impression PCB avec une plastifieuse GBC

[freedom2000]

Et la méthode fonctionne pour du recto-verso? (Ca doit être "chaud" pour avoir les 2 typons bien alignés ....)

En fait, je suis intéressé par la méthode pour faire de la photogravure pour le modélisme en évitant d'acheter à prix d'or des plaques de laiton photosensibilisées .....
Mais j'ai absolument besoin de faire du recto-verso (et si possible aligné "au mieux"... C'est "simple" avec du transparent pour photocopieur, mais moins pour du papier de pub, par définition opaque....

L'idée est d'acheter des chutes de feuille de laiton, et ainsi minimiser au max les cout....

Une idée?

Le plus simple est de faire des trous de centrage sur les coins d'une diagonale par exemple.
Tu passes une épingle dedans et tu traverses les papiers. Tu mets un peu de scotch (papier) puis tu passes à la plastifieuse.

Une autre méthode si tu ne cherches pas l'hyper précision serait de faire l'impression des deux côtés sur une même feuille de papier avec juste l'espacement de l'épaisseur de la plaque entre les deux transferts.
Tu plies, autour de la plaque (sans découper) tu passes directement à la plastifieuse. evidemment ça suppose qu'il y a en côté rectiligne sur ta plaque...

JP

 

[COUCOU7659]

Bonjour freedom2000
Merci pour ces explications
je joins les fichiers ( à titre de partage ) pour réaliser la même chose sur une autre plastifieuse.
Marque : PAVO
Model : Funlaminator
Format : A4
230V 1.0A
Prix : 10.50 euros chez une grande enseigne ( Car....)
Donc le fichier G-CODE : kcam piece3.gc
Une photo du modèle et de la pièce usinée : DSCF3483.JPG
Une photo de la pièce de solidworks : pièce1.jpg
A+++ Bon partage

Voir la pièce jointe kcam Pièce3.rar

 

[freedom2000]

Bonjour freedom2000
Merci pour ces explications
je joins les fichiers ( à titre de partage ) pour réaliser la même chose sur une autre plastifieuse.
Marque : PAVO
Model : Funlaminator

.......
Bon partage

Bravo, ce genre d'initiative --> J'adore

Juste si tu pouvais aussi mettre le fichier solidworks, le dossier serait complet

JP

 

[COUCOU7659]

Bonsoir freedom2000
merci pour ton encouragement .....
il suffit de demander.
le fichier est en solidworks 2009 ( pas en 2010 ou 2011 ).

Nota : j'ai d'autre chose à partager mais toujours en cours faute de temps
en étude et avancer jusque folio 5 - 6 et une partie de 4 le DRO 350 de Shumatech avec pistes de 0.5 à 1 mm sur deux étages ==> donc facilement réalisable pour ceux qui aiment l'aventure

A++ Voir la pièce jointe Pièce1.rar

 

[freedom2000]

Bonsoir freedom2000
merci pour ton encouragement .....
il suffit de demander.
le fichier est en solidworks 2009 ( pas en 2010 ou 2011 ).

Nota : j'ai d'autre chose à partager mais toujours en cours faute de temps
en étude et avancer jusque folio 5 - 6 et une partie de 4 le DRO 350 de Shumatech avec pistes de 0.5 à 1 mm sur deux étages ==> donc facilement réalisable pour ceux qui aiment l'aventure

A++

Super --> Merci

Au fait, elle marche bien ta plastifieuse ?

Pour le reste il vaut mieux que tu le mettes sur le thread où on parle du DRO ; ici ça va se perdre !

JP

 

[COUCOU7659]

Pour le DRO , il faut attendre que je valide la première étape avant de poster le sujet.
Pour la plastifieuse, c'est en cours
MODIF PALIERS ==> ok
170° ==> en cours
j'ai deux sondes en // qui coupe le circuit à 140° et cela permet à la led de s'allumer.
Entre les deux résistances de chauffe montées en serie, j'ai un composant ref AUPO BF 192 ==> je pense que c'est une troisième barrière qui coupe la chauffe en cas de disfonctionnement des sondes à 192°.
Et là je suis un peu perdu . je me demande si en isolant une sonde le composant peut réguler la température ?
A++

 

[oliv]

Je relance ce sujet car j'ai essayé hier de graver des plaques de laiton par la méthode "classique" (typon, insolation, gravure ) ...... --> résultat catastrophique: mes gravures sont "bouffées" de partout. (Les plaques mal vernies, pas à l'épaisseur que j'avais commandé (0.2mm au lieu de 0.3), typon pas assez opaque, insolation peut-être "pas top"

Bref, j'ai fait de la m.... pour assez chère ......

J'ai une question annexe à la méthode: le transparent pour photocopieur fonctionnerait? (car il est stabilisé en température)
Cela me permettrait de faire du double face facilement (toujours pour mes soucis de précision entre les deux faces. J'ai des trait de 0.3mm alors il faut que les 2 typons soient PARFAITEMENT alignés ....)

Par contre, c'est pour décoller la feuille une fois le tranfert effectué, j'ai peur que cela ne soit difficile.

Quelqu'un aurait essayé avec ce ganre de feuille? (il me sembalit avoir vu ça sur le fil mais en le relisant je n'ai rien trouvé ....)

Merci de votre réponse.

 

[freedom2000]

Je relance ce sujet car j'ai essayé hier de graver des plaques de laiton par la méthode "classique" (typon, insolation, gravure ) ...... --> résultat catastrophique: mes gravures sont "bouffées" de partout. (Les plaques mal vernies, pas à l'épaisseur que j'avais commandé (0.2mm au lieu de 0.3), typon pas assez opaque, insolation peut-être "pas top"

Bref, j'ai fait de la m.... pour assez chère ......

J'ai une question annexe à la méthode: le transparent pour photocopieur fonctionnerait? (car il est stabilisé en température)
Cela me permettrait de faire du double face facilement (toujours pour mes soucis de précision entre les deux faces. J'ai des trait de 0.3mm alors il faut que les 2 typons soient PARFAITEMENT alignés ....)

Par contre, c'est pour décoller la feuille une fois le tranfert effectué, j'ai peur que cela ne soit difficile.

Quelqu'un aurait essayé avec ce ganre de feuille? (il me sembalit avoir vu ça sur le fil mais en le relisant je n'ai rien trouvé ....)

Merci de votre réponse.

non le transparent ne marcherait pas...indécollable !

Le papier "glossy cheap" est super car c'est un vrai buvard, il pompe l'eau et se décolle du toner.

Pour les doubles faces à 0,3m je pense que c'est faisable. J'arrive à aligner les sérigraphies sans problème...

 

[coredump]

Attention au papier quand meme, j'ai déja flingué un tambour de four d'une laser avec un papier qui s'était collé sur lui même (papier multicouche) alors que celui ci passait sur une autre laser.

Ca ne marche pas non plus avec les lasers brother, leur toner se transfère très mal (du moins celles que j'ai testées).

 

[freedom2000]

Attention au papier quand meme, j'ai déja flingué un tambour de four d'une laser avec un papier qui s'était collé sur lui même (papier multicouche) alors que celui ci passait sur une autre laser.

Ca ne marche pas non plus avec les lasers brother, leur toner se transfère très mal (du moins celles que j'ai testées).

pour les laser "brother" il faut monter la température du laminator à plus de 210°C. Leur toner a un point de fusion beaucoup plus élevé que les toners classiques qui eux fondent à 170°C

sinon on arrive à faire des circuits nickels (taille réelle 5cm) :

et des sérigraphies "pro"

JP

 

[oliv]

J'ai trouvé ça sur le forum IPL5X.

Il semblerait que ça fonctionne avec du transparent pour photocopieur .....

http://82.228.30.185/5XProject/accueil_ ... cb_296.htm

 

[freedom2000]

J'ai trouvé ça sur le forum IPL5X.

Il semblerait que ça fonctionne avec du transparent pour photocopieur .....

http://82.228.30.185/5XProject/accueil_ ... cb_296.htm

Merci pour ce lien --> peut être utile pour "voir" où positionner la deuxième face...

Moi je perce des trous de centrage sur une face puis je plante une épingle qui pique le papier dans la face opposée...puis je replie et je passe au laminator (ça marche pour la sérigraphie)

Pour du double face, je ne sais pas comment faire. Mais je n'y ai pas encore réfléchi !

JP

 

[oliv]

Bon, j'ai fait mes circuits hier au soir par la méthode "fer à repasser / papier pub'"

Ca fonctionne à merveille (j'ai eu de bien meilleurs résultats qu'avec la méthode "insolation".... )

Juste eu un souci sur les plaques de photodécoupe en laiton car il faut graver en double face. Je pense que le problème vient du fait que les typons n'étaient pas suffisamment bien alignés. Je vais donc faire un autre essai avec le transparent pour photocopieur (j'espère qu'il y aura assez d'encre déposée, mais de toute façon je ne change pas les réglages par rapport au papier pub, alors ça devrait aller ....)

Je vais donc me lancer dans la modification d'une plastifieuse.

Je vous tiendrai au courant, mais en tout cas merci pour ce fil très intéresant!!!!

 

[freedom2000]

Bon, j'ai fait mes circuits hier au soir par la méthode "fer à repasser / papier pub'"

Ca fonctionne à merveille (j'ai eu de bien meilleurs résultats qu'avec la méthode "insolation".... )
...

Je vais donc me lancer dans la modification d'une plastifieuse.

tu verras la plastifieuse est 10 fois mieux que le fer à repasser en terme de qualité du transfert.

JP

 

[oliv]

Pas trouvé à Car.... à midi ...

 

[oliv]

Bon, acheté ce soir chez Lidl (12 euros).

Inter avec 2 positions: laminage à chaud et à froid.
Un bouton permettant de régler l'épaisseur du papier....

Je vais l'ouvrir demain Dimanche. J'espère que je pourrais faire la modif pour la température et pour la pièce de remplacement pour les rouleaux...

Le "fameux" fil qui court sous les rouleaux, comment être sûr que c'est le bon????

 

[freedom2000]

Le "fameux" fil qui court sous les rouleaux, comment être sûr que c'est le bon????

Normalement il n'y en a qu'un !!!

JP

 

[oliv]

Bon, j'ai pris une plastifieuse lidl (marque United Office).

Je viens de la démonter et là .... (ça ressemble de loin à ce que vous avez, mais pas trop de près...)

Je suppose que c'est le fil noir (sur la gauche) qu'il faut sectionner et sur lequel il faut monter la résistance.... (il passe entre les rouleaux).

Par contre, c'est quoi le fil blanc gainé, sur le dessus, ainsi que la "boite" en plastique blanc qu'on voit sur le devant?

Merci de vote aide.

 

[freedom2000]

Bon, j'ai pris une plastifieuse lidl (marque United Office).

Je viens de la démonter et là .... (ça ressemble de loin à ce que vous avez, mais pas trop de près...)

Je suppose que c'est le fil noir (sur la gauche) qu'il faut sectionner et sur lequel il faut monter la résistance.... (il passe entre les rouleaux).

Par contre, c'est quoi le fil blanc gainé, sur le dessus, ainsi que la "boite" en plastique blanc qu'on voit sur le devant?

Merci de vote aide.

difficile à dire...

Je n'ai pas trop d'idée où peut être le capteur de température... Il pêut s'agir de la boite en plastique ... Tu peux essayer de deviner en dévissant cette boite et en l'écartant de la base aluminium...si la température monte c'est qu'elle contient une thermistance ou un thermostat... et alors juste en laissant écarté tu as le résultat voulu

Ce qui est sûr c'est que sans avoir la bête à coté des yeux je ne pourrai pas t'en dire beaucoup plus

JP

 

[oliv]

OK,

par contre, si mes souvenirs sont bons, la thermistance à sa résistance qui varie en fonction de la température ....
Si je branche un ohmètre, je devrais donc voir la résistance changer soit sur le fil noir, soit sur le boitier, ce qui me dira où se trouve la thermistance.

J'ai bon ou pas?


Autre question: les pignons d'entrainement des rouleaux sont en plastique sur la votre aussi?

et encore une: la carcasse de la plastifieuse est assez chaude en utilisation "normale". Chez vous aussi? La modif ne va-t-elle pas faire fondre le carter? (je ne parle pas des flasques qu'il faut refaire.... Là aussi, ils sont différents. J'ai peur qu'une simple plaque d'époxy ne soit pas assez épaisse car ils sont emboités dans des ergots du carter.
Mais déja, si j'arrive à régler la température, c'est déja ça....

(une idée toute bête me vient à l'esprit .... j'ai un vieux fax lazer qui traine. Je ne pourrais pas utiliser le four pour faire le transfert du typon ????? Les pièces sont déja réalisées pour résister à la température... Juste l'épaisseur entre rouleaux qui va poser problème ....

 

[freedom2000]

OK,

par contre, si mes souvenirs sont bons, la thermistance à sa résistance qui varie en fonction de la température ....
Si je branche un ohmètre, je devrais donc voir la résistance changer soit sur le fil noir, soit sur le boitier, ce qui me dira où se trouve la thermistance.

J'ai bon ou pas?


Autre question: les pignons d'entrainement des rouleaux sont en plastique sur la votre aussi?

et encore une: la carcasse de la plastifieuse est assez chaude en utilisation "normale". Chez vous aussi? La modif ne va-t-elle pas faire fondre le carter? (je ne parle pas des flasques qu'il faut refaire.... Là aussi, ils sont différents. J'ai peur qu'une simple plaque d'époxy ne soit pas assez épaisse car ils sont emboités dans des ergots du carter.
Mais déja, si j'arrive à régler la température, c'est déja ça....

(une idée toute bête me vient à l'esprit .... j'ai un vieux fax lazer qui traine. Je ne pourrais pas utiliser le four pour faire le transfert du typon ????? Les pièces sont déja réalisées pour résister à la température... Juste l'épaisseur entre rouleaux qui va poser problème ....

Oui tu as bon ! Si tu trouves la thermistance tu as gagné !

le capot de la mienne s'est un peu déformé sous la chaleur... ais ça tient le coup !
Les engrenages sont en plastique mais tiennent aussi la chaleur

Pour les imprimantes laser, oui ça peut marcher pour faire de l'impression directe sur cuivre. Mais la modification est assez complexe.
Par contre ça ne marchera pas (à vérifier ) comme plastifieuse. Il n'y aura pas assez de pression sur le tambour.

JP

 

[oliv]

Bon, ce qui se trouve dans le boitier en plastique, c'est le "corps de chauffe"

Débranché, ça chauffe pas... J'ai mis le voltmètre sur les 2 cosses, il y a 2 220V qui arrive lorsque j'allume la plastifieuse...

Je vais donc supposer que la thermistance est au bout des 2 fils noirs se trouvant sur la gauche ...
Mais je suis obligé de les couper pour vérifier ....

 

[freedom2000]

Bon, ce qui se trouve dans le boitier en plastique, c'est le "corps de chauffe"

Débranché, ça chauffe pas... J'ai mis le voltmètre sur les 2 cosses, il y a 2 220V qui arrive lorsque j'allume la plastifieuse...

Je vais donc supposer que la thermistance est au bout des 2 fils noirs se trouvant sur la gauche ...
Mais je suis obligé de les couper pour vérifier ....

non ne coupe pas...

écarte les du corps en alu et si la température monte entre les rouleaux c'est gagné !

 

[oliv]

C'est 220V, pas 2 200V .......


Heu, je sais pas trop comment les écarter d'entre les rouleaux ....
Ils passent entre 2 plaques en "carton" qui se trouvent de part et d'autre des rouleaux.

De toute façon, pour refaire la piece en plastique, il faudra que je coupe ce fil ...

Ils font la longueur des rouleaux. Un fil d'une autre couleur sort de l'autre côté.
Est-ce que ça peut-être ça, la thermistance? (ces 2 morceaux de "carton" couleur aluminium?)

 

[freedom2000]

C'est 220V, pas 2 200V .......


Heu, je sais pas trop comment les écarter d'entre les rouleaux ....
Ils passent entre 2 plaques en "carton" qui se trouvent de part et d'autre des rouleaux.

De toute façon, pour refaire la piece en plastique, il faudra que je coupe ce fil ...

Ils font la longueur des rouleaux. Un fil d'une autre couleur sort de l'autre côté.
Est-ce que ça peut-être ça, la thermistance? (ces 2 morceaux de "carton" couleur aluminium?)

Non ça ressemble plus aux résistances de chauffe ce que tu décris... faut pas couper ça !

 

[oliv]

Alors je vois pas où peu être cette .... de thermistance ....

 

[coredump]

Petite question, elles font combien de W vos plastifieuses? On trouve des modèles 250w et 350w sur le marché.

 

[oliv]

Bon,, j'ai coupé quand même .... et c'est bien les résistances (plus qu'à ressouder ... )

De toute façon, pour refaire les pièces en epoxy sur les côtés, il aurait fallut que je les coupe ....

Bon, cette fois, il me reste que l'espèce de gaine tissu coincée sur le dessus. En appuyant dessus, il semble y avoir un composant "caché" dedans. Je pense cette fis que c'est ca.

Par contre, je me pose une autre question pour refaire les plaques époxy....
Les plaques d'origine ont des excroissances permettant de bloquer certaines pièces (plaque métalliques facilitant l'introduction des feuilles, protection métallique des rouleaux et fixation des résistances ...etc).

Avez-vous refait aussi ces éléments de fixations?

En conclusion, je crois que je vais essayer de trouver les plastifieuses que vous avez, ce sera plus simple .... Tant pis pour celle que j'ai acheté, elle servira à plastifier uniquement (même si je n'ai jamais eu besoin de plastifier quelque chose depuis ma naissance .... ).

 

[freedom2000]

Bon,, j'ai coupé quand même .... et c'est bien les résistances (plus qu'à ressouder ... )

De toute façon, pour refaire les pièces en epoxy sur les côtés, il aurait fallut que je les coupe ....

Bon, cette fois, il me reste que l'espèce de gaine tissu coincée sur le dessus. En appuyant dessus, il semble y avoir un composant "caché" dedans. Je pense cette fis que c'est ca.

Par contre, je me pose une autre question pour refaire les plaques époxy....
Les plaques d'origine ont des excroissances permettant de bloquer certaines pièces (plaque métalliques facilitant l'introduction des feuilles, protection métallique des rouleaux et fixation des résistances ...etc).

Avez-vous refait aussi ces éléments de fixations?

En conclusion, je crois que je vais essayer de trouver les plastifieuses que vous avez, ce sera plus simple .... Tant pis pour celle que j'ai acheté, elle servira à plastifier uniquement (même si je n'ai jamais eu besoin de plastifier quelque chose depuis ma naissance .... ).

moi ça tenait avec des vis. J'ai donc tout découpé dans une plaque d'epoxy y compris les fentes pour insérer les guides. La seule chose qui n'est pas dans le ficier de découpe c'est la position des trous des vis de fixation...

JP

 

[COUCOU7659]

Bonsoir
je me permets de m'initier dans vos échanges car peut être ma petite expérience sur le sujet peut servir.
J'ai aussi cherché cette thermitance sur ma plastifieuse ( voir quelques messages plus haut ) et pour moi pas de thermit ...
c'est juste deux thermostats en // ( NF : normalement fermé ) qui sont ouverts pour le premier à 90° et le duxième à 124°.
Pour le composant dans la gaine blanche, si même configuration que la mienne est un AUPOBF192 ( sectionneur thermique chinois à 192° par destruction du contacte interne )
Donc après ouverture des 2 thermostats le voyant s'allaume.
la seul solution que j'ai trouvé avec mes connaissances c'est de placer en //des 2 thermostats un inter que je connecte quant je veux atteindre mes 210° car en desous de cette température le résulat est moyen.
Par sécurité et pour piloter , je place mon voltmêtre ( positionné sur temp ) avec une sonde en contacte sur le corps en aluminium.
Pour répondre à votre question je n'ai pas reproduit les ergots, et ça marche
Je reste à votre dispo pour partage comme dab