Diviseur L.M.R V.H.C 80

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msieuryoyo
msieuryoyo
Compagnon
Bonsoir,

J'ai dernièrement fait l'acquisition d'un diviseur L.M.R.
Grace à la plaquette trouvée dans ce sujet, j'ai pu déterminer qu'il s'agit d'un modèle V.H.C 80, car il a bien une hauteur de pointe de 80 mm, et il dispose de la fonction fraisage hélicoïdal.

La broche est en W20, comme celle de ma fraiseuse (Aciera F3), je pourrais donc utiliser au choix le mandrin pour les grosses pièces ou les pinces W20 pour les petites pièces.

Le voici à son arrivée chez moi, avec ses divers accessoires :
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J'ai ouvert un sujet dans la rubrique "Demande de manuel" pour tenter d'obtenir le manuel d'utilisation ou tout autre document au sujet de ce diviseur.

Ne pouvant pas continuer la peinture pour la restauration de mon tour, pour cause de météo non propice à la peinture au pistolet en extérieur, je me suis donc attaqué à la restauration de ce diviseur.

J'ai commencé par démonter et nettoyer, la contre pointe.
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Rien de bien compliqué pour le démontage.
Toute les pièces.
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Ensuite le gros morceau:
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Premier petit soucis, en démontant le doigt.
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L'emprunte 6 pans creux de la vis M03 est mort.
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Pas d'autre solution que d'utiliser l'extracteur.
La tête de la vis a été usinée pour la rendre conique (non ce n'est pas l'extracteur qui l'a rendue comme ça) car ça permet de bloquer le doigt dans laquelle elle se visse et dont l'extrémité est fendue.
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Deuxième soucis, l'extrémité du doigt est matée et évasée à tel point qu'elle ne rentre même plus dans les trous du disque.
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Un petit coup de tour et on n'y voit plus rien.
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Le démontage c'est fait sans trop de problème, mais n'ayant aucune infos sur ce diviseur, j'ai suis allé à tâtons.

La vis sans fin.
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Le filetage est en parfait état.
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Une vue en cours de démontage.
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Un autre soucis, cette vis HC était bloquée. Impossible de la desserrer.
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A tel point que l'empreinte à explosée.
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En fait elle était montée au frein filet fort et après une chauffe au mini chalumeau, j'ai pu la desserrer. Elle sera à changer.

J'ai eu beaucoup de mal à sortir la broche.
En effet elle ne tournait pas ou vraiment très difficilement, et je n'osais pas forcer de peur d’abîmer quelque chose.
Je ne savais pas si tous les systèmes de blocage étaient enlevés ou pas.
J'ai quand même réussi à la sortir.
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Et là j'ai compris pourquoi elle était si dure à faire tourner, les roulements étaient morts, totalement rouillés et donc grippés.
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Une fois tout démonté, j'ai décapé les pièces peintes, et je les ai repeinte.
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Mais il restait deux parties à démonter.

La première c'est la bague extérieure du roulement arrière de broche.
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Elle est contre un épaulement qui empêche de pouvoir la chasser par l'arrière ou la tirer par l'avant.
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Deux solutions, soit la couper en deux (Dremel ou autre) mais c'est quand même risqué pour le corps du diviseur.

Ou alors la méthode que j'ai employée.
A l'aide d'une mini meule montée sur la Dremel, j'ai réalisé dans la bague, deux encoches diamétralement opposées.
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Ainsi j'ai une petite surface d'appui pour pouvoir la chasser par derrière à l'aide d'un gros chasse goupille.
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En tapant alternativement dans une encoche puis l'autre, j'ai ainsi pu chasser cette bague.
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Quelques traces d'oxydation sur les portées, mais elles sont partie au nettoyage à l'aide d'un tampon jex.
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Puis la deuxième partie à démonter:
La bague intérieur du roulement avant, sur laquelle sont les rouleaux coniques.
Le problème est semblable au précédent car cette bague est aussi contre un épaulement, et donc pas de prise possible.
J'ai cassé la cage afin d'enlever tous les rouleaux.
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Ainsi j'ai libéré une surface d'appui, le petit épaulement sur la partie inférieure.
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J'ai pu chasser cette bague à l'aide d'un burin, en tapant alternativement d'un coté puis de l'autre.
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L'épaulement à cassé sous les chocs.
Pas grave de toutes façon le roulement est mort.
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Comme l'autre roulement, il est en classe "P6".
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Dans un sujet sur son diviseur L.M.R V.H.S 80, MIC_83 explique n'avoir pu trouver ces roulements en "P6" et il a monté les même références mais non classifiées.
Les mesures qu'il a effectuées semblent confirmer que les roulements utilisés sont dans les tolérances des "P6".
Je vais tenter de trouver ces roulements en "P6", si je ne les trouve pas, ou alors à un prix déraisonnable, je me retournerais vers des modèles "non P6".

La peinture étant terminée, j'ai remonté la contre pointe.
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Pour le reste du remontage, il faut que j'achète les roulements et butées à aiguilles.

Il reste aussi à m'occuper des accessoires (lyre, pignons, autre disque, plateau pousse toc, etc).
 
lusi
lusi
Compagnon
Salut

Tu as un exellent diviseur.
Une belle renovation que tu fais.

Mais une petite astuce pour la prochaine fois quand tu dois enlever une baque de roulement.

Tu ecris:

Elle est contre un épaulement qui empêche de pouvoir la chasser par l'arrière ou la tirer par l'avant.

Un simple point de soudure( Echaufement ponctuelle) aurait diminuer le diametre de la baque et elle serait sortie soie même.

bonne continuation

Raymond
 
P
pierrepmx
Compagnon
Salut msieuryoyo,

joli !!!!!

lusi a dit:
Mais une petite astuce pour la prochaine fois quand tu dois enlever une baque de roulement.
[...}
Un simple point de soudure( Echaufement ponctuelle) aurait diminuer le diametre de la baque et elle serait sortie soie même.

Salut lusi,

merci pour ce truc !
 
msieuryoyo
msieuryoyo
Compagnon
Pour le truc de la soudure je préfère éviter, afin de ne pas prendre le risque de marquer les environs de la bague avec les projections créées par la soudure.
L'idéal serait d'avoir un poste TIG.

Mais ce truc n'est valable que pour les bagues de roulement intérieures bloquées sur un axe.
Pour celles bloquées dans un corps (bagues extérieures), ça ne fonctionne pas. :wink:
 
TREBOR_7
TREBOR_7
Compagnon
msieuryoyo a dit:
Pour le truc de la soudure je préfère éviter, afin de ne pas prendre le risque de marquer les environs de la bague avec les projections créées par la soudure.
L'idéal serait d'avoir un poste TIG.

Mais ce truc n'est valable que pour les bagues de roulement intérieures bloquées sur un axe.
Pour celles bloquées dans un corps (bagues extérieures), ça ne fonctionne pas. :wink:

hello
c'est plutot le contraire.... :wink: le point en refroidissant se contracte et diminue la circonférence de la cage, donc son diametre..
et en ce qui concerne les projections, sur un corps en fonte ça colle pas :wink:
perso, pour les cas difficiles je soude un barreau quelconque en diametre dans la cage, retrait + prise pour taper dessus-> tout sort
A+
 
msieuryoyo
msieuryoyo
Compagnon
TREBOR_7 a dit:
le point en refroidissant se contracte et diminue la circonférence de la cage, donc son diametre..
Ah bon !! Ça m’étonne, j'aurai plutôt pensé que le diamètre aurait augmenté avec la dilatation due à la chaleur de la soudure.
Je ne pensais pas que le refroidissement causerait un retrait suffisant pour en réduire le diamètre.

TREBOR_7 a dit:
en ce qui concerne les projections, sur un corps en fonte ça colle pas :wink:
Ma remarque était pour la broche en acier, mais je n'avais pas pensé au cas de la fonte.

TREBOR_7 a dit:
perso, pour les cas difficiles je soude un barreau quelconque en diametre dans la cage, retrait + prise pour taper dessus-> tout sort
Je retiens l'astuce et j’essaierai la prochaine fois.
 
msieuryoyo
msieuryoyo
Compagnon
Bonsoir,

Après vérification, il n'y a qu'un seul roulement de broche qui est en classe P6 (je croyais les deux, car je pensais que la cuvette et la bague extérieure sur lesquels est noté "P6" étaient deux roulements différents).
Donc il n'y a que le roulement côté mandrin (le 32008) qui est en P6, le roulement arrière de la broche (30206) n'est pas marqué P6.

Suite de cette restauration.
J'ai graissé et remonté le mandrin et son faux plateau (que j'ai juste positionné mais non serré car il faut d'abord le monter sur la broche avant de fixer le mandrin dessus).
C'est un Ladner de 100 ou 105 mm (je ne l'ai pas vérifié).

Voilà l'état dans lequel il était:
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Et le voici avec une bien meilleure mine :
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Ensuite je me suis attaqué aux accessoires : plateau pousse-toc, pointe fixe, mors extérieurs, deuxième disque à trous, tête de cheval, supports mobiles porte-pignons et boitier relais de broche.
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Que j'ai nettoyés et décapés
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J'ai commencé à peindre les pièces qui l'étaient.
C'est beau l'Hammerite martelée !! 8-)
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Il ne restera plus que les quelques pignons à remettre en état.

Avec les accessoires, il y a un plateau dont le vendeur n'était pas certain qu'il soit avec le diviseur.
Et je ne voit pas où il irait ni à quoi il pourrait servir.
Quelqu'un a une idée?
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patduf33
patduf33
Administrateur
Jolie travail que voila, encore une restauration dans les règles de l'art :-D

Si tu a un souci pour trouver tes roulements donne moi les ref je regarderais de mon coté :wink:

A plus Pat
 
crapulatos
crapulatos
Compagnon
Bravo

la question a déjà du être posée 50.000 fois, mais comment fais tu pour redonner à l'acier l'éclat du neuf ?

E.T.
 
cantause
cantause
Compagnon
Très beau travail, j'aime bien le coté méthodique de cette restauration!

C'est vrai que la peinture martelée c'est beau, et j'aime spécialement le gris foncé employé ici.


Pour ce qui est du démontage des roulements, c'est le refroidissement du cordon qui est exploité.
L'acier en fusion occupe un volume donné, au moment ou il est solidifié (passage du solidus entre 1100 et 1500°C), mais très chaud, son volume intrinsèque est défini (il variera quant même lors des changements allotropiques). Lors du refroidissement jusqu'à la température ambiante ce volume d'acier va se rétracter (coefficient de dilatation linéique d'environ 12x10 -6 /°C), des contraintes très importantes vont apparaître et déformer la bague.
On peut même pousser plus loin et faire un cordon sur l'entièreté de la bague (un circonférence en somme), puisque l'acier utilisé pour les bagues est très dur et peu déformable plastiquement , la bague va simplement casser. C'est un truc que m'avait raconté un mécanicien avion d'un petit aérodrome, qui travaillait parfois dans des endroits où on ne disposait pas de tous les outils d'extraction ad-hoc, la méthode était employée (avec les précautions d'usage) pour remplacer les roulements de roue de train d'atterrissage sans démonter le pneu.
Il est préférable d'employer un métal d'apport à haute limite élastique pour maximiser l'effet (baguettes à 700-800 MPa par exemple).

Bon après-midi.

François
 
msieuryoyo
msieuryoyo
Compagnon
Bonsoir,

Merci à tous pour les compliments.

patduf33 a dit:
Si tu a un souci pour trouver tes roulements donne moi les ref je regarderais de mon coté :wink:
Je te remercie pour ta proposition. Je la garde sous le coude ... :smileJap:


Aujourd'hui je me suis occupé des pignons que j'ai eu avec le diviseur.
D'après la plaquette que j'ai publiée au début de ce topic, il en manquerait pas mal.
Je possède le 20 dts, 25 dts, 35 dts, 40 dts et le 35 dts sur axe tournant.
Et il me manque le 30 dts, 45 dts, 50 dts, 55 dts, 60 dts, 65 dts, 70 dts, 75 dts, 80 dts (x2), 85 dts, 90 dts, 95 dts et 100 dts.

Voici l'état dans lequel ils étaient:
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Et une fois démonté et juste dégraissé.
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crapulatos a dit:
la question a déjà du être posée 50.000 fois, mais comment fais tu pour redonner à l'acier l'éclat du neuf ?
Pour retrouver l'éclat du neuf (ou presque en fonction de la corrosion avancée ou pas), voila ce que j'utilise:
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Une mini meuleuse à air comprimé (remarquez la chaussette en tissus sur la mini meuleuse, celle-ci a deux fonctions, la première est de réduire le bruit plutôt désagréable, et la deuxième est de contenir l'huile qui sort par l'échappement de la meuleuse), des brosses métalliques sur tige (acier et laiton plus souple pour les dents d'engrenage par exemple),
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Et des roues abrasives en genre de tampon-jex.
En l'occurence j'utilise des roues de la marque Pferd de type "Polinox" (là elles ne sont plus toutes jeunes).
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Pour décaper la peinture j'utilisais des brosses métalliques rotatives (soit sur meuleuse électrique à renvoi d'angle pour les grandes pièces, soit sur mini meuleuse à air pour les plus petites pièces), mais Nitro34 m'a parlé d'un produit 3M qu'il utilisait, dont j'ai trouvé l'équivalent chez Pferd sous le nom de "Policlean".
C'est d'une texture bizarre, composée d'une matière synthétique chargée en abrasif.
C'est extrêmement efficace et même redoutable.
Je l'ai sous forme de disque 125 mm pour meuleuse électrique. Seulement cette forme n'est valable que pour les pièces plates ou incurvée mais de grande taille.
Ca existe aussi en roue, je vais essayer d'en avoir.
Ça décape tout, très rapidement et facilement, peinture comme rouille, et même le cuir des gants (absolument obligatoires).
L'acier n'est pas facilement attaqué, mais l'alu oui, donc ne pas trop insister sur l'alu.
Un aperçu en vidéo (bien que ce soit une vidéo publicitaire, elle n'est absolument pas exagérée et je vous garanti que ça ce passe exactement comme ça):

Revenons en aux pignons, un exemple de rendu avant/après.
Donc en voici un avant (le plus rouillé du lot, et c'est bien de la rouille):
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Et le re-voila après le passage successif, de la brosse acier (fils raides) sur les flancs, brosse fils laiton dans les dents, brosse acier fils souples dans les dents et pour finir roue polinox sur les flancs.
Oui oui c'est bien le même !! 8-)
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Et voici l'ensemble des pièce aillant subi le même traitement, sauf l'axe qui était en très bon état (les circlips n'ont rien à avoir avec ces pièces).
Recto :
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Et Verso :
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Terminé.
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Et pendant ce temps la deuxième couche de peinture est en train de sécher.
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cantause a dit:
C'est vrai que la peinture martelée c'est beau, et j'aime spécialement le gris foncé employé ici
Tu as le détail de la peinture sur la photo : "Gris Ardoise Martelé". :wink:
 
Dernière édition par un modérateur:
crapulatos
crapulatos
Compagnon
Merci pour les infos ... j'avais encore imaginé un produit miracle ... juste de l"huile de coude :-D

E.T.
 
B
boby67
Ouvrier
Bonsoir msieuyoyo,

Whouhahou, super travail. Excellent reportage, pleins de belles photos. J'adore ! :-D

Ce forum est vraiment génial.

Salutations.
 
S
Scorpio
Compagnon
Bonsoir ,
Toujours un plaisir de suivre tes rénovations , plutôt tes restaurations , superbe travail :shock:

Phil
 
msieuryoyo
msieuryoyo
Compagnon
Bonsoir,

Merci encore une fois pour les compliments.

J'ai beaucoup de plaisir, sur ce forum, à suivre un reportage avec beaucoup de photos et de détails, et je ne suis pas le seul dans ce cas.
Alors comme j'aime quand les choses sont bien faites, j'essaye de faire un reportage comme j'aime les voir sur ce forum.

Aujourd'hui j'ai eu une offre de prix pour les roulements.
J'ai demandé une variante : les roulements en "standard" et les roulements en "P6".
Et en réponse j'ai eu des Timken en standard et les même mais avec "-90NA2" à la suite de la référence et une différence de prix moyenne d'un peu plus de 5 €ht.
Je n'ai pu contacter le vendeur pour avoir des explications et je n'ai pas trouvé d'info explicites sur le net au sujet de cette caractéristique "-90NA2".

Quelqu'un saurait-il m'en dire plus ?
Si cela correspond à des P6 et vu la différence de prix y a pas photo ....
 
patduf33
patduf33
Administrateur
J'aurais les infos demain, je suis passer ce matin en coup de vent porter les ref, et il a bien trouver :-D
 
msieuryoyo
msieuryoyo
Compagnon
Bonsoir,

patduf33 a dit:
J'aurais les infos demain, je suis passer ce matin en coup de vent porter les ref, et il a bien trouver :-D
Alors, pas de réponse?

Dans cette discussion, pagliardini qui a été le dernier chef d'atelier chez L.M.R, où il a travaillé pendant 40 ans, disait :
pagliardini a dit:
Au sujet des roulements nous n'avons jamais monter chez LMR des roulemnts autres que des roulements de classification P5 . Je me suis toujours refusé de monter des roulemnts de camion . Cependant je sais que le prix de ces roulements est importants mais la précision est à ce prix .

Alors je suppose donc que les roulements que j'ai démonté de mon diviseur ne sont pas d'origine, alors j'ai fait une nouvelle demande de prix pour les même roulements en "P5".
J'ai aussi demandé s'ils avaient un tableau ou des infos sur les différentes tolérances en fonction de la classe des roulements.

En attendant, si quelqu'un avait ça sur le forum, les différences de tolérances des roulements en fonction de leur claissification (P6 - P5 - P4 - etc. ...), je l'en remercie par avance.
 
patduf33
patduf33
Administrateur
Je l'ai relancé jeudi pour le devis

Pour les roulement de ton diviseur il faut pas pousser :-D , quelle est la vitesse de rotation ? :wink:
Pour une broche qui tourne à 10000 t/min je veux bien que l'on passe avec du haut de gamme mais la .....

A plus Pat
 
msieuryoyo
msieuryoyo
Compagnon
Bonsoir,

Merci Gaston48 pour la doc. :supz:

En ce qui concerne la classification des roulements, elle est surtout justifiée pour la précision (concentricité et tolérances axiales) plus que pour la tenue à haute vitesse.
Valeurs non négligeables pour un diviseur.

D'après la doc NTN données par Gaston48, pour le roulement au plus près du mandrin (le 32008) :
- en modèle standard : Faux rond bague inter 0,020 mm - Faux rond bague ext 0,025 mm
- en classe P5 : Faux rond bague inter 0,006 mm - Faux rond bague ext 0,008 mm

Bon c'est sur on joue avec les microns, mais passer d'une tolérance de 2 ou 2,5 centièmes à plus de 3 fois moins, ce n'est pas rien.

Donc selon le prix ce n'est pas négligeable.
 
MIC_83
MIC_83
Compagnon
Bonjour msieuryoyo,

En voilà une belle acquisition qui sera parfaite pour l'Aciera F3 (tout en W20). :-D
J'avais complétement zappé ton post et ta question sur mon post relative aux accessoires livrés avec mon diviseur.

Pour la question sur les accessoires fournis :
- J'ai eu deux tirant pour pinces W20 Schaublin 'pas artillerie 1.666) et les tiges de serrage qui ne sont utiles que lorsque le diviseur est utilisé sur des positions autres que l'axe horizontal (distance entre la table et l'arrière du diviseur restreinte qui oblige à démonter la poignée.
- deux poignées en bakélite à visser en bout du tirant, dont une cassée
- un ensemble coté diviseur : pointeau/support
- une alidade de rechange
- une flasque en aluminium coté disque diviseur
- des graisseurs et plaques constructeur neuves
- Une roue tangente neuve en bronze pour un diviseur de taille supérieure (HP 130mm)
- un faux plateau sans le mandrin
- 3 disques à trous comme décris sur la notice dont un à percer à la demande

Ou en es-tu de ta rénovation ?
Quel choix pour les roulements, sachant que j'avais rencontré la même problématique et que tu y fais référence.

Au plaisir de te lire
Michel
 
msieuryoyo
msieuryoyo
Compagnon
Bonsoir Michel, et à tous

Oui le fait que ce diviseur ait une broche en W20 à été décisif lors de l'achat, ainsi que sa taille qui je pense sera très adapté pour la F3.


MIC_83 a dit:
Pour la question sur les accessoires fournis :
- J'ai eu deux tirant pour pinces W20 Schaublin 'pas artillerie 1.666) et les tiges de serrage qui ne sont utiles que lorsque le diviseur est utilisé sur des positions autres que l'axe horizontal (distance entre la table et l'arrière du diviseur restreinte qui oblige à démonter la poignée.
- deux poignées en bakélite à visser en bout du tirant, dont une cassée
Moi je n'ai pas eu de tirant avec mon diviseur.
Pourrais-tu, s'il te plait, poster quelques photos de tes tirants et poignées, et si possibles leur dimensions.


MIC_83 a dit:
- un ensemble coté diviseur : pointeau/support
Tu veux parler du plateau pousse toc et de la pointe sèche ?

MIC_83 a dit:
- une flasque en aluminium coté disque diviseur
Il sert à quoi ce flasque?


MIC_83 a dit:
- un faux plateau sans le mandrin
Comme pour les tirants, pourrais-tu s'il te plait poster quelques photos détaillées (côtes ) de ce plateau?


MIC_83 a dit:
Ou en es-tu de ta rénovation ?
Quel choix pour les roulements, sachant que j'avais rencontré la même problématique et que tu y fais référence.

J'attend les roulements et les joints pour pouvoir remonter.
J'ai pris des Timken "normaux", aux dires du vendeur "les roulements actuels sont de qualité largement supérieure aux P6 d'antan".
Quand j'aurai remonté le diviseur, je posterai les photos.
 
MIC_83
MIC_83
Compagnon
Bonjour à tous et toutes,

msieryoyo, je te fais çà dès que je trouve du temps libre. :mrgreen:

A+
 
MIC_83
MIC_83
Compagnon
Comme promis. :-D

Une vue d'ensemble des accessoires :
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Le tirant et sa poignée
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Le tirant "coté"
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Vue de l'arrière (coté poignée)
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Vue coté tire pinces
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Gros plan de la face intérieure arrière
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L'alidade et sont ensemble pointeau
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Un disque "à la demande" en plus des trois modèles standard
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L'autre face disponible
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La flasque aluminium coté diviseur
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L'ensemble qui montre comment est immobilisé le disque
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Voilà pour les images, si tu as besoin de plus de détails n'hésites pas !

A+
 
msieuryoyo
msieuryoyo
Compagnon
Bonjour,

Merci MIC_83 pour tous ces détails.
Ils me seront bien utiles pour pouvoir compléter l'équipement de mon diviseur.

Le flasque alu (celui qui immobilise le disque à trous) est un modèle supplémentaire ?
Car normalement il fait partie du diviseur.

Les deux tirants (sur la première photo) sont identiques?

Tu n'as pas parlé de la "poignée courte", je suppose qu'elle est identique à celle du haut sur la photo, mais en plus courte.

Le levier avec le cylindre en alu, c'est pour serrer le tirant sans la poignée?
 
MIC_83
MIC_83
Compagnon
Bonsoir msieuryoyo,

Oui, la flaque alu est une pièce de rechange ainsi que certains autres accessoires.
Les deux tirants sont identiques mais un est destiné à un ami qui a le même diviseur.
La poignée courte est en rechange de la poignée présenté qui est cassée, elle est fixée par une goupille mécanindus sur le reste de la poignée.
Le levier sert effectivement à actionner le tire pinces sans utiliser la poignée quand l'espace est restreint (diviseur à la verticale).
Je vois après relecture que j'ai oublié de coter la photo du faux plateau, je te fais cela dès que je retrouve du temps.

as-tu remonté ton diviseur ?

Bonne continuation.
A+
 
msieuryoyo
msieuryoyo
Compagnon
Ok pour tout ça.

Pour le faux plateau ne t'embête pas à le côter car j'en ai un qui semble identique au tien.

Non mon diviseur n'est toujours pas remonté, j'attend toujours les roulements (commandés avec ceux pour un ami, mais pour qui il y a des retards).
 
msieuryoyo
msieuryoyo
Compagnon
Bonsoir,

Des nouvelles du remontage de mon diviseur.
Je le poste sous forme de remontage pas-à-pas de l'axe, ça pourra éventuellement aider si quelqu'un souhaite démonter le même diviseur (en fait j'aurai bien aimé trouvé ce genre de reportage quand j'ai démonté le mien, car je n'avais aucune infos de sa conception et j'y suis allé à tâtons).

Donc mes roulements neufs étant arrivés et surtout ayant un peu de temps devant moi, je me suis attaqué au remontage du diviseur.
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Comme dit plus haut je n'ai pas choisi des P6 mais des modèles "basiques" qui devraient être largement dans les tolérances des P6 d'antan (je le vérifierai une fois le diviseur remonté).

Je commence par le roulement avant, en le chauffant sur une ampoule.
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Ainsi il rentre tout seul sur l'axe.
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Je met en place la cuvette du roulement.
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Puis la clavette d'axe.
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Ensuite l'entretoise.
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La roue d'indexage rapide.
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La petite clavette.
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La roue bronze.
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Et je termine l'empilage par l'écrou qui maintient tout l'ensemble (sauf l'entretoise qui sera calée une fois que l'axe sera mis en place dans le corps du diviseur)
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Je serre l'écrou.
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Heureusement que j'avais modifié ma clé à ergots en la fraisant et que j'avais fabriqué des ergots excentrés.
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Et voilà, prêt à être monté dans le diviseur.
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Mais avant il faut s'occuper du corps du diviseur.
Mettre en place la butée de serrage d'axe.
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Puis les noix de serrage sur la vis de commande, en les centrant sur celle-ci.
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Ensuite j'ai tourné un cylindre au diamètre de l'axe au niveau de la partie où s'applique le blocage d'axe (diamètre 33,90 il me semble bien)
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Puis à l'aide de ce cylindre, j'ai mis en place les deux coussinets de serrage.
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Et avec deux clé allen, j'ai ajusté la position de la butée pour la centrer au mieux, puis l'immobiliser en serrant les deux vis.
Puis je me suis assuré du réglage des deux noix, en vérifiant qu'elles serrent bien les deux noix.

Une fois ces réglages effectués, j'ai mis en place l'écrou et sa rondelle laiton (ou bronze).
139124


Puis le fourreau de la vis sans fin.
139125


Ensuite le carter avant.
139126


Et maintenant je peux mettre en place l'axe en veillant à positionner les deux noix de blocage.
139127


Entre temps j'avais mis au congélateur la cuvette du roulement arrière.
Et je l'ai ainsi rentrée dans le corps du diviseur.
139128


Une fois le tout en place il ne manque plus que le roulement arrière que j'ai mis à chauffer toujours sur la lampe.
139129


Pendant ce temps j'ai préparé l'écrou de maintien, avec ces deux vis HC de blocage.
139130
 
msieuryoyo
msieuryoyo
Compagnon
Ensuite pour mettre en place le roulement je n'avais d'autre solution que de le presser.
J'ai donc fait un montage avec une tige filetée et des cales.
Je sais ce n'est pas très orthodoxe, mais la pression était quand même très modérée et j'ai pris soin de faire tourner l'axe en même temps que j'appliquai cette pression en serrant l'écrou.
139194

139195


Une fois l'axe en place, j'ai vissé l'écrou que j'ai serré jusqu’à obtenir une rotation légèrement dure, puis je l'ai très légèrement desserré.
Puis je l'ai immobilisé en serrant les deux vis HC.
139131


Ensuite mise en place de la vis sans fin avec sa butée à rouleaux et ses deux rondelles rectifiées.
139132


Butée à rouleaux, deux rondelles et écrou de blocage de l'autre côté de la vis sans fin.
139133


Ecrou immobilisé par deux vis HC.
139134


Ensuite mise en place du goujon qu'il a fallu que je refasse car totalement détruit au démontage.
C'est une vis HC, avec un perçage pour une goupille fendue, collée au frein filet.
139136


L'écrou de maintien du fourreau de vis sans fin.
L'écrou est réglé de telle sorte que le fourreau ait le minimum de jeu axial.
L'écrou est immobilisé par une goupille fendue (goupille un peu trop petite qu'il faudra que je remplace ultérieurement)
139137


Mise en place de la boule de manoeuvre pour le débrayage de la vis sans fin (le goujon est collé au frein filet)
139138

139139


Puis de la vis HC de butée en rotation.
139140


Mais là je constate un problème, même vissée à fond la vis ne vient pas en contact avec le goujon.
En vérifiant sur des photos d'avant démontage, on voit que la rotation du fourreau était plus importante.

(sur la photo la butée est dévissée pour voir que la rotation du fourreau ne se fait pas complètement)
139141


J'ai redémonté la vis sans fin pour contrôler, et là la rotation du fourreau est complète.
139142

139143


Sur le coup je n'ai pas trop prêté attention à ce problème, mais en regardant bien les photos, il me semble bien que la roue en bronze n'est pas centrée par rapport à l'axe de la vis sans fin.
139144

139148


Constation confirmée en regardant de plus près la couronne où sont marqués les repères d'indexation.
Il semble bien que l'axe était plus rentré dans le corps du diviseur avant le démontage.
139185

139187


Je pense donc que l'axe n'est pas à sa place.
Ça pourrait s'expliquer par le fait que je n'ai pas voulu trop forcer en mettant en place le roulement arrière en le pressant avec la tige filetée.
Il va donc falloir que je vérifie ça.

Mais comme dix plus haut, lors du remontage je n'avais pas trop prêté attention à ce problème, et j'ai donc continué.
Le reste du remontage ne présente pas de difficultés particulières.

Une question aux possesseurs du même diviseur :
Ce flasque n'a pas de fixation ?
139150


Il est juste mis en place comme ça ?
139151


Mais il ne tient pas! Il bouge !
C'est plutôt bizarre comme montage !!!

Un autre problème, mais vraiment pas grave du tout.
139152


Quand j'ai peint ce flasque, j'ai peint aussi l'intérieur de l'alésage.
139153


Pas bonne idée !!
Il ne faut pas le peindre, car sinon l'axe porte disque à trous ne rentre plus.
J'ai donc dû le gratter pour enlever la peinture.
139154


Ainsi j'ai pu le mettre en place.
139156


Puis j'ai terminé le remontage, sans autre difficulté.
 
msieuryoyo
msieuryoyo
Compagnon
Et alors est arrivé le moment de vérité: quelle précision ai-je au niveau de la broche ?
J'ai sorti le comparateur à 0,002 mm et j'ai fait des mesures.
139158


J'ai réglé à zéro (comparateur et broche).
139159


Puis j'ai fait tourner la broche.
1/4 de tour.
139160


1/2 tour.
139161


3/4 de tour.
139162


et puis 1 tour complet.
139163


Ça ne bouge quasiment pas.
Je me suis même demandé si le palpeur était bien en contact avec la broche et j'ai refait plusieurs mesures.
Et à chaque fois pareil : le faux rond est inférieur à 0,002 mm :supz:

J'ai ensuite fait les même mesures sur le cone W20 de la broche.
139164


Les zéros sont faits
139165


1/4 de tour.
139166


1/2 tour.
139167


3/4 de tour.
139168


1 tour complet.
139169


Résultat identique : moins de 0,002 mm de faux rond !!! :roxxx:

Je suis quand même un peu surpris par de tels résultats, mais quand même agréablement surpris.
Et ça confirmerait donc la rumeur qui dit que les roulements "standards" sont largement équivalent voire même supérieur en tolérances que les roulements P6 (ou P5) d'antan.

Et voici donc le diviseur remonté.
139170

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139184


Il me reste donc à contrôler la position de la roue en bronze.
 

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