Faire un moule de carrosserie en poly

[creusois]

Bonjour à tous,

J'ai fait l'acquisition il y a quelques temps d'une caisse d'un Monomill Panhard (petite auto à moteur Panhard des années 50)

Vu le risque de casse sur la carrosserie en plastique, j'envisage d'en faire un moule depuis la carrosserie existante.

Je n'ai aucune idée de comment faire. J'ai bien trouvé cet article (http://cmz31.free.fr/articles/moulage/moulage.htm) mais c'est pour du modélisme, et je ne pense pas que cela s'applique à une auto echelle 1.

Qq, aurait-il une idée ?

 

[tinkerland]

Bonjour
félicitations pour ton achat, je ne sais pas te renseigner pour le moule mais pourrais tu nous donner plus de détails sur cette voiture qui me semble très intéressante
Merci

 

[michto]

Bonjour

Il faut que tu te serve de la carroserie que tu a pour faire un moule, il faut passer un produit demoulant sur tes élements ensuite tu étale ta toiles de verre tu badigeonne de résine recouche de toiles de verre+ résine jusqu'a obtenir l'épaisseur voulue et ton moule femelle est fait, ensuite tu fait la meme manipe dans ton moule femelle et tu a tes élements de carroserie, ensuite enduit, ponçage et peinture.

Moi je ferais comme cela, et je pense que le cout serait modique, 30 litres de résine + un rouleau de toiles de verre. Tu trouve tous ça sur Ebay ou le net.

A+++

 

[gerard06190]

Salut,
J'ai un copain qui faisait ça à l'époque.
Mais pense bien à enlever les défauts sur ta carrosserie d'origine sinon ils vont ressortir.

 

[Minato]

Pour avoir fait quelques moules dans ma vie, si tu fais comme ça, tu va avoir de nombreuses déformation due au retrait de la résine, cela va rendre tes pièces inutilisables.Faire un moule est un "peu" plus compliqué que de badigeonner de la résine+ fibre sur des pièces existantes, surtout à la vue des tiennent,cela me parait difficile de se lancer dans ce genre "d'aventure" seul sans jamais avoir fait des moules bien plus simples

 

[ghg02]

Salut

je fais de la fibre moi-même est réalise mes moules pr mes pièces de moto, le conseil que je peux te donner, s'est de trouver une société qui réalise des pièces en fibre pour les collectionneur par exemple et d'essayer de t'arranger avec lui en lui proposant un échange, cad, tu lui file les pièces et lui se fais les moules et il te file un jeu de poly.

Le faire toi-même, en ayant jamais fais de fibre va te gaver, tres vite.Et si tu te loupes, tu vas bousiller tes pièces originales.

Guillaume

 

[Minato]

Sans même parler du cout ,50 kg de résine c'est pas donné non plus, + la fibre, le mat de verre démoulant etc..............si cette auto a de la valeur ,fais une demande de commande groupée et passe par un pro.

 

[chars48]

Bonjour creusois,
Sans vouloir dénigrer les compétences des membres de ce site, je te conseille de visiter un site spécialisé : http://www.kitcar.fr
Cordialement,

 

[panhard14]

moules

bonjour a tous
tiens un racer 500 a mecanique panhard
j'ai aussi un kit a la maison
pour la realisation d'un moule, cirage de la piece que tu veux reproduire
etendre un gel cot au pistolet ou pinceau
puis tu montes en fibre de verre
prevois des renforts pour respecter la forme exterieure
regarde aussi si tu peux demouler ton moule avec ta piece parfois il faut faire le moule demontable
bon courage pour le montage de la caisse sur le chassis
cordialement

 

[basilic]

Si ça peut d'aider:

http://mini-racing.forumactif.com/t6978-tuto-creation-d-un-moule-en-polyester

 

[michto]

Bonjour

Alors Creusois, tu a eu de bonne réponses : les spécialistes qui alertent sur la difficulté de ce travail mais en étant positif et puis les " tu n'y arrivera pas" c'est trop compliqué, fait faire par un pro !!!!!

Et bien moi dans ta situation et sans connaitre ton budget, je lirais les posts sur les sites spécialisés et je me lancerais à essayer en tenant comptes des remarques positive, démontage du moule , renfort pour la déformation etc etc, pour le cout, je crois que tu sera loing du plus petit devis que tu aura par un pro et rapelle toi une chose, les pro de la voiture de collection estiment leur travail à celui à elui des "artistes" et le prix est en conséquence, meme si certain font un boulot extraordinaire.

Voilà c'est mon avis, un forumeur du site à une maxime interressante: La seule connerie qu'ils ont faite, c'est de ne pas avoir éssayé.


A +++ Creusois et courage.

 

[Minato]

Je terminerais juste par 2 remarques:

-Attention au caractère extrêmement allergisant des produits employés ,surtout en grande quantité (cancérigènes aussi, ne pas boire, fumer ,manger à proximité) le fait que les locaux vont aussi rester pollués pendant un certain temps avec les fibres en suspensions (masque ), pour avoir en partie ignorer ces remarques je ne peut plus faire de moulages sans en ressentir de fortes gènes.

-Pour réaliser un moule digne de ce nom il faut obligatoirement étuver le moule et les pièces faites, si on veut un séchage à cœur de la résine, même polyester, la fabrication d'une étuve acceptant de monter à 50° est aussi à prendre en compte dans le budget, surtout pour de grosses pièces

Voilà, bon courage pour la suite et enfin un bon mot, pas de moi, mais qui est aussi la maxime d'un forumeur

Les imbéciles osent tout, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnait (Audiard)

 

[marsouin84]

Si ça peut aider
http://www.youtube.com/watch?v=f5jLiaXjG_I

 

[olivier_fu]

Salut, je n'ai pas enormement d'experience dans le moulage mais on a decouvert un petit truc qui est bien pratique pour le demoulage, c'est de recouvrir les piece de papier d'aluminium bien appliqué ca evite le collage de la piece avec la resine qui peut parfois réagir avec du syntofer sous la cire de démoulage (experience vecu d'une carrosserie de voiture collé sur son moule a cause des rectification de surface au syntofer. Le moule etait pourtant ciré a la cire de demoulage. Le deuxieme moulage a ete réalisé en recouvrant le moule de papier alu et ca s'est merveilleusement demoulé. Voila bon moulage

 

[Yakovlev55]

Je ne vois pas souvent que ça cale sur le forum, mais sur ce post c'est la pagaille. Avant de commencer un moule il faut réfléchir au démoulage, s'il faut faire le moule en plusieur parties il faut placer les plans de joints le plus judicieusement possible, ensuite il faut protéger le master (la pièce) avec plusieur couches de cire spéciale, lustrée après chaque application. Il faut ensuite détourer le master, je m'explique: imaginez que le master soit plongé a moitié dans un liquide, ce liquide représente le plan de joint. Il faut reproduire cette situation en fixant le master, sans blesser la couche de cire, et en réalisant le plan de joint avec du bois recouvert de PE par exemple et en jointoyant parfaitement avec de la pate à modeler. (Il en existe de la spéciale, mais la normale marche aussi ) Il faut si on n'utilise pas de matériau auto demoulant traiter le plan de joint.Une fois ces opérations parfaitement réalisées, on passe une couche de gel coat, spécial pour moules, au pinceau svp, ce gel coat est très épais. Il doit être parfaitement appliqué sans bulles. Quand le GC est "amoureux" cad qu'il a réticulé mais la surface en contact avec l'air reste un peu poisseuse, on stratifie plusieur couches de fibre de verre.* Personnellement je commence avec une couche de satin de 120g, puis selon la taille du 500g en sergé ou en mat. J'utilise une résine polyesther chargée, spécifique à la fabrication des moules. Elle présente la particularité d'être assez épaisse et avec un retrait comparable aux epoxy. Puis on laisse durcir tout ça à température ambiante, car la aussi il est faux de croire qu'il faille étuver la résine polyesther, ça peut même être dangereux, la réaction étant fortement exothermique. Le lendemain, surtout on ne démoule pas! Il faut maintenant avec d'infinies précautions enlever le montage qui masque le reste du master, et nettoyer la pate à modeler, sans aucun solvant, ensuite on passe du démoulant sur le plan de joint (toujours plusieur couches, au moins 5) et on recommence au gel coat, etc... A nouveau le lendemain, surtout on ne démoule pas. On perce des trous soigneusement alésés dans le plan de joint a espace régulier par exemple tous les 50mm. Et enfin maintenant on va pouvoir ouvrir notre moule. Par la suie, dans les trous alésés, on glisse une section de tube très ajusté puis on passe à travers, vis et ecrous, rondelles etc, de manière à reformer un moule complet.
Les produits sont tous dispos chez Polyplan composites. Je vais te donner les coordonnées plus tard.
En réponse à Harnais2 concernant l'étuvage celui-ci concerne avant tout les résines epoxydes. Le protocole s'il est bien suivi permet une réticulation optimale de la résine, ce qui n'est pas le cas autrement. C'est une des raisons qui fait préférer la résine polyesther à l'époxy, quoique la première soit bien moins performante mais avec une garantie de durcissement total elle est dans bien des cas supérieure à une époxy non chauffée.
En réponse à l'auteur, à quelques points de détail près, qui tiennent avant tout à la taille, réaliser un moule pour moulage au contact en modélisme et en aviation grandeur, voire en formule1, est absolument identique.
Si vous avez des questions, je peux répondre jusqu'au moulage sous vide en étuve.
* Mis à part le gel coat pour moules ou on peut se lacher sur la quantité, la stratification du moule ne doit pas ressembler à une coulée de résine sur quelques bribes de fibre de verre, plus il y a de renfort (la fibre) et moins il y a de matrice (la résine) meilleur sera le stratifié, bien sur il est primordial que le renfort soit parfaitement imprégné, sans bulles etc. Faire un moule n'est pas difficile mais demande énormément de soin, de patience, et de sueur.
Cordialement
Martin

 

[Jean-Marc]

Bonjour

Il vaut mieux passer le gel coat au pistolet a peinture en le diluant avec de l'acetone. Ne pas avoir peur de charger en gel coat.
Du colorant bleu dans le gel coat attenura les rayures de tous les jours.

Faire les pieces est tres facile mais demande enormement de temps de preparation pour la fabrication des moules qui soit "demoulables".

Si vous venez dans le Var passer des vacances, je pourai vous montrer

Cordialement, Jean-Marc

 

[Yakovlev55]

Rebonjour.
Autant il est exact de passer le Gel coat au pistolet sur une pièce autant c'est moins adapté pour un moule, en effet il est bien connu qu'au pistolet les coins concaves, sont très delicats à atteindre et si on a créé une bulle sous un angle aigu rentrant on a beau charger tout ce qu'on peut, la bulle restera.
Par ailleurs, l'acétone qui est un solvant ne doit pas être utilisée seule dans le gelcoat mais en association avec du styrène monomère. En effet si la réticulation commence alors que la totalité du solvant ( l'acétone) ne s'est pas évaporé, elle ne sera pas complète et le gelcoat n'atteindra pas la dureté requise. Ce risque n'existe pas à l'application au pinceau.
Bien sur on ne peut pas exclure le pistolet, mais la solution pinceau est plus sure, et je ne dis même pas la facilité, et c'est mieux pour la santé, car on respire moins de saletés.
Pour finir, et s'il est exact que le GC est de préférence teinté je ne vois pas en quoi ça rendrait la surface plus dure et moins sensible aux rayures.
Cordialement.
Martin

 

[beetle bug 64]

Petit coup de pouce http://www.youtube.com/watch?v=nsvgaWHPMF4

 

[33toine]

Yakovlev55, +1
On reconnait vite qqun du metier


Je te conseil au depart, de déposer qune seul couche de fibre (mat 150) et de la laisser secher avant de deposer les autres, cela te permettra d'eviter une deformation de ton master (piece origine) a cause d'un retrait elevé. De meme ne jamais deposer trop de tissus d'un coup, tu aura de grosse exothermie et donc un retrait élevé.
Sinon ton melange résine/catalyseur tu le fera a environ 1 % (pas moins c le mini) pour avoir un temp d'utilisation assez long ( avec cette chaleur, la résine réagit plus vite..., en hiver 2%).
Sinon ne fait pas trop de résine/cata d'un coup tu aura pas le temp de l'utiliser avant que sa parte en gel.

prend egalement un debulleur, comme son nom l'indique, cet outil te permettra d'enlever les bulles quand tu fera l'impregnation des fibres.

Tous les outils ce nettoie a l'acetone.

Si ta des questions on est la

 

[Yakovlev55]

Bonjour 33toine, j'en reconnais un autre!!
Excellents conseils, mais avec les produits que j'utilise, la résine chargée avec du Trihydrate d'alumine de chez Polyplan Composite, le retrait et vraiment minime, voire presque nul, c'est assez génial. Mais tu as parfaitemment raison, d'ailleurs j'agis de la même façon que toi, par précaution, en laissant prendre une première couche avec du tissus satin.
Cordialement.
Martin

 

[Jean-Marc]

Bonjour

Je me suis mal exprimé, le fait de teinter le gel coat ne rend rien de plus mais si tu peinds, par exemple, la piece en bleu, a la moindre rayure le blanc de gel coat va se voir de tres loin alors je teinte mon gel coat en bleu.

Voila c'etait pour faire avancer le chilblic, mais bon...

 

[Papynano]

Bonjour
J'ai travaillé dans la fabrication de bateaux pendant pas mal de temps et il m'est arrivé de tirer des moules sur des pièces existantes. Oui il faut prévoir le démoulage et ne pas avoir de parties négatives qui empêcherai le démoulage oui il faut cirer les pièces à reproduire et quand je dis cirer il faut le faire 6 à 8 fois de suite, passer l'agent de démoulage le laisser sécher le lustrer repasser une autre couche ext ext.
Nous avions pour principe pour les moules de passer du gel coat noir mat ce qui fait que quel que soit la couleur des futures pièces c'est plus facile de juger de l'uniformité de la couche de gel coat (par exemple les coques de bateaux sont souvent blanche si ont ne chargeait pas assez ça se voyait tout de suite.
Par la suite j'ai surtout fait des réparations sur les bateaux qui avaient eu des soucis avec les quais ou de l'osmose.
Par contre il ne faut pas travailler sans matériel de sécurité c'est relativement facile maintenant avec les combinaisons jetables les cagoules et les masques et les gants. Les particules de fibres et les émanations de résines et solvants ne font pas bon ménage avec notre santé.
Par contre sans dire que c'est impossible la stratification est un métier à part entière et il est bon avant de pratiquer d'avoir quelques notions de bases et de la méthode dans le travail.
J'ai souvent vu des amateurs faire des choses innommables en pensant que c'était facile de barbouiller de la résine et d'imprégner de la fibre par dessus. Il y a les dosages en fonction des conditions de travail chaleur, froid des détails à reproduire ont passe plus de temps à "ébuller" quant il y a des détails que sur une grande surface lisse et la résine quand elle polymérise elle n'attend pas, combien se sont retrouvé avec des blocs de matière inexploitable avant d'avoir fini leur pièces, ou l'inverse pas assez dosé et la polymérisation ne se fait pas et la résine coule dans le fond des moules.
Je dirais, tout est possible mais il faut s'en donner les moyens ne pas se lancer à l'aventure et sois connaitre quelqu'un qui maitrise la chose soit faire un stage dans la spécialité.