cadre rectangulaire, gousset ou écharpe règle de l'art

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L

lion10

Compagnon
Bonsoir

Soir un cadre rectangulaire de 1020 mm x 550 mm environ réalisé avec du fer en té de 35 mm de base et 35 mm de hauteur.

Les angles sont faits par une partie grugée. Le fer en té est positionné aile horizontale et donc base verticale.

Ce cadre horizontal supportera un plateau de 25 mm d'aggloméré issue d'une table bureautique chargée par 110 kg. Ce plateau reposera donc sur son pourtour sur les 35 mm (épaisseur de la base du fer en té négligée) . Le plateau est boulonné par 2 fois 3 vis poelier de 7 mm sur les longueurs de 1020 mm.

Quelles sont les règles de l'art pour positionner un "gousset" en fer plat ou une "écharpe" afin de rigidifier le cadre dans les angles.
A quelle distance de l'angle faut il le mettre ?
Je ne parle pas d'une écharpe pointée et fixée momentanément pour garantir un angle droit compte tenu des déformations possibles pendant la soudure, mais de renforts définitifs

cdlt lion10
 
M

mwm

Compagnon
Personnellement des coins de 140 mm x 140 mm en 2 mm d'épaisseur devraient suffire... dégager l'angle droit des coins en l'enlevant sur 4 ou 5 mm :smt002
 
P

papeteme

Compagnon
mwm a dit:
Personnellement des coins de 140 mm x 140 mm en 2 mm d'épaisseur devraient suffire... [highlight=#ff0040]dégager l'angle droit des coins en l'enlevant sur 4 ou 5 mm[/highlight] :smt002

Bonjour,

Il s'agit ici d'un cadre qui doit être statique . Arrêter les goussets triangulaires par un plat ne posera pas de problème.
Par contre, s'il s'agissait d'un élément soumis à des vibrations ou des contraintes importantes, ce serait le meilleur moyen pour que le fer à T casse là où le gousset se termine brutalement.

J'ai toujours en mémoire les propos d'un responsable soudures à la SNCF, entendus il y a près de 50 ans, qui disait que sur les wagons, tous les renforts de ce type devaient être soudés puis meulés de façon à ce qu'il n'y ait aucun changement brutal de section. Comme le fait le congé qui, sur un arbre cylindrique, accompagne le changement de diamètre.

Mon propos est peut être excessif dans ce cas, mais, comme tu parlais de règles de l'Art, en voila une que beaucoup de gens oublient.

Bien cordialement. Papeteme
 
L

lion10

Compagnon
Bonjour
Merci pour ces réponses.

Pour préciser ce que j' entendais par renfort :
Ce n' est pas une plaque de tôle carrée soudée sous l' angle de mon cadre.
Mais une barre en fer plat mise a 45 degrés dans chaque angle.

cdlt lion10
 
A

Alex31

Compagnon
Bonjour

Pourrait tu mettre un petit dessin SVP?

le cadre en lui même va avoir une certaine rigidité,
avec la plaque par dessus, sa rigidité va "augmenter" (il va s'opposer à une déformation type parallélogramme)

vouloir renforcer le angle, c'est trés bien, mais au delas du renfort que ce passe-t-il?

je ne comprend pas trop pourquoi tu veux renforcer dans le plan horizontal, alors que la charge va être verticale
d'ou le petit dessin bienvenu
 
M

mwm

Compagnon
je reprend pour le surligné en rouge,
L'angle droit du gousset qui se mettra dans le coin de l'angle à rigidifier, doit être dégagé, pour que les cotés se plaquent parfaitement, la soudure complétera cette partie dégagée,,, :smt002
 
L

lion10

Compagnon
Bonjour

Je voulais renforcer ce cadre par précaution ou parce que c'était insispensable. Maintenant si je peux m'en passer.

Sans doute parce ce que j'ai utilisé des fers en té le cadre semble assez rigide.

Ce que je comprends donc c'est qu'un gousset empêche une déformation type parallélogramme mais n'est pas indispensable dans mon cas puisque l'effort est vertical. Je pensais notamment au cadre des portes métalliques.

1) Faut il vraiment mettre une barre oblique à chaque coin et à quelle distance X ?
2) Ou une au milieu ?


vue pied et cadre.JPG
vue du support sur lequel repose le cadre
Voir la pièce jointe cordons de soudure prévus.pdf cordons de soudures prévus
assemblage vue de dessous.JPG
assemblage vue de dessous
assemblage vue de profil.JPG
assemblage vue de profil

Rassurez vous si les soudures semblent propres c'est encore bien plus long pour moi pour meuler que pour faire ces cordons. D'ailleurs je les ai peut être un peu trop meuler pour arrondir les angles exterieurs ou applatir les raccords entre les barres afin que mon plateau repose sur une surface plane.

Concernant ma méthode d'assemblage, j'ai réalisé les 2 équerres du cadre bridées tant bien que mal sur des chutes de poutrelles UPN lesquelles étaient posées sur une ancienne porte en bois. Pour l'assemblage final j'ai bridé les 2 équerres sur le piètement puis j'ai soudé.
Je n'ai pas positionné les 4 barres bridées sur les pieds pour les souder craignant de trop abimer la peinture des pieds. C'était aussi pour suivre une méthode vue sur un guide saep.
3) Et vous quand vous avez un cadre à faire le faites vous directement ou via 2 équerres intermédiaires ?

cdlt lion10
 
M

mwm

Compagnon
tu peux mettre un plat au milieu cela évitera au cadre d'avoir la tendance de s'ouvrir
des barres à 45° dans les coins soulageront les soudures,
l'idéal les 2 ; ce n'est pas pour le temps que cela prend , la dimension des coins 140 mm ( 4 x 35 mm pour te donner la valeur)
j'ai pas mieux! :smt002 :smt002
 
T

the_bodyguard1

Compagnon
Bonsoir,

Si ton plateau est visé à ton cadre, celui-ci sera de toute façon retenu donc aucun intérêt de mettre des renfort. Le plateau à lui seul en fera office.
Dis toi bien que plus tu soudes et plus tu as de risque de déformation. J'ai réalisé un cadre de ce genre en alu cette semaine et avec des renforts en coin (dans mon cas pour y mettre des fixations et pas tellement pour renforcer) et crois moi qu'il s'est bien resserré.
La soudure s'est bien mais de trop c'est inutile surtout pour ton usage.
Si vraiment tu devais mettre des renforts s'est plutôt entre ton cadre et la structure en tube qu'il faudrait en mettre pour justement éviter l'effet parallélogramme.
 
L

lion10

Compagnon
Bonsoir

the_bodyguard1 a dit:
Si vraiment tu devais mettre des renforts s'est plutôt entre ton cadre et la structure en tube qu'il faudrait en mettre pour justement éviter l'effet parallélogramme.
Que faudrait il faire alors :
-Des barres inclinées par rapport à la verticale entre le cadre (barre de la longueur avant et arrière ) et chacun des poteaux du pied dans chaque coin ?
Au moins à l'arrière pour garder l'avant dégagé.

vue cadre  renfort oblique.JPG
renfort oblique entre cadre et poteau à l'arrière
cdlt lion10
 
R

rabotnuc

Compagnon
Chaque fois que tu veux obtenir de la rigidité il faut "trianguler". Une structure en triangle est "bloquée" et donc naturellement indéformable même si les fixations dans les angles sont peu rigides , au contraire un parallélogramme est "déformable" (et donc les fixations doivent créer toute la rigidité). Pour s'en rendre compte, il suffit de faire l'essai avec un cadre boulonné en triangle et en rectangle.
Des goussets en plat à 10/15cm dans les angles bloqueront la géométrie de ta structure (à l'arrière c'est suffisant pour un meuble fixe, des 2 cotés s'il est monté sur roulettes),puisque tu auras recréé des triangles. Il faut aussi voir à quel usage tu destines ton meuble, à toi d'apprécier s'il est nécessaire de rigidifier.
 
L

lion10

Compagnon
Bonjour

rabotnuc a dit:
Chaque fois que tu veux obtenir de la rigidité il faut "trianguler". Une structure en triangle est "bloquée" et donc naturellement indéformable même si les fixations dans les angles sont peu rigides , au contraire un parallélogramme est "déformable" (et donc les fixations doivent créer toute la rigidité). Pour s'en rendre compte, il suffit de faire l'essai avec un cadre boulonné en triangle et en rectangle.
Des goussets en plat à 10/15cm dans les angles bloqueront la géométrie de ta structure (à l'arrière c'est suffisant pour un meuble fixe, des 2 cotés s'il est monté sur roulettes),puisque tu auras recréé des triangles. Il faut aussi voir à quel usage tu destines ton meuble, à toi d'apprécier s'il est nécessaire de rigidifier.

Ok je retiens ce principe. Les barres obliques que j'ai représentées devraient donc convenir si j'ai bien compris.

Je ne comprends pas par contre pourquoi avec des roulettes je recréerais des triangles ou plutot un parrallélogramme déformable ?

cdlt lion10
 
T

the_bodyguard1

Compagnon
Bonjour Lion,

En soudant deux triangles comme tu as représenté au-dessus à droite (un à gauche et un à droite sur la face arrière), ce sera bon pour moi. Tu le fais d'environ 10cms et ça ne bougera plus.
 
L

lion10

Compagnon
Bonjour

Bon cela avance lentement.

J'ai finalement mis des renforts sur le cadre au 4 coins en soudant du fer plat à 74 mm de l'angle ou 83 mm , fer plat découpé à 45 degrés soit environ 170 mm sur le bord le plus long du trapèze.
J'ai du le faire car le plateau en bois découpé un peu large repose bien sur le cadre en fer (aile de 30 mm du fer en té) mais les trous que j'avais prévu se trouvaient finalement trop près du bord du plateau en bois.
Maintenant le plateau sera donc fixé par seulement 4 vis poelier M7 sur chacun de ces renforts. A environ 50 mm du bord du plateau je pense que je n'ai pas à craindre sur la fixation du plateau. De toute façon avec la charge dessus il ne bougera pas.
Les angles sont un peu déformés :x mais l'ébarbage n'étant pas encore fait positionner l'équerre sur la surface des angles pour les contrôler n'a pas trop de sens.

J'ai aussi mis une barre de fer plat au milieu, mais malgrè un bridage et une soudure bord à bord avec un jeu d'au moins 1.5 mm voir 2 mm (la barre a été même coupé un peu trop courte) il y a eu une déformation de mon cadre par dilation et retrait. Les 2 barres de la longueur du fer en té sont cintrées vers l'intérieur du cadre, la base du fer en té n'est plus plane. :x
Cependant mon plateau en bois rentre toujours à l'intérieur . :-D
Voila comment j'ai soudé faute d'une table de soudure :
-J'ai bridé sur une chute de poutrelle en U inférieure à la longueur de la barre l'extrémité de la barre via 2 pinces étaux et le coté de l'aile du fer en té sur une portion de 12 cm environ sur la poutrelle via 2 autres pinces étaux.
-Puis j'ai fait une passe en 3.2 mm.
-Ensuite j'ai défait mon bridage et l'ai refait à l'autre bout de la barre de fer plat du milieu, en vérifiant l'équerrage avant soudure également.
-Puis j'ai fait une passe en 3.2 mm.
-Puis j'ai défait ce bridage et j'ai retourné le cadre et j'ai fait une passe au verso du cadre à chaque extrémité de la barre.

Je sais bien qu'il peut y avoir des déformations et que brider trop solidement peut à l'extrême créer des fissures dans les soudures mais qu'aurait il fallu que je modifie dans ma méthode de soudure ?

cdlt lion10
 
T

the_bodyguard1

Compagnon
Bonsoir à tous,

J'ai aussi mis une barre de fer plat au milieu, mais malgrè un bridage et une soudure bord à bord avec un jeu d'au moins 1.5 mm voir 2 mm (la barre a été même coupé un peu trop courte) il y a eu une déformation de mon cadre par dilation et retrait.

Toujours éviter le jeu en soudure car plus il y en aura et plus il y aura de retrait. Il est donc tout à fait normal que tes fers T se soient cintrés.
 
L

lion10

Compagnon
Bonsoir

Là je comprend plus , il s'agissait d'une soudure bord pour laquelle j'avais normalement laisser un jeu pour le cordon de soudure.

cdlt lion10
 
T

the_bodyguard1

Compagnon
Quelle soit en bord en angle, avec ou sans chanfrein, cela ne change rien. Fait l'expérience de mettre 2 plats bout à bout avec un écart de 2mm par exemple et vérifie après pointage et tu remarqueras que ça se resserre déjà!
 
L

lion10

Compagnon
Bonsoir

Ma barre étant un peu trop courte le jeu était donc excessif et j'ai augmenté l'effet car en soudant un cordon plus large en insistant j'ai augmenté l'effet de resserrement , en quelque sorte le retrait est proportionnel à la largeur du métal chaud déposé.

Peut on dire cela ?

cdlt lion10
 
R

Roll

Compagnon
Bonjour,
Oui, c'est exactement cela, tout comme le fait que plus le procédé de soudage apporte de chaleur, plus la déformation sera importante.
Un cas typique est la pose de barreaudage en remplissage d'un portail (ou autre): il faut impérativement que chaque barreau soit exactement dimensionné, sinon, à chaque barreau une déformation cumulative cintrera progressivement les lisses...
 
L

lion10

Compagnon
Bonjour

Le cadre fer en té relie pour simplifier les pieds gauche et les pieds droit. Une barre horizontale sur la largeur du support en bas relie aussi ces 2 pieds .

Chaque pied est fait de 2 poteaux verticaux et de 3 barres horizontales. Celles du haut sont soudées les 4 autres sont vissées.
pieds avant assemblage.JPG
les 2 pieds avant assemblage
A un moment le cadre était posé dessus mais pas vissé et les barres horizontales pas assez serrées. En me racrochant avec ma veste bleu de travail que j'utilise que pour bricoler le support s'est effondré, heureusement qu'il n'y avait rien dessus.
J'ai donc rajouté des équerres avec reliant chaque barre du bas avec chaque poteau, le risque est donc supprimé.
équerre anti rotation.JPG
équerre fixée par 2 M10 ou 1 M10 et un M8 devant le support
Par contre il faut que je réfléchisse comment lever ce risque de se raccrocher avec ces poteaux , je ne souhaite pas couper ce qui dépasse. Même si je pense qu'une fois le support placé avec un certain dégagement autour pour passer devant ou derrière et s'en éloigner on risque moins de s'y raccrocher. Je pense à faire une bordure avec une planche de 10 cm mais comme dessus il y aura une machine ce ne sera pas pratique pour tourner des manivelles...
Ou au contraire il me faudrait prolonger ces poteaux afin qu'ils soient plus haut et plus au niveau du bas de ma veste bleu.

J'ai aussi sur le conseil du forum créer des renforts à l'arrière anti déformation parrallélogramme.
renfort anti déformation parrallélogramme.JPG
renfort anti déformation
renfort détail 1.JPG
détail 1
renfort détail 2.JPG
détail 2
renfort détail 3.JPG
détail 3
renfort détail 4.JPG
détail 4

N'ayant pas percé les trous fixant le cadre supportant le plateau sur les pieds avant soudure j'ai du reporter les trous puis les percer.
J'ai eu l'idée de trouver le centre des trous en traçant des diagonales cela a sans doute limiter les erreurs.
report tracé.JPG
report tracé

Il y a du des erreurs de report sans doute du à l'épaisseur du critérium , j'ai dû sur 4 trous M7 percés à 7.5 mmfaire 2 lumières et repercer les trous des barres du haut à 8.5 mm aulieu de 7 mm afin de faciliter le passage des boulons. C'est vrai qu'il faut laisser de la marge et du jeu mécanique même pour le passage des boulons poeliers M7 fixant le cadre sur les pieds.
Suite aux reperçage et aux lumières les vis ont du jeu et ne seront pas cisaillées au moins je pense.
Pour le perçage initialement j'avais prévu un bloc moteur peugeot 650 W avec variateur et et un réducteur de perçage le tout monté sur support reposant sur le sol. Quand j'ai vu la lenteur pour percer à 7 mm pourtant avec un bon foret, le jeu dans le support et l'impossibilité de percer un trou de 12 mm je suis passé à la perceuse à colonne en montant le cadre sur une chandelle.
montage perçage .JPG
montage perceuse
Il faudra que je fasse des tests avec une perceuse métabo de 1000 watts et des améliorations sur un support de perçage peugeot. (table croisée simplifiée, réduction des jeux à la descente du bloc, assouplissement de la descente par levier c'est dur ) Ce sera pratique d'avoir un moyen de perçage secondaire au sol pour des pièces assemblées et de savoir concrètement qu'elles seront les possibilités de cette "roue de secours".

détail vis dessous.JPG
détail fixation dessous le plateau en bois

Au dessus pour l'assemblage du plateau les têtes des vis poeliers M7 sont encastrées après lamage du trou à la mèche plate de 19 mm. j'apprécie alors le coffret de mèche de différents diamètres au moins je trouve toujours une se rapprochant au mieux.
Je n'ai pas choisi une finition invisible après réflexion, car le plateau fait 25 mm d'épaisseur et une vis à bois se visse puis à la longue si je la dévisse plusieurs fois ne se serre plus. A la rigueur il m'aurait fallu des inserts filetés mais je ne sais pas si c'est assez robuste et surtout je voulais faire avec mon stock de vis . Enfin l'avantage des vis c'est que j'ai pu percé précisément l'emplacement des trous en me servant en guise de canon de perçage des trous dans les barres obliques du cadre fer en té.
support assemblé.JPG
support assemblé


cdlt lion10
 
L

lion10

Compagnon
Bonsoir

Il me reste donc à faire :
-mesurer précisément l'écart des points de fixation de la machine tournante dessus un tour bv20 L-1 . Je ferais un gabarit avec un bout de planche pour déterminer précisément l'axe des trous sur le tour qui ne correspondent pas à ma documentation en maintenant levé le tour avec une grue.
Le tour mesure 100 cm + 8 cm épaisseur carter engrenages et l'entraxe approximatif des 2 trous de fixation est d'environ 78 cm dans le batit en fonte.
Le plateau en bois est large de 100 cm.
=>Le tour sera donc fixé par 2 trous en plein bois.


-déterminer s'il me faut une cale amortisseur entre le batit en fonte et le plateau en bois. Je serai tenté de faire simple, directement sur le plateau en bois.
Sinon quoi mettre pour faire simple :?: , j'ai bien des plaques de caoutchouc de 200 mm x 50 mm de dureté shore 70 A2 achetées sur le forum, mais il m'en faudra plus d'une même si je les ai à coller l'une à cote de l'autre sous le banc du tour.

-j'ai prévu une mise à niveau du support par 4 pieds intégrant une vis M10, faudrait il que je prévois aussi :?: une mise à niveau du tour sur le support, sorte de coin sur coin avec tige filetée, mais là ça se complique. :!:

-des étagères escamotables de chaque coté du support avec des gonts de porte pour élargir momentanément le support quand je souhaiterai changer les engrenages sans les faire tomber parterre.

-choisir la position du tour sur la largeur et la profondeur et percer les trous pour les vis M12 de fixation.

-sécuriser les serrages des vis des vis notamment celles du cadre fer en té et celles du plateau en bois. Les vis avec les vibrations ou le poids du tour auront tendance à se desserrer, je mettrai des contre écrous . Fait

-prévoir éventuellement un système de roulettes escamotables pour transporter le support. Inutile j'ai fixé le support du tour au mur

--marquer les pièces amovibles aux chiffres à frapper et peindre la ferraille en bleu qui se marie bien avec le marron et en rouge pour les pièces au sol tels les pieds.Fait

-rajouter une barre horizontale reliant les 2 pieds par sécurité, même si les vis M7 et l'emboitement du cadre fer en té empêche le support de s'écarter. Une barre au devant pourait me permettre d'y rajouter aussi une triangulation si je met des roulettes il en faudra une . Fait


-changer quelques boulons trop courts pour l'instant mis provisoirement. Fait

-statuer sur le risque de se raccrocher avec une veste sur les poteaux du support.

-raccourcir certaines vis trop longues ou y mettre un écrou poelier non débouchant ou autre chose pour ne pas se blesser.


-peser les différents morceaux et évaluer le niveau du centre de gravité et le risque de basculement du support avec le tour dessus. Prendre la mesure pour lever se risque, l'attacher au mur ou autre moyen.

-réaliser un bac à copeaux amovibles pour le vider facilement

-faire des pieds anti vibration avec caoutchouc ou courroie dans un second temps

-placer une plaque à l'arrière pour éviter les projections de copeaux

cdlt lion10
 
Dernière édition:
T

the_bodyguard1

Compagnon
Bonsoir Lion,

Petite question, pourquoi avoir soudé une partie et boulonner l'autre??? J'aurais tout soudé, cela aurait été beaucoup plus vite et beaucoup moins de chipotage.
 
L

lion10

Compagnon
Bonsoir

Certes cela aurait plus rapide mais je m'oriente sur un support démontable sauf le cadre forcément qui a été soudé.

Je constate en tout cas en pratique l'effet de cette triangulation il faut le faire pour le voir.

cdlt lion10
 
L

lion10

Compagnon
Bonsoir

Afin de rigidifier mon futur support j'ai rajouté une barre à l'avant reliant les 2 pieds en H gauche et droit. Puis j'ai rajouté une triangulation à l'avant fixée par des vis M10, celles qui maintiennent la barre horizontale à l'avant.
L'essentiel du travail préparatif a été de prévoir l'emplacement des entailles à faire après tracé sur papier des différents profilés assemblés.
Il m'a fallu aussi prévoir l'emplacement des trous afin de verifier qu'ils ne tombent pas trop près du bord des fers en té ou chute de cornière utilisée (les 2 sont superposés avec décalage du à l'aile du fer en té sur lequel repose le coin de la chute de cornière). J'ai donc calculé l'emplacement des trous optimal et aussi tenu compte des dimensions des écrous afin qu'ils puissent passer ensuite et être vissés sans difficulté.

Pour découper le profilé de 2.7 mm dépaisseur j'ai pris ma scie sauteuse ce qui m'a permis gain de temps et une efficacité certaine. Ensuite reprise finition à la lime électrique. J'ai juste cassé une lame de scie sauteuse. Pour la suite de ma découpe j'y suis donc allé assez prudemment car je n'avais de lame de rechange spécifique. Avec une vitesse faible et un mouvement pendulaire léger on voit bien le copeau qui se déroule. Sur la documentation de ma scie sauteuse aeg il est indiqué que la capacité pour le métal est de 10 mm, je l'avais achetée pour cela mais n'ai pas encore découpé une telle épaisseur.

Pour le perçage des trous fixant les chutes de cornière avec des vis M6 au cadre en fer en té, j'ai d'abord percé confortablement les équerres à la perceuse à colonne. Puis j'ai serré fortement chaque équerre sur le cadre et m'en suis servi en guise de canon de perçage. Là au moins je n'ai pas eu besoin de faire de lumière pour agrandir les trous parfaitement superposés.
Cette fois ci je ne me suis pas fait prendre, j'avais percé les équerres à 6.5 mm afin que mon foret à pointer de 6 mm puisse passer pour pointer les trous sur le cadre, sans doute un problème de tolérance dans le diamètre de perçage de 6 obtenu.
Pour le perçage à la perceuse électrique à main j'ai du prendre un foret extra court car mon foret courant qui perce bien avec la perceuse à colonne ne voulait pas percer avec la perceuse à main. Etait ce car ce foret courant me sert d'avantage que l'extra court, sans doute ? Ou parce avec une perceuse a colonne on exerce une force certaine avec le cabestan et la descente à crémaillère ?
Le courant est issu d'un coffret laminé , l'extra court de marque astra est plus résistant d'après le site otelo. Il m'a fait de beau copeaux même avec la perceuse au ralenti. Cette fois ci j'ai abandonné l'idée de percer avec un support posé au sol et un bloc moteur peugeot même avec un réducteur je n'avais pas pu il se limitait en puissance avec le variateur disjoncteur.
copeaux perçage.JPG
copeaux de l'extra court
Le foret courant à la perceuse à colonne à vitesse plus élevée donc mais raisonnable me donne des copeaux plus petits.

triangulation et barre avant.JPG
triangulation fixée avec la barre par du m10
triangulation avant détail 1.JPG
détail triangulation

Afin de ne pas surcharger en soudure et risquer une déformation j'ai limité le nombre des soudures une à l'avant de "type plafond " réalisée tant bien que mal en mise en situation sur le support puis une reprise à l'arrière pièce défaite sur un étau. Quelques coups de bombe anti adhérent par précaution m'ont permis de ne pas avoir trop de projections collées. Un peu d'ébarbage au disque à lamelles désormais adopté et à la lime électrique en complément m'ont permis de parfaire l'esthétique en attendant un coups de peinture.
J'aurais bien été tenté de faire plus de soudure mais j'ai retenu qu'il vaut mieux ne pas souder autant que possible un endroit qui ne pourra pas être facilement ébarbé ensuite.
soudure avant.JPG
soudure avant
soudure arrière.JPG
soudure arrière
Après remontage j'ai bien validé donc le fait que les pièces soudées se montent facilement et passent toujours dans les entailles.

J'en ai profité pour faire une soudure de sécurité sur des serres joint bas prix , un cordon de soudure c'est plus rapide qu'une goupille élastique. Maintenant la moitié ne risque pas de me tomber sur les pieds.
serre joint soudé.JPG
soudure serre joint

Pour un montage parfait j'ai du réaliser des entretoises en fer en béton cylindrique et ajuster leur épaisseur qui étaient différentes de leur cotes théoriques pourtant calculer avec minutie sur plan et à base de relevés sur le support en cours. Il s'agissait de compenser un décalage dans le plan vertical entre les fers plats soudés sur les cornières et leurs points de fixation par vis M10.
Ce fût l'occasion de parfaire le limage en traits croisés pour mieux voir ce que l'on fait et avec une lime batarde 2 mm partirent assez vite sur du fer à béton .

Pour avoir un perçage bien centré j'ai pensé utiliser une embase magnétique de comparateur et une pointe à tracer fixée dessus. Enfin sur la pièce marquée au bleu de traçage raidex (crayon de marquage pour bétail) j'ai pu déterminé avec précision le centre. Mon fer à béton faisant 19 mm il me fallait une cale
une cale de 9.5 mm. J'ai bien essayé avec une équerre graduée positionnée verticalement sur le plateau de bois qui m'a servi de marbre mais c'était pas pratique ni facile pour apprécier le 0.5 mm. Puis j'ai pris la queue d'un foret de 9.5 mm et j'ai utilisé le réglage fin de l'embase jusqu'à ce qu'il y ait un léger frottement sur la queue du foret.
trusquin et cale.JPG
trusquin et cale avec foret
centre fer à béton.JPG
les traits de centre convergent en un seul point
Par contre au perçage de cette entretoise de 10 mm d'épaisseur à 10 mm le trou n'a pas été trop bien centré, pressé j'ai du rater le positionnement de mon foret à pointer sur le centre. Et le soir avec un éclairage distant de la perceuse à colonne même avec un étau croisé , sans prendre de loupe c'est pas évident.

cdlt lion10
 
R

rabotnuc

Compagnon
cela ne devrait plus bouger même tu a compliqué beaucoup le montage. 1 ou 2 boulons par patte de renfort suffisait amplement. Par contre montage avec rondelle sous écrou et vis nylstop. Pour les contre perçage, il est beaucoup plus simple de tracer/percer une pièce puis de la fixer avec une pince étau ou un serre-joint et de contrepercer le profilé à main levé sur place; tu es sûr d'être en face et tes trous ne finissent pas en patatoïde, tu gagne en rigidité . Sur ce coup là, tu dois rechercher l'efficacité et raisonner "charpente fer", pas "mécanique de précision" :)
 
L

lion10

Compagnon
Bonjour

Pour le perçage du cadre et des 4 vis c' est bien du contre perçage que j' ai fait :
perçage de la cornière,
fixation par 2 pinces étau,
pointage au foret à pointer,
perçage au foret,
démontage du serrage.

Par la suite je mettrai effectivement des rondelles frein.
Quatre vis c' est peut être beaucoup mais ca me rassure.

Pour la rigidité d' après ce que j'ai vu sur le forum il faudrait théoriquement aussi
mettre une triangulation horizontale tel un x entre les 4 poteaux verticaux.
Mais après on n' en finit pas, n' est ce pas ?

cdlt lion10
 
L

lion10

Compagnon
Bonjour

La version V0 de mon support approche, même si une période d'arrêt longue s'approche.

Les pieds n'étant pas interchangeables j'ai du les marquer aux chiffres à frapper. Sans doute parce que je n'avais pas pris un marteau assez lourd en refrappant certains chiffres n'étaient pas beau , j'ai du les refrapper. C'est retenu pour la prochaine fois.

J'ai fait depuis un peu de peinture en commençant par les pièces les plus embêtantes, les renforts de triangulation et les équerres des pieds.

Forcément on y passe un peu de temps.
peinture 1.JPG

peinture 2.JPG


La peinture bleu peinture antirouille bleu gentiane brillant 250 ml ral 5010 marque julien servira de finition. Même si c'est mis qu'elle couvre en une couche j'ai préféré mettre une première couche un peu diluée avec du rustol.
Est ce pour cela :?: je n'ai pas échappé à des gouttes, même en 2 ème couche aussi pourtant là je ne l'avais pas diluée. Donc retouche en 3 couche pure après avoir retiré au couteau de peintre ces gouttes.
goutte peinture.JPG

Craignant que mes marquages chiffres à frapper disparaissent sous la peinture je ne les avais pas peints, depuis une retouche a été faite car à certains endroits peints ils étaient encore visibles, bonne surprise.

Pour la peinture du cadre recto et verso à plat j'en ai eu moins en première couche, mais des bavures sur le fer en té subsistent la peinture n'est pas parfaitement lisse. Est ce que je n'étale pas assez la peinture avec mon pinceau, c'est pourtant pas la première fois que je peinds. :!: Je m'en accomoderai, cela devrait s'oublier à la longue surtout si c'est dans un endroit moins visible.

cdlt lion10
 
T

the_bodyguard1

Compagnon
Bonsoir Lion,

A voir ta dernière photo, c'est trop chargé en peinture. On dirait que tu as vidé le pot dessus!
Laisses-tu suffisamment sécher entre les couches? La première couche sert en général pour l'adhérence au support.
 
L

lion10

Compagnon
Bonsoir

Je pense avoir mis un peu trop de diluant rustol la première fois car c'est préconisé 5 % et sans éprouvette c'est pas forcément bien précis.

Et donc j'ai eu une coulure et une goutelette. J'ai corrigé le tir en diluant moins et depuis j'ai aussi essayé d'appuyer un peu plus pour bien lisser la peinture.
Néanmoins sur le cadre j'ai eu quelques traces de surépaisseur.

Je verrais le résultat plus tard sur la deuxième couche sur le cadre.

Sinon j'ai bien attendu les 20 heures entre chaque couche , la peinture était bien sèche et dure mes empreintes ne se sont pas incrustées dans la peinture.

cdlt lion10
 
L

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Compagnon
Bonsoir

Assemblage du suport.

J'ai sécurisé toutes les vis m6 fixant les renforts anti triangulation par des rondelles grower.
Pour certaines vis quand c'est possible j'ai aussi ajouté des contre écroux notamment sur les vis dont la tête est recouverte du plateau en bois.
Ce serait dommage d'avoir à déposer le tour et tout démonter pour accéder à une tête de vis dont l'écrou est dévissé.

Ayant laissé le plateau en bois quelques mois sur le chant, il s'est gondolé légèrement, j'ai du agrandir les lamages servant à noyer certaines têtes de vis.

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