Cartes électroniques défaillantes sur hypertherm MAX100 D ( découpeur plasma )

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ingenieu59
ingenieu59
Compagnon
10 Sept 2013
3 485
cassel 59
  • Auteur de la discussion
  • #1
Bonjour,

Pour ceux qui auraient suivi la discussion ici : https://www.usinages.com/threads/choix-d-un-oscilloscope.100112/

Donc, pour résumer, j' ai acheté un multimètre portable afin de détecter d' où pouvait provenir la panne .

Le fusible F5 étant OK ,
Test du chopper module ( une fois déconnectée la Haute fréquence ) OK c' est à dire que j' ai bien + 280 Vdc en sortie et les leds sont éclairées de la bonne couleur ( l' une verte , enfin, plutôt blanche et l' autre rouge )
Donc, d' après le bouquin de maintenance, la panne proviendrait de la carte électronique PCB4

Voici des photos de cette carte ( les 2 premières avec flash et les 2 autres , sans flash )

DSC04734.JPG


DSC04735.JPG


DSC04736.JPG


DSC04737.JPG


Reste à trouver le ou les composants défaillants .

à première vue, pas de piste cramée ni même un composant cramé . Mais, vous allez me dire que cela ne se voit pas forcément à l' oeil nu !!
 
osiver
osiver
Compagnon
7 Sept 2013
12 017
La première chose que je ferais, c'est de remplacer les condensateurs bleus (quel marquage le petit -C14-?).
D'autre part, je vérifierais la tension en sortie de IC1 qui est probablement un régulateur de tension LM342 12V : nous indiquer son marquage. :shock:
 
L
Loulou31
Compagnon
21 Jan 2010
1 978
Toulouse.. coté Est
Bonjour ,
Honnêtement réparer une carte non alimentée en testant avec un multimètre les composants interconnectés à très peu de chance d'aboutir. Soit le composant est visuellement défectueux et on le teste déssoudé puis on le remplace : dans ce cas avec un peu de chance ça marche.
L'autre solution est d'aller voir si le net si la même panne n'a pas été résolue ....

Autrement il faut analyser le fonctionnement et tester sous tension, d'abord mulimetre pour voir les tensions continues... puis après en dynamique avec oscillo ( voir ton autre post et pb lié aux équiements connectés au secteur, avec haute tension...). Pour ça il faut un schéma et avoir des connaissances en électronique.

On peut aussi avoir de la chance et/ou de l'intuition....C'est vrai que remplacer les condensateurs electrochimiques est une bonne idée car ces composants vieillissent mal surtout avec la chaleur.

Bon courage
Jean-Louis
 
Dernière édition:
osiver
osiver
Compagnon
7 Sept 2013
12 017
C'est vrai que sans schéma, c'est difficile mais non peut commencer par certaines vérifications.
Accuser PCB4 juste parce que le signal attendu par la carte chopper n'arrive pas, c'est juste une indication (au sens direction de la recherche) mais rien ne prouve que le problème est sur cette carte.

Je pense qu'il faudrait d'abord reprendre pas à pas la suite des événements à partir de la page 5-5 du manuel et nous dire ce qui arrive aux différentes étapes. 8-)
 
M
MARECHE
Compagnon
6 Fev 2011
2 809
Nancy
Bonjour,
+1, je remarque que la partie puissance est séparée de la commande par une rangée d'optocoupleurs, donc on peut faire des mesures sur la commande sans danger. Je vois aussi cette teinte jaune sur les vis des triacs, tyristors ou transistors de puissance. C'est de la rouille. C'est très caractéristique, cet appareil a pris la flotte. Aurait il été remis en route sans avoir complètement séché?
Salutations
 
pinou29
pinou29
Compagnon
18 Mar 2009
2 877
Toulon ( Var )
Bonjour.
Sur la deuxième photo prise avec le flash, côté soudures, je regarderais à la loupe les soudures qui se trouvent à côté du premier écrou à gauche.
DSC04735b.jpg

La soudure du bas à gauche dans le carré rouge me semble un peu légère voire inexistante.
Dans ce genre de problème je vérifie toujours à la loupe X10 en premier les soudures, il peut en avoir de "sèches".
C'est qui ces traces blanches sur le condensateur ?
Voir également le circuit intégré qui se trouve tout à gauche, le lis LM......il me paraît bien gras sur les broches.
Si tu peux, avec un pinceau propre et une soufflette, brosser le circuit côté composants et souffler en même temps pour chasser toute cette poussière, tu peux découvrir des choses.
Bonne bricole.
Bernard.
 
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osiver
osiver
Compagnon
7 Sept 2013
12 017
Je vois aussi cette teinte jaune sur les vis des triacs, tyristors ou transistors de puissance. C'est de la rouille. C'est très caractéristique, cet appareil a pris la flotte.
Je ne suis pas trop d'accord. Je pense que ça pourrait être des vis en autre matière (bronze, laiton, cadmiage ?) que de l'acier. D'ailleurs les écrous ont une forme un peu atypique aussi. Peut-être pour transmettre la chaleur ? De plus, un appareil qui a été mouillé a plus de traces de dépôts de sels minéraux. Ce n'est pas trop de ce côté qu'il faut chercher à mon avis :wink:
le circuit intégré qui se trouve tout à gauche, le lis LM......
LM324, je crois lire ... :eek: LM224 avec les photos détaillées plus bas
D'une manière générale cette carte est peuplée de composants très courants, pas trop serrés non plus, donc accessible au dépannage/réparation ... si on trouve la panne :P
 
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ingenieu59
ingenieu59
Compagnon
10 Sept 2013
3 485
cassel 59
  • Auteur de la discussion
  • #9
C'est vrai que sans schéma, c'est difficile mais on peut commencer par certaines vérifications.
Accuser PCB4 juste parce que le signal attendu par la carte chopper n'arrive pas, c'est juste une indication (au sens direction de la recherche) mais rien ne prouve que le problème est sur cette carte.

Je pense qu'il faudrait d'abord reprendre pas à pas la suite des événements à partir de la page 5-5 du manuel et nous dire ce qui arrive aux différentes étapes. 8-)
OK , je ferais ça demain . Etape par étape Avec les données précises ( multimètre neuf )

Je viens de tester le condo ( donné pour un 1100 micron F ) , voici le résultat :
Multimètre de table acheté d' occasion sur Lbc


DSC04739.JPG



Je vais me pencher sur la question des résistances ( en fonction de leur couleur ) rechercher sur internet .
Les recherches internet n' ont rien donné , c' est la carte complète qu' il faut remplacer ( devenu obsolète )
 
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jacounet
jacounet
Compagnon
27 Nov 2011
2 855
Dissay
Salut.
Sympa cette carte ...rien de bien compliqué à priori .

Dans un premier temps , la nettoyer avec une vieille brosse à dents et de l'eau savonneuse , rincer , recommencer jusqu'à décrassage , un coup de soufflette de loin ....à plus de 30 cm de la carte .
J'ai fait ça , plus de 20 ans ...mais avec du Forane ( produit remplaçant le fréon ) , sous appareil ventilé .
Attention à ne pas effacer le marquage des transistors et circuits intégrés , passer deux heures à 40° C dans un four de cuisine ( attention pas plus de 40 °C ) , ou dans une étuve . Re coup de soufflette de loin .
Et nous refaire une photo nette et cadrée ...jusqu'à ce qu'on puisse lire le nom des circuits intégrés ...!8-)

Jac.
 
ingenieu59
ingenieu59
Compagnon
10 Sept 2013
3 485
cassel 59
  • Auteur de la discussion
  • #11
Pas besoin de nettoyage dans l' immédiat , voici les photos des composants ( en gros plan ):

DSC04741.JPG


DSC04742.JPG


DSC04743.JPG


DSC04744.JPG


DSC04745.JPG


DSC04747.JPG


DSC04748.JPG


DSC04746.JPG
 
M
MARECHE
Compagnon
6 Fev 2011
2 809
Nancy
Bonjour,
Revoilà la plaie des circuits critiques poncés pour en enlever le marquage, de même pour les semiconducteurs de puissance. ceux qui sont marqués servent entre autres de drivers pour les optocoupleurs. Celui qui est poncé est pourtant driver d'au moins un optocoupleur.
Salutations
 
jacounet
jacounet
Compagnon
27 Nov 2011
2 855
Dissay
Salut Ingénieu.
Le condensateur bleu 1100 µF 35 V semble avoir un problème ...à moins qu'il soit sal tout simplement .

Je ne t'oblige pas à bosser... mais si tu veux que ta carte fonctionne un bon nettoyage s'impose ...c'est un peu le béa ba de la réparation électronique .
En mécanique on se fout un peu de la crasse , sauf en horlogerie quand même , en électronique c'est la plaie .
Pourtant ça n'empêche pas toujours le fonctionnement ...
J'ai vu des cartes aviation , certes tropicalisées ( vernis spécial ) qui baignaient dans la poussières charbonneuse ou sableuses ,( suivant les pays des compagnies )...certes ça marche , mais dire que ça ne diminue pas la durée de vie des composants est une autre paire de manches ...ta carte en a sans doute fait les frais .

Sinon les circuits intégrés sont classiques : LM224, CD4093,CD40106 ,MOC3022...on en reparlera après lavage/séchage .

Jac .
 
P
proton95
Ouvrier
29 Juin 2011
362
val d'oise
Bonsoir à Tous
Perso malgre la bonne capa du bleu je le changerai ainsi que les capas c44 et c48 qui sont des tantales et qui vieillissent eux aussi tres mal,nettoyage de la carte et regarder de pres les soudures comme l'ont dit les autres intervenants.Pour la capa bleu prendre de preference 1100µF/35V/105°C il resistera mieux à la chaleur.Apres on verra.
Bonsoir Jean marie
 
ingenieu59
ingenieu59
Compagnon
10 Sept 2013
3 485
cassel 59
  • Auteur de la discussion
  • #15
Bonjour,

Concernant le capa bleu, hypertherm avait collé une étiquette dessus afin de ne pas pouvoir lire les indications sur le condo .
Ils ont fait la même chose sur les gros condo du chopper module ( effacement des indications ) sauf sur un , heureusement que les APN ont de bons yeux !!.

Ce matin, j' étais occupé à tester élément après élément du découpeur . Je reviens toujours au même point ( pb PCB 4 )

MARECHE, quand tu perles de ponçage, tu veux dire retrait des indications sur le composant .
 
P
perieanuo
Nouveau
29 Avr 2017
26
1Vérifiez alim puis changez tous condos chimiques
2.changes toutes les puces ´logiques'
3.remontez votre plaque dans la machine.
4. Prenez un café c'est fini
J'ai dépanné plusieurs plaques genre logique câblée c'est une méthode qui marche à 100%.
Les puces sont à couper carrément avec une pince ou dremel/proxxon.
1,5 heures de boulot soigné.
Voilà c'est tout
Crole,Pierre


Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
 
P
perieanuo
Nouveau
29 Avr 2017
26
A,petit oubli si vous mettez dès socles pour vos puces la prochaine fois c'est jeu d'enfant...


Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
 
M
MARECHE
Compagnon
6 Fev 2011
2 809
Nancy
Bonjour,
Oui c'est bien retrait des indications, blague classique des sociétés à marchés captifs, avec la non fourniture des schémas et les réparations hors de prix, les devis payants, si ils ouvrent l'appareil déjà 500 roros, si le technicien se déplace 1000 roros, le TGV est cher et lent. C'est super de changer les puces à condition qu'elles soient identifiées.
Salutations
 
osiver
osiver
Compagnon
7 Sept 2013
12 017
Ça, ça me rappelle la méthode de garagiste même avant l'électronique.
Certains ne savaient même pas comment marche un allumage classique.
Alors : "mon bon monsieur, c'est la batterie". Toujours accuser la batterie, c'est rien à changer et ça marge bien.
Marche pas : "Ah, sans doute les bougies", on change ... Ça va pas mieux, "La tête de delco alors". "Ben les câbles". "Ou les vis platinées" (rien que le nom indique qu'on va facturer un bras !)
Pour finir, "Je vous ai aussi remplacé le condensateur"
Ben ouais, avec tous les éléments du circuit remplacés, il y a des chances que ça remarche un jour ! Manquait plus que le corps d'allumeur, le régulateur de charge et l'alternateur ... :twisted:

Ici, s'il remplace tous les composants, notre ami n'aura rien appris, à part peut-être que les pattes dans les trous métallisés résistent à l’extraction mais que les trous métallisés n'aiment pas la chaleur, dosage ... :???:

Et puis, sauf erreur, on n'est même pas sûr que la panne soit sur cette carte. :mrgreen:
 
T
tronix
Compagnon
6 Mar 2012
1 481
Toulouse
J'ai aussi vu des résistances coupées ou dont la valeur a changé, des diodes qui semblaient bonnes au multimètres mais qui fuyaient quand la tension était celle de fonctionnement, des micro-coupures dans des pistes, des via (trous métallisés) qui n'assuraient plus la continuité entre les différentes couches...
Bref, tout changer est quasiment impossible, le résultat n'est vraiment pas garanti, et on peut créer d'autres problèmes. En revanche, quand on connait une carte et ses faiblesses, changer systématiquement les quelques composants susceptibles d'être la cause peut être une méthode efficace, mais elle suppose une connaissance suffisante du matériel particulier et de l'électronique en général.
 
ingenieu59
ingenieu59
Compagnon
10 Sept 2013
3 485
cassel 59
  • Auteur de la discussion
  • #21
Bonsoir,

C' est sûr qu' avec des socles , ce serait beaucoup plus facile pour la prochaine fois .

Alors, aujourd'hui , j' ai recommencé les tests de la page 5-5
120V relay CR2 OK
Fans OK
SOL2 activée

24 Vac sur CON1 OK
toutes les leds OK
LT1 OK
les AUX OK
120 V sur PCB4
D5 OK
12 Vdc activée sur CS1 OK

Sur SOL1 et 3 j' ai 130 Vac

Quand j' appuie sur bouton start , D6 sur PCB4 est allumée,
SOL1 est activée et le module chopper donne 286 Vdc

ensuite,
Le contacteur de puissance CON2 est OK
Le relais CR1 est OK
T3 est OK
DC ON LT2 est allumée .

Lorsque j' appui sur la gâchette
D8 sur PCB4 ne s' allume plus
D17 s' allume
T3 fonctionne, Sol 3 est activée

Petite étincelle , mais pas d'arc plasma . L' air sort et se coupe 10 sec après avoir relâché la gâchette .

D4 et D8 reste désormais éteinte .

Ensuite, je suis passé à la page 5-17 , paragraphe 7.6
Donc, PCB4 donne bien 130 VAC
CR1 fonctionne
J' ai l' arc pilote mais pas la Haute Fréquence
La lumière s' allume ( LT1 et LT2 )

Puis , j' ai procédé aux tests p 5-21

D8 n' est pas allumée
Sur PL4 , entre les plots 2 et 3 , j' ai bien 12 Vdc
Par contre, au paragraphe 5 , j' ai toujours 12 V même en appuyant sur la gâchette . Mais le CS1 a 3 fils et sur le 12, j' ai aussi 12V . Les fils 12 et 14 ont été ressoudé.

P5-22
Si je retire la HF ainsi que PL7 sur PCB4 , j' ai la led verte et rouge sur le chopper module
Une fois tout remis en place, les 2 leds sont rouge . soit un problème sur JP9
J' ai 120 V à JP6 et 286 Vdc
 
osiver
osiver
Compagnon
7 Sept 2013
12 017
Par contre, au paragraphe 5 , j' ai toujours 12 V même en appuyant sur la gâchette . Mais le CS1 a 3 fils et sur le 12, j' ai aussi 12V . Les fils 12 et 14 ont été ressoudé.
Ça ne semble pas normal. Pouvez-vous vérifier que les soudures ont été bien refaites et qu'il n'y a pas eu d'inversion de fils? Vérifiez pluot deux fois qu'une :wink:
 
ingenieu59
ingenieu59
Compagnon
10 Sept 2013
3 485
cassel 59
  • Auteur de la discussion
  • #23
Bonjour osiver ,

Vu qu' il a fonctionné , je pense que cela a dû être mis au bon endroit . mais oui, je vais quand même contrôler de plus près .
 
ingenieu59
ingenieu59
Compagnon
10 Sept 2013
3 485
cassel 59
  • Auteur de la discussion
  • #24
après vérification, ils ont bien branché le bleu sur le bleu et le rouge sur le rouge .

Je me suis amusé à tester les autres éléments et , les résultats sont assez surprenant .

Comme cette petite résistance marron qui est donnée pour 10 000 ohm soit 10 K ohm. Elle me donne 0.7 K ohm et , plus je chauffe avec mes doigts, plus la résistance augmente .
Mais 0,... K ohm, vous allez me dire qu' il y a un problème .

DSC04708.JPG


Le condo est bon et la résistance blanche aussi .

Par contre, je n' obtiens pas les valeurs qui sont inscrites sur ces éléments blancs ci dessous ( à 1 ou 2 près ): Je pense à des condos et la résistance ne me donne pas les 10000 Ohm

DSC04755.JPG
 
osiver
osiver
Compagnon
7 Sept 2013
12 017
Dans toutes vos mesures, il faut débrancher dans la mesure ( :P ) du possible une des pattes du composant. Sinon le reste du circuit en parallèle peut (va) influencer le résultat.
Pour la résistance marron, ce n'est pas très important fonctionnellement, elle est juste là pour décharger le condensateur.

Les blocs blancs de la dernière photo sont bien des condensateurs haute tension. C4 et C5 font 0,047µF soit 47nF, les deux autres plus gros, je ne vois pas leur valeur sous le câble. :wink:
 
ingenieu59
ingenieu59
Compagnon
10 Sept 2013
3 485
cassel 59
  • Auteur de la discussion
  • #28
Oui, c' est peut-être . Les condos plus gros blancs , je regarderai tout à l' heure . Quitte à prendre une meilleure photo de la partie HF
Le sensor que l' on voit, c' est bien CS1 . Mais , impossible de dire s' il fonctionne ou pas . J' aurais dit un système comme les capteurs NPN ou PNP qui renvoie l' info à la carte principale .
J' ai démonté la Chopper module .

Par contre, si quelqu' un pouvait me traduire en bon français les termes suivants ( pas comme reverso ) " LOW duty cycle " et " HIGH duty cycle"
Je sais que LOW c' est bas , high c' est haut et cycle = cycle .

Désolé, j' avais une meilleure photo :
DSC04756.JPG


Mais, MFD, ne voudrait pas dire Milli Farad ??
 
Dernière édition:
osiver
osiver
Compagnon
7 Sept 2013
12 017
Mais, MFD, ne voudrait pas dire Milli Farad ??
Ben en vrai MF serait M(ega) F(arad).
Énorme !!
MilliFarad serait mF mais il n'est jamais utilisé, par contre on trouve mF pour µF sur d'anciens condensateurs. :???:

Du coup C1= 220nF, pour les deux autres, ils sont toujours sous le câble :lol:
 
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