quand l'imprimante sera pleinement opérationnelle.

++JM

 

[nopxor]

Bonjour,

Bravo pour tes écrans.
Tu peux essayer d'étanchéifier la tige filetée avec du ruban téflon utilisé en plomberie.

 

[Nomadsoul]

Bonjour,

La tête Buda n'est pas parmi les meilleures, sauf niveau emmerdements. Un upgrade vers une Hexagon, une E3DV6 ou autre devra s'imposer tôt ou tard.

Il y a un problème d'étanchéité, donc il y a du jeu dans les filetages. Certains pallient le problème avec du téflon de plomberie, mais j'en déconseille l'usage : ça détruit d'avantage les filetages et du téflon peut partir dans la buse et la boucher définitivement.

Quoi qu'il en soit, tu as également un vrai problème de refroidissement car à cette hauteur le filament ne devrait pas fondre. Il faut que tu bricoles ou imprimes un cornet pour canaliser le flux de ton ventilateur vers le radiateur. Ce que tu as actuellement avec le Kapton est contre productif. Il faut que l'air soit dirigé vers le radiateur, puis qu'il puisse s'en échapper. Voici un cornet pour la E3D v6, si tu veux t'en inspirer :
[div=none][div=none][div=none][div=none]

[/div][/div][/div][/div] Tu peux en bricoler un en carton dans l'urgence, puis en imprimer un quand l'imprimante sera pleinement opérationnelle.

++JM

Merci pour ces infos, Je vais devoir suivre ton premier conseil, upgrader tout sa en espérant pouvoir garder la partie haute mais en full kit (E3DV6) pour avoir le système de refroidissement avec.

Bonjour,

Bravo pour tes écrans.
Tu peux essayer d'étanchéifier la tige filetée avec du ruban téflon utilisé en plomberie.

Merci. en attendant d'acheter une nouvelle "tete" je vais tenter sa, toute façon sa peut pas être pire.

 

[Nomadsoul]

Bonjour,

Ma machine est presque terminé. (reste quelque détail fonctionnel et esthétique):
[div=none]

[/div]

porte en polycarbonate semi teinté (effet miroir), rajout de l'écran tactile en façade, ajout des port usb a gauche pour la clé usb et ou l'ajout de dongle wifi et clavier souris...

[div=none]

[/div]
Le premier écran lcd a gauche sera enlever et le trou boucher....

[div=none]

[/div]
reste a peaufiner les câbles intérieur notamment sur l'écran tactile, la bobine sera placer en haut de la machine ( quand la peinture sera sèche )

J'ai 1 mm de jeu dans les porte a corriger aussi. (J'ai mis des aimant de part et d'autre des portes pour qu'elle ferme au contact des charnières, sa fonctionne bien).

J'ai reçu ma tète E3Dv6 full kit, je l'assemblerai et montrai sur ma machine quand l'autre tête refera des siennes...(j'ai tout démonté, nettoyé et resserrer, je verrais bien).
Le programme de l'écran tactile est maintenant totalement fonctionnel. Mise en tension de la machine, placement de la tête, réglage de la température, chargement de n'importe quel fichier de la clé usb,a la fin mise en sécurité de la tête hors bed, mise hors tension de la machine puis de la rasberry pi.

je suis trop content !!!!!!!

 

[J-Max]

Félicitations

 

[jpb30]

Bravo, belle réalisation!!

 

[Nomadsoul]

Félicitations

Bravo, belle réalisation!!

Merci !

J'ai refait des tests de "stress": impression à 50 mm/s avec mon extruder chinois et les palier a vis sur le grand chien.

Il est nickel (sauf sous les oreilles ou la première couche retombe, et peut être aussi la gueule en dessous), pas de sous extrusion ou autre.
Cela a pris 3 heures avec des couches de 0.2 mm. Il mesure 8.5 cm de haut.
Aucun soucie ( pour le moment) d'étanchéité de la tête d'impression depuis que j'ai tout resserrer.
Par contre le bruit des billes n'est pas trop agréable. Je prévoit un upgrade en changeant d'abord les pallier a bille de l'axe y puis peut être le X. Pour le Z je prévoit aussi un upgrade vers des tige trapézoïdale ou fileter au lieu de courroie ( le driver chauffera moin et les moteur n'auront plus a supporter l'axe.)

ps: il semblerai que cura soit meilleur que slicer comme trancheur. le parcours de la tête a l'air plus optimisé.

a+

 

[chtipanda]

pas mal du tout essaye avec le fichier du yoda il est nickel pour testé
http://www.thingiverse.com/make:224858
[div=none]

[/div]
[div=none]

[/div]
5h en 0.1mm

 

[Nomadsoul]

pas mal du tout essaye avec le fichier du yoda il est nickel pour testé
http://www.thingiverse.com/make:224858

5h en 0.1mm

Oui j'avais déjà vu ce type de " test", le problème c'est que je suis pas fan de yoda et utiliser autant de fil pour un truc que j'aime pas ...
Je vais commencer a faire du prototypage, je verrais bien si c'est ok.