Condensateur poste soudure Gys.

  • Auteur de la discussion "Antoine61"
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F

fab2A

Apprenti
Effectivement je crois me rappeler que chez GYS les semi-conducterus de puissance sont montés sur un SMI (au lieu de l'époxy FR4 classique, les pistes de cuivre sont posées sur un isolant foin lui même collé sur une plaque d'aluminium). C'est top pour le refroidissement des composants, mais beaucoup moins bien pour procéder à la réparation : il va falloir chauffer fort pour souder/dessouder...
Pour les tests : repérer sur la datasheet Grille Collecteur et Emetteur (G, C et E) et positionner les pointes de test du multimètre (ohmmètre) en fonction. N'hésite pas à publier les résultats de mesure.
 
O

osiver

Compagnon
les IGBT je ne sais pas comment retrouver les mêmes.
Le souci , c'est que ceux de ce calibre d'Infineon, ils les vendent par quantité seulement, par 20 par exemple :
Sinon, il faut prendre des plus "gros" et encore sous réserve de disposer de la même puissance 110W, et fréquence 1Mhz
Ça peut-être ?
 
A

"Antoine61"

Compagnon
Effectivement je crois me rappeler que chez GYS les semi-conducterus de puissance sont montés sur un SMI (au lieu de l'époxy FR4 classique, les pistes de cuivre sont posées sur un isolant foin lui même collé sur une plaque d'aluminium). C'est top pour le refroidissement des composants, mais beaucoup moins bien pour procéder à la réparation : il va falloir chauffer fort pour souder/dessouder...
Pour les tests : repérer sur la datasheet Grille Collecteur et Emetteur (G, C et E) et positionner les pointes de test du multimètre (ohmmètre) en fonction. N'hésite pas à publier les résultats de mesure.
Sur les composant en bon état qui n'on pas de résine.
Je trouve des valeurs de 280 à 303 oh.

Les 10 composant de la partie basse avec resine sonnent.
Les 10 de la partie haute avec résine, je trouve entre 570 et 900 oh.
 
M

MRG-NK

Compagnon
Tester IGBT : télécharger le databook et tester d'après les caractéristiques du composant.
Si on a une alim 12V, une batterie de voiture : sur le + mettre une lampe auto 21W sortie lampe sur Collecteur
Emetteur sur le -
La grille sur le - On doit avoir lampe éteinte
.La grille raccordée sur le + d' une pile 4.5V et son - sur le - 12 de l batterie. > la lampe s'allume
Sauf erreur de ma part, le courant permanent de 2A est possible, tension 4.5 V est suffisante : certains modèles ont besoin de 8V ou plus.
En principe, on ajoute une résistance en série avec la grille : soit le + la résistance, la grille
1 K OMEGA devrait convenir
Mais, si transistor OK, le courant de fuite est faible, la question ""montée de signal" ne joue pas donc on peut se passer de la résistance série.
Dans ce cas, si le courant qui circule dans la grille est significatif.... transistor mort....

Si tu as grille sur le - lampe allumée > transistor KO que ca soit lampe à filament 21W ou plus faible
préférer avoir un fil court etre Grille et Emetteur (il est au MOINS)
Un long fil pourrait faire antenne et capter des parasites.... surtout si l'autre extrémité est laissée en l air.

Nota : A l ohmetre calibre 200OMEGA , grille mise sur emetteur, sans alimentation électrique, tester entre Collecteur et Emetteur,
dans un sens, grande résistance, dans l'autre, faible, à cause d'une diode "roue libre"
Si faible dans les 2 sens > KO
Nota, si avec un doigt, on touche la grille, le corps fait antenne, il capte du 50 Hz
D'ou l importance de mettre la grille sur l'émetteur, le Moins dans un montage alimenté :
sur le - on court-circuite l'entrée..

Le mieux : tester avec une tension plus forte, et un générateur BF, ou du 50Hz (petit transfo pour délivrer QQ volts.....vérifier si le composant accepte en entrée un signal négatif, sinon, derrière le secondaire du transfo, mettre un pont de diode SANS condensateur [ le - sur le- du montage, le + de pont sur la grille] ; une résistance de puissance pour limiter le courant.
 
Dernière édition:
A

"Antoine61"

Compagnon
Le souci , c'est que ceux de ce calibre d'Infineon, ils les vendent par quantité seulement, par 20 par exemple :
Sinon, il faut prendre des plus "gros" et encore sous réserve de disposer de la même puissance 110W, et fréquence 1Mhz
Ça peut-être ?
Ci j'ai bien compris c'est juste la capacité de dissipation maximum qui change ?
Sa pose problème qu'elle soit plus enlevé ?
 
O

osiver

Compagnon
Ci j'ai bien compris c'est juste la capacité de dissipation maximum qui change ?
Non, il peut y avoir plusieurs paramètres importants. Quand je dis puissance 110W, c'est "au moins", de même pour la fréquence qui va refléter les temps de mise en conduction/blocage au moins 1Mhz.
Souvent en montant en courant/puissance, on perd en vitesse (fréquence).
Ici, en contraintes, on a au minimum : boîtier et brochage (tiens, je n'ai pas vérifié, celui-là), tension, courant, puissance, fréquence, tension de porte, capacité de porte... :shock:
 
M

metalux

Compagnon
bjr
quel carnage! c'est mal barré pour un dépannage "facile"
et bon courage pour ressouder la colonnette et dessouder/ressouder ces IGBT (j'ai donné :evil: )
le pcb (spécial) est directement collé sur le dissipateur pour évacuer la chaleur (intense) de ces IGBT

Autant vous dire qu'il faudra un fer a soude très puissant avec une très bonne réserve thermique!
avec mon 150w je n'y suis pas arrivé et j'ai terminé au micro chalumeau
 
M

MRG-NK

Compagnon
Bonjour,
j'avais proposé tester n alimentant sous 12V : facele à trouver si on a peu d'équipements électroniques : batterie de voiture.
Ca permet de savoir si composant KO, un test sommaire bon ne signifie pas composant ok, seulement une présomption.
Pour un complément : il faut tester avec un générateur BF, ou du 50Hz : on peut facilement trouver un petit transfo... c'est un peu plus complet.
Si on veut faire mieux, il faut une alimentation 100V, avec un simple voltmètre, on a une idée....
Mais le mieux c'est avoir un oscilloscope et voir en réel, sous tension normale environ 300V = et mesurer les temps de montée, les courants.
Nota : si on a un oscilo, on peut se contenter de dessouder les transistors détruits et voir ce qui se passe avec les autres.... sachant que ce n'est pas une configuration normale.
Ressouder peut être galère : si on a mis à l'origine de la soudure à l'argent : laisse mieux passer le courant et la chaleur que l'étain, il faudra refaire pareil.
Un transistor, sous une même référence, on trouve des variantes : souvent la lettre au bout des chiffres.
Il faudra prendre le meilleur de la gamme, ou un pareil... si au dessus prix beaucoup plus cher.

Etait indique "les 10 du bas" > sonne ; je comprends résistance inférieure à 200 Ohm (calibre habituel)
Si c'est la rangée avec les cassés > ils ont fusionné leurs jonctions, court circuit ; KO
Si on les dessoude, un nouveau test devrait sonner valeur supérieure aux 500 de la rangée du haut
En vérifiant : carte résine = carte composant éclaté > fusion des jonctions
J'ai supposé le test entre Emetteur et Collecteur. ATTENTION à la diode inverse intégrée qui donne une valeur faible ; dans l'autre sens, on doit avoir une grande valeur si transistors ok
D'où besoin de faire un test avec alimentation électriqe pour voir un comportement en situation "réelle"
 
Dernière édition:
G

Gerald62

Apprenti
Bonjour a tous
Je vais ouvrir un poste similaire a celui la
Mai pour un decoupeur cyplasma px30
2 gros condo on claqué
Je vois pour ouvrir un poste rapidement avc les descriptif de la panne
Merci
 
A

"Antoine61"

Compagnon
Merci,
Mais vu la complexité de la réparation et le résultat incertain. Je vais en resté là et éviter les dépenses supplémentaires.

J'ai retrouver un bon poste à shunt de marque SAF, certes il est lourd mais au moins sa tiens la route.
Je posterai à l'occasion des photos de sa remise en forme niveau cosmétique.
 
F

fab2A

Apprenti
Bonsoir,

malheureusement je pense qu'il s'agit d'une sage décision ....

Bonne soirée.
 
M

metalux

Compagnon
Mais vu la complexité de la réparation et le résultat incertain. Je vais en resté là et éviter les dépenses supplémentaires.
bonjour
en sav c'est changement de carte direct! alors pour le bricoleur lambda que nous sommes :???:

il ne va pas finir a la benne hein?
 
M

MRG-NK

Compagnon
bonjour
en sav c'est changement de carte direct! ....
Bonjour, les cartes sont fabriquées par milliers, ou par millions. Elles sont testées.
Le SAV passe peu de temps pour changer la carte, et c'est moins cher que réparer : les composants achetés à la centaine coutent plus cher que par milliers.
Ce qui coute le plus, c'est la main d'oeuvre.
Nota : les meilleurs composants sont réservés pour l industrie, C'est surtout vrai pour les composants particuliers : de puissance, haute tension.... le grand public a le reste.
Parfois, un industriel met du bas de gamme pour réduire son coût de fabrication, le plus souvent sur des composants standard.
 
M

montfort95

Ouvrier
question bete mais combien coute une carte neuve ?
 
A

albatros_del_sur

Compagnon
Bonjour,`
Pour dessouder les composants, ôter le radiateur sinon toute la chaleur part dedans. Pour tester les diodes ou les IGBT dessouder et lever les pattes d'un côté, le boitier est très difficile à dessouder et si le composant s'avère bon il sera plus facile de le ressouder.
Pour dessouder sur le circuit avec plaque alu, j'ai fait avec le décapeur thermique réglable en température, le Bosch bleu qui monte à 650° avec une buse, et ça va assez vite.
 
A

albatros_del_sur

Compagnon
Bonsoir,
Es-tu sûr qu'il n'est pas possible de glisser un couteau entre les 2? Après avoir défait toutes les vis, j'ai décollé le circuit en glissant une lame de couteau. C'est vrai que la graisse silicone fait bien ventouse. Il n'est pas nécessaire de démonter les colonnettes qui sont juste soudées sur le circuit.
Je n'ai pas de mérite, j'y suis allé franco car le poste est bon pour la poubelle le circuit imprimé a brûlé et il y a 4 diodes en court circuit sur la partie haute tension. J'ai toutefois pu récupérer quelques composants intéressants, et surtout j'ai appris comment fonctionnent ces petits postes, et quels sont leurs points faibles.
 
M

metalux

Compagnon
Es-tu sûr qu'il n'est pas possible de glisser un couteau entre les 2?
hello
non je n'ai pas voulu essayer car d'une part le poste n’était pas a moi , d'autre part ce pcb (qui devait être en téflon vu sa couleur blanche était collé de chez collé et non plaqué avec une graisse , j'aurai éclaté le pcb si j'avais essayé.

ce poste de 2017 avec tout ces chimiques explosés, je doute que ce soit a cause de l'ancienneté, mais personnellement ca me ferait bien iech de ne pas pouvoir le dépanner si j'en étais le propriétaire.
 
A

albatros_del_sur

Compagnon
Bonjour
Je comprends ta réticence, vu la surface du CI c’est vrai que ça faisait une sacré ventouse. La grosse différence c’est que j’ai envoyé une photo du CI brûlé au proprio et il n’a pas voulu se déranger pour le récupérer. Alors curieux comme un chinois j’ai fait une autopsie qui m’a appris tout ça avant de le poubeller.
 
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