Écran plat "pompé" ?

[bois.debout]

Bonjour,

Mon écran plat d'ordinateur met maintenant plus de 40 minutes après la mise en route avant d'avoir une luminosité normale. Ce temps n'avait fait qu'augmenter, ces derniers mois...
Est-il foutu... ou en bonne voie de l'être
Y a-t-il quelque chose à faire ?
C'est un Samsung SyncMaster 204B qui a maintenant 5 ans. Est-ce normal ou suis-je tombé sur une (mauvaise) exception

Je croyais, d'après la pub quand je l'ai acheté, que ces écrans avaient une durée de vie beaucoup plus longue que les anciens à tube cathodique (comme les lampes à "basse consommation" )...

 

[fxcnc]

bonjour

quand il est froid tu aperçois un affichage ?
si oui voir le rétroéclairage (driver ou tube)
si non contrôleur de la dalle

@+
fx

 

[Prétender]

Bonsoir

Les écrans plat Samsung et LG les condensateurs(chinois) ont un temps limite de +/- 2000h
Sur mon écran Samsung HDtv exactement 2 ans ,j'ai remplacé ceux-ci pour 1€45
sinon je devais remplacer une carte pour un prix de+ de 400€ dans une lettre je leur est écrits que c'était une honte que j'allais en parler librement sur les forums et pas bon pour leur image j'étais furax,ils m'on répondu qu'il allais tenir compte de mon avis?????

http://teleservice.xooit.fr/index.php
http://teleservice.xooit.fr/f10-Moniteur.htm

 

[mictor]

Bonjour

J'ai le même problème avec aussi un Samsung SyncMaster226w, les condensateurs était un point faible chez Sony donc idem chez Samsumg ???

cordialement
MICTOR

 

[philvk75]

Tous les constructeurs emploies des condensateurs foireux . Les cartes a l'interieur des moniteurs/ecrans/ecrans ne sont pas forcement ceux du modele exterieurs.

exemple: dans du toshiba avant c'etait du philips.

le truc c'est qu'il mette des condensateurs 85c° au lieu de 105c°.( il est normal qu'ils deconnent (deviennet sec ) au bout d'un moment


si il a 5 ans ,il fait parti des meilleurs LOL

 

[coredump]

Au boulot j'ai eu des écrans plat largement plus vieux que 5 ans (et on parle de plus d'une centaine), et qui tournent souvent a 12h/j. Le taux de panne est quand même faible, voir très faible. Ceci dit j'ai une télé a tube fluo qui a elle aussi des problèmes de démarrage et de chue auffe, j'ai remarqué que ca s'amplifie lorsqu'il fait froid (sachant que chez moi la température flirte avec les 15 degré le matin).
Le plus gros soucis que j'ai vu c'est certains écrans a éclairage fluo qui tirent sur le rose avec l'age.

 

[kamarad]

http://forum.hardware.fr/hfr/HardwarePe ... 2767_1.htm

 

[mictor]

bonjour

Merci kamarad pour le lien je vais pouvoir réparer mon moniteur

Cordialement

Mictor

 

[bois.debout]

...quand il est froid tu aperçois un affichage ?
si oui voir le rétroéclairage (driver ou tube)
si non contrôleur de la dalle...

Bonjour fxcnc et à tous les autres,

- Non. À froid, tout est complètement noir pendant 35/40 minutes. Puis, tout doucement, l'image apparaît mais n'atteint pas une luminosité normale avant 1 heure !
Je suis nul en la matière. Je ne comprend pas bien ce que tu veux dire par :
"si oui voir le rétroéclairage (driver ou tube)
si non contrôleur de la dalle"
Qu'est-ce que c'est le "rétroéclairage" et le "contrôleur de la dalle" ?

Un grand merci à tous pour vos réponses

Ce serait donc un problème de condensateurs "cuits" et "d'obsolescence programmée" ? ...
Je vais essayer de trouver un écran de remplacement provisoire avant de tenter toute expérience.
Cela va devoir attendre un peu. Eh, oui. Je ne peux pas continuer à suivre tous vos bons conseils sur un écran en pièces détachées pendant la réparation... Et en croisant les doigts pour qu'elle marche
L'idéal serait d'avoir un deuxième ordinateur de secours, complet et en état de marche, pendant que l'autre a les tripes à l'air.

Merci encore
(Je vous tiendrai au courant lorsque je pourrai commencer la tentative de dépannage)

 

[AXAA]

Bonsoir Bois Debout,
Avez-vous changé d'adresse mail ? j'aurai voulu vous envoyer une photo de ma dernière maquette. la mienne est inchangée ou faites moi un MP
A bientôt et courage pour votre écran
Anny Dubois

 

[Sébastien37]

Bonsoir,

Effectivement, il y a de très grandes chances pour que ce soit juste un problème de condensateurs. J'ai un 204B identique. Il a eu le même soucis... et d'autres, malheureusement. Mais déjà, concernant le rétroéclairage, je peux te dire que nous sommes nombreux à avoir rencontré les mêmes déboires avec ce modèle.

J'ai pu le réparer sans difficulté. Néanmoins, ayant racheté entre temps un P2470 (un 24" de Samsung à dalle matte), j'ai pu le comparer à ce nouveau modèle. L'image du 204B était vraiment moins bonne (angle de vision moins bon, dalle ayant un peu jaunie avec le temps, etc) Bref, si c'était à refaire, je ne suis pas sûr que je m'"embêterais" à le réparer. Enfin bon, à toi de voir.

Avant de l'ouvrir, j'avais trouvé un blog avec des infos dessus, notamment les capacités nécessaires. Je regarde vite fait sur google si j'arrive à te retrouver ce site.

Cdt,
Seb

 

[Sébastien37]

Page retrouvée Elle est ici :
http://pavel.kirkovsky.com/2009/03/sams ... 4b-repair/

 

[fxcnc]

bonjour a bois.debout et a tous

un ecran lcd est un empilage de filtres, dont un a cristaux liquide, et un système d éclairage

pour le systeme d’éclairage il y a deux méthode
1 méthode
le réflectif
c est la lumière ambiante qui ce réfléchi sur un miroir place derrière les filtres
2 méthode
le rétroéclairage
un source lumineuse et place derrière les filtres
sur les écrans ancienne génération ce sont des tube néon
aujourd’hui, des led

pour le contrôleur de dalle
c est l’électronique qui gère les pixel du filtre a cristaux liquide
pour faire simple il ouvre ou ferme le pixel pour laisser passer ou pas la lumière

si ton rétroéclairage est malade, ton écran est noir
mais avec une source lumineuse (ex:baladeuse néon), tu peut distinguer l'affichage par réflexion

maintenant au vue de la carte d'alim (8em et 9em photo sur le lien de kamarad) il est fort probable que ta panne soit les condensateurs indiqué qui soit en cause

c est un grand classique des pannes programmées
ont met un condensateur chimique prés d'une source de chaleur (radiateur, résistance de puissance ...)
ce qui sèche le condensateur et provoque la panne
avec un peut de calcul ont peut même définir le temps avant la panne

@+
fx

 

[bois.debout]

Bonjour à tous,

Merci à kamarad Sébastien37 pour les liens qu'ils m'ont indiqués. Avec ça, je pense pouvoir me dépanner sans problème et merci à fxfxcnc pour l'explication de l'éclairage. Je comprends enfin !

J'aurai d'ici peu un (vieil) écran de secours qui me laissera le temps de faire la manip sans précipitation.
Comme promis, je vous tiendrai au courant.

 

[bois.debout]

Bonjour,

Ça y est, j'ai trouvé un écran de secours.
Changer des condensateurs ne m'inquiète pas, je connais, en revanche le premier problème est de pouvoir ouvrir l'arrière du boîtier en plastique de l'écran sans l'abîmer.

La doc PDF (en anglais) dit : "2. Use the Jig and Separate Cover Rear." Et c'est la seule indication. Un peu léger...
Mais qu'entendent-ils par "jig" ? Pour moi, c'est une pige ou un gabarit quelconque...

Le petit trou à l'arrière, qui est indiqué sur la doc, semble déboucher sur du vide (apparemment, rien derrière...). J'ai beau essayer divers outils fins qui passent par le trou, ils semblent ne rien trouver sur leur passage... (clip, ergot à déboîter ou autre).

Sans connaître le bon truc, c'est aussi chiant que de dégarnir une portière ou un tableau de bord d'une voiture qu'on ne connaît pas encore
Je vais persévérer, en espérant de ne pas bousiller le plastique de ce fichu boîtier...

 

[Nikass]

Salut,

Dans l'industrie electronique une "jig" c'est un outillage spécialisé.

T'es pas tombé loin

et te bile pas de trop, quand on démonte ces trucs, on casse en général quelques clips, mais il en reste assez pour remonter.

Bonne, réparation, et f...k les escrolos et vive la réparation et faire durer les trucs !!

a+

 

[Sébastien37]

Bonsoir,

Pour l'ouvrir, ce n'est pas compliqué. En fait, c'est un sandwich : une partie femelle gris argenté (le cadre avec les boutons), une partie centrale (écran LCD + électronique) et la partie arrière mâle avec des clips, couleur gris foncé (le capot arrière)

Je viens de ressortir mon 204B, voici comment je fais pour l'ouvrir :
- démonter les 2 vis à l'arrière pour retirer le pied
- trouver un couteau fin mais solide, à bout rond et le plus large possible (sans dent si possible pour éviter de marquer le contour plastique de l'écran).
- passer le bout rond de ce couteau dans l'interstice qui court sur les côtés, c-à-d entre la partie gris argenté du cadre et la partie gris anthracite du capot arrière (de préférence, faire ça sur le côté du bas bien sûr, là où une marque - si tu en fais une - sera la moins visible/gênante). Lorsque la lame est enfoncée (de 1 ou 2 mm tout au plus), soit tu entends un clic (l'un des clips vient de se détacher) soit il faut faire un petit effet de levier pour forcer la chose.
- faire coulisser le couteau tout le tour de l'écran pour déclipser les 2 parties. Attention, c'est surtout là que tu risque de l'abîmer. Quant tu auras désengager quelques clips, tu pourras normalement séparer les deux parties sans le couteau, avec les mains, en jouant avec l'élasticité du plastique (petit détail : attention, il y a un fil entre la partie centrale (l'électronique) et la partie gris clair du cadre, pour les boutons en façade)

Ce n'est pas plus compliqué. Bon courage

 

[fxcnc]

bonjour

les outils magic pour des-clipser les boitiers
disponible chez les revendeurs téléphonie mobile

@+
fx

 

[bois.debout]

...Dans l'industrie electronique une "jig" c'est un outillage spécialisé.
T'es pas tombé loin ...

Bonjour,

Malgré 18 ans passés dans l'électronique d'armement, je n'avais encore jamais vu ce genre d'outil. Il est vrai aussi que dans ces spécialités, les boîtiers en plastique sont plutôt rares.
Tout y est robuste et très "mécanique", étanche et démontable normalement, avec des outils classiques.
Ceci dit, en lisant les commentaires trouvés sur le blog de Pavel Kirkovsky (lien donné par Sébastien37), je me suis aperçu que j'étais loin d'être le seul à se poser la question de l'ouverture du coffret. Du coup, je me suis senti (un peu) moins bête !

"...my 204B does not have any obvious way to get into the case – no slot exists below the monitor controls. Does anyone have advice on how to properly open the case?"

"...Surprisingly the hardest part is to remove the plastic cover..."

"...My Samsung 204B is good as new except for a few scratches trying to open the case..."

"My 204B has the symptoms, however it doesn’t have the small slot mentioned in the disassambly instructions. Any info about disassembly would be appreciated..."

"...The trickiest part of the repair is opening up the monitor..."

Finalement, l'ouverture s'est faite en douceur, sans casse et sans rayures, avec un simple Opinel, comme l'explique Sébastien.

...Bonne, réparation, et f...k les escrolos et vive la réparation et faire durer les trucs !!...

D'accord à 1000 % ​

Aujourd'hui, j'ai acheté les condensateurs mais impossible de trouver les 820 μF. J'ai pris des 1000 μF.
Verdict : demain.

 

[Nikass]

Salut

Oh, ca marchera bien evec les 1000 uF aussi !

Quand je parlais "outillage" j'étais très vaste: en fait, "jig" désigne plus un banc de test ou d'assemblage, ou une station de mesure,ou un gabarit de pose, bref, de l'outillage d'usine. Je n'ai jamais entendu le terme pour de l'outillage à main, fût il spécial.

Connaissais pas ces outils, mais je crois que je vais investir

bonne bidouille

a+

 

[Nikass]

les condensateurs(chinois) ont un temps limite de +/- 2000h

Hum, c'est pas tout à fait vrai. Les capas chimiques ont une durée de vie de 2000 (je crois que c'est 1000 en fait) heures garanties à leur température nominale, 85 ou 105 degrés; la durée de vie en question s'entend en général à 50% de la capacité nominale, mais concernant l'ESR c'est rarement pris en compte. C'est une valeur assez conservatrice, la réalité étant quand même au dessus.

Elle double à chaque palier de 10 degrés. Dans un écran, raisonnablement, ils sont à une température ambiante de, disons 50 degrés, à laquelle il faut rajouter l'échauffement interne dûe à leur résistance série équivalente, parcourue par le courant dans le condo, qui peut être important vu les fréquences de travail des alims à découpage.

Bref, à résistance nulle, la durée de vie d'une 85 est de l'ordre de 8x1000 heures, soit un an en gros. Pour une 105, ca serait de l'ordre de 4 ou 5 ans. Vous voyez qu'avec des garanties de deux ans, on peut jouer à mettre de la 85, mais on n'a pas de marge !! Surtout si, par conception, leur ESR est pas gégène... ils chaufferont plus de l'intérieur. En plus, c'est un cercle vicieux, quand la dégradation commence l'ESR s'envole et accentue encore le phénomène.

A celà s'ajoutent les formules d'électrolyte pourri...

Bref, dans tous les cas, on part sur quelques années, grand max: ce n'est donc pas surprenant, et c'est un problème technique, pas vraiment de l'obsolescence programmée, une histoire d'usure.

Ce qui est frustrant, c'est que c'est un problème connu et archi-connu, et que le dépannage au composant ne pose aucun problème dans ce cas précis. Belle illustration: "ce n'est pas réparable, il faut tout changer"... mon c...l oui...

Alors ca marche au fait ?

a+

 

[Prétender]

Bonjour

Ma réparation sans problème merci

Si tu regardes sur les forums beaucoup d'entre nous sont devant ce problème? ceci juste après la garantie de deux ans alors ??? j'ai commandé les comdos chez cotubex brux ,dans les données il sont de +/- 5000h

 

[Nikass]

Salut,

Ben oui, ça n'est pas une science exacte, mais vu les incertitudes... on est dans la bonne gamme. Ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a dans l'électronique moderne une pièce d'usure, c'est tout... Quand il faut changer les amortos ça ne choque personne, et pourtant c'est des KKm; maintenant , ce sont les capas tous les deux ans, et ça fait un tollé. Plus on dira que c'est nécessaire, plus on le fera, et plus ca deviendra de la maintenance de base.

En plus, c'est moins cher que les amortos, hein

a+

 

[bois.debout]

...Alors ca marche au fait ?...

Bonjour,

Les capas sont changées, pose cigarette et café.
Réponse dans une heure ou deux, le temps de remonter et d'essayer...

Mais qu'est-ce que c'est que cette soudure de m...e ? Sans doute encore une cochonnerie "aux nouvelles normes", sans plomb. Les points sont gris mat, ternes et la fusion pâteuse, presque cristallisée...
C'est vraiment du "grand public". En plus, la carte était mal nettoyée, avec une couche de flux encore collante aux doigts...
Il faut chauffer comme un malade (310° mesurés) et rajouter de la "bonne" soudure pour réussir à la fondre proprement et aspirer le tout. Et ce, sur un circuit simple face ! Heureusement, c'est une carte d'alim et les pistes sont assez larges.
Avec une telle soudure, j'imagine le massacre sur des circuits multicouches, avec des pistes microscopiques et des canons métallisés...

Par chance, il me reste encore deux bobines de soudure de bonne qualité Sn/Pb 60/40 % (Fondam et Tinéa), apparemment introuvables de nos jours. Avec ça, ressoudage sans problème et nettoyage de la carte à l'alcool à 95° (je n'ai plus d'alcool absolu).

Bon maintenant, il faut remonter. Au boulot.

 

[Nikass]

Salut,

Eh oui, la soudure sans plomb, c'est la merde !! Compare les tonnes de batteries à la casse et les quelques ug dans l"electronique...

310 ?? Mets-y plus de 400. ça parrait bourrin mais c'est en fait pas grand chose si on va vite !!.

T'en fais pas, la soudure plombée se trouve encore, c'est autorisé en labo et SAV, aucun problème. Cher ? oui

Pour le flux, hum... C'etait pas la colle à condos ? Ca fait longtemps que le "no-clean" ne laisse plus de flux...

dis nous !

a+

 

[Sébastien37]

Bonsoir,

L'opération ayant été difficile mais étant allée à son terme sans encombre, j'espère que tes efforts seront récompensés. La soudure du 204B est en effet une véritable horreur, mais bon... 310° ? Si tu connais la température que tu as utilisée, je suppose que tu avais quand même une station pour travailler. Penses un peu à ceux - sans le sous et "un peu" bourrin - qui ont fait ça avec un fer chinois 30W 230V ! (NB : suite à cet épisode du 204B, j'ai investi dans une Weller 80W 24V. Ça va beaucoup mieux depuis. )

Nous attendons donc de tes nouvelles après l'appui sur le bouton ON...

 

[Nikass]

Oh tais toi, ca va tout lui péter à la poire...

bon j'déconne

Quand tu vois le prix d'un Weller, et ce que t'économises, y'a pas débat. Nos anciens doivent bien se foutre de nous, tiens.

quel suspense (enfin... si c'était sur mon bench, je serais plus tranquille héhé !!!)

a+

 

[Sébastien37]

Weller, c'est aussi très bon pour l'estime de soi.

Avant la Weller : "p**t*n, je suis nul. C'est quoi ces soudures de m** "
Après l'achat d'une station Weller (sans oublier la bobine de soudure 0,5mm qui vaut aussi son prix) : " Que c'est beau ! je suis devenu un as de la soudure. "

Bref, une station pro, ce n'est pas du luxe si on veut faire les choses correctement.

 

[Nikass]

Naaan... j'suis pas d'accord. OK, y'a Hakko, aussi

mais quand même ça change la vie, c'est clair. Le genre de truc, tu l'as pas tu t'en passes, tu l'as tu peux plus t'en passer

elle est longue, cette pause clope-kawa, non ?

a+

 

[netmetrique]

Dans le même ordre d'idée, ma fille possède depuis un peu moins de trois ans un moniteur Belinea 102035W. Depuis quelques temps le moniteur refusait de temps en temps de démarrer avec apparition du message "pas de signal" et n’acceptait de fonctionner qu’après trois ou quatre démarrages du micro (la coupure de l'écran seul n'ayant aucune action). Le problème devenant de plus en plus fréquent, je me suis décidé à ouvrir la bête ce qui ne fut pas une partie de plaisir celui-ci étant bien entendu monté avec des clips.

Rien à signaler sur le circuit d'alimentation tel qu'indiqué dans ce fil, même si la couleur du circuit montrait que c'est certainement la partie la plus chaude de l'appareil (le circuit imprimé devait même avoir pas mal chaud !). Par contre j'ai été surpris par l'aspect patibulaire de plusieurs condensateurs montés sur le circuit regroupant l'ensemble de la partie logique, avec le dessus des condensateurs présentant un gonflement anormal.

J'ai sélectionné ceux qui me paraissaient les plus bizarres et me suis décidé à les remplacer (une dizaine). La manip s'est révélée positive puisque depuis l'écran marche sans problème. Un certain nombre étaient des 125°, mais n'arrivant pas à en trouver, dans l'urgence, je les simplement remplacés par des versions 105°C plus commune, ce qui me paraissait justifié car ce n'est certainement pas le circuit le plus haut en température. Un des nouveaux condensateur légèrement plus haut ( je n'ai pas trouvé de 1000µ en 6,5V, mais seulement en 10V) a pris place simplement couché. Coût de la réparation : de l'ordre de 5 euros. Même si je dois refaire la manip dans trois ans, je ne me ruinerai pas....