Dépannage Branchement et configuration VFD - Moteur ne tourne pas...

L

le_stan

Apprenti
Bonjour,

Je suis en train de me construire un tour à bois, qui comporte un variateur de fréquence destiné à faire tourner le moteur à partir d'un interrupteur 3 positions (arrêt, marche avant, marche arrière) et à contrôler la vitesse du moteur grâce à un potentiomètre.

A priori, rien de bien exotique, mais comme je débute vraiment dans le domaine, mes premiers essais ne se sont pas révélés très fructueux...

Composants du système:

- Bouton de démarrage à impulsion (NO)
- Bouton d'arrêt d'urgence (NC)
- Contacteur (AC 3 phases 400V - bobine 230V AC)
- Variateur de fréquences ((Fuji electrics Frenic-Eco 4Kw - Reference: FRN4.0F1S-4E - Fuji Frenic Eco F1)
- Potentiomètre 5k Ohm
- Interrupteur 3 positions
- Moteur 400V triphasé asynchrone 2,2Kw (Note: J'ai testé le moteur en le connectant directement au contacteur et en le commandant grâce aux boutons de marche et d'arrêt, et il fonctionne correctement)

Le Variateur est branché au contacteur et est mis en fonction en utilisant les boutons start/stop. Cette partie-là fonctionne très bien.

La doc du VFD peut être trouvée ici (en anglais...)

Starting guide: https://www.fujielectric-europe.com/gallery/download/download_305/sg_eco_en_2_1_0.pdf
User manual: https://www.fujielectric-europe.com/documents/low_voltage_drives/F1_InstructionManual_EN.pdf

Schéma de connexion détaillé (ainsi que les descriptions des contacts utilisés (tirées du manuel d'utilisateur).

vfd_wiring_schematics.png


Certains composants ne sont pas encore présents (je vais déjà essayer de faire en sorte que ça marche comme ça...):

- Ventilateur externe (sera utilisé pour refroidir le moteur quand il tourne à basse vitesse et que son propre refroidissement est insuffisant)
- Alimentation du ventilateur externe
- Interrupteur de sécurité (NO). Le tour comprendra un levier actionnant un frein à disque qui me permetra de bloquer le mandrin dans n'importe quelle position. Si ce levier n'est pas dans sa position initiale (frein débloqué), le tour ne doit pas se mettre en route)

Réglages des fonctions de base du VFD :

- F01 (Frequency command 1) : 1 (1: Enable voltage input to terminal [12] (0 to 10V DC))
- F02 (RUN command): 1 (1: Enable terminal command FWD or REV
- F03 (Maximum Frequency) : 60Hz (input range : "25.0 to 120.0 Hz")
- F04 (Base Frequency) : 50Hz (input range: "25.0 to 120.0 Hz")
- F05 (Rated voltage at base frequency) : 400V ("0: Output a voltage in proportion to input voltage | 80 to 240V: Output a voltage AVR-controlled (200V AC series) | 160 to 500V: Output a voltage AVR-controlled (400V AC series)
- F07 (Acceleration time): 6s ( 0.00 to 3600 s (Entering 0.00 cancels the acceleration time, requiring external soft-start))
- F08 (Deceleration time): 6s ( 0.00 to 3600 s (Entering 0.00 cancels the deceleration time, requiring external soft-start))
- E98 & E99 (Command assignment to: [FWD] [REV]): 21 (21 (1021): Switch normal/inverse operation - IVS)

Pour autant que je sache, les autres fonctions sont à leur valeur par défaut (c'est un VFD de seconde main, donc ne n'en suis pas sûr). Lors de l'achat, le vendeur a fait tourner un moteur devant moi pour me prouver que le variateur fonctionne correctement).

Toute aide serait grandement appréciée,... J'ai vraiment fait de mon mieux pour documenter le plus possible mon installation, mais s'il manquait des élément, n'hésitez pas à me poser des questions.

1000 mercis d'avance pour vos lumières,

Stan
 
O

osiver

Compagnon
Deux trois choses :
- vérifiez que SW1 est bien sur SINK
- comme toujours et surtout avec un appareil d'occasion, remettez le en configuration d'usine. Vous ne pouvez pas savoir ce que le(s) précédent(s) propriétaire(s) ont bien pu faire avec et généralement ça fournit une configuration prête à démarrer.
- commencez par le faire fonctionner en mode clavier et potentiomètre de façade (ou fréquence entrée au clavier), ça permet d'éliminer les erreurs de câblage ou de programmation.
- souvenez vous que la commande est en 2 parties : la commande M/A (et FWD/REV) et la consigne de fréquence :wink:
 
L

le_stan

Apprenti
Grand merci!

Je vais vérifier ce switch (SINK/SOURCE) dès que je rentre à la maison.

Comme je comprenais la chose (mais je suis sans doute dans l'erreur), le switch devait être sur Source (ce qui est la valeur par défaut pour l'UE)

Dans mon raisonnement, pour la position "SOURCE":
- Si l'interrupteur 3 positions est sur 0, aucune tension n'est appliquée entre FWD et CM (ou entre REV et CM) --> OFF Level (0 V) moteur OFF
- Si l'interrupteur 3 positions est sur 1, une tension est appliquée entre FWD et CM --> ON level (24V) moteur ON, marche avant
- Si l'interrupteur 3 positions est sur 2, une tension est appliquée entre REV et CM --> ON level (24V) moteur ON, marche arrière

Pour la position "SINK", ce serait l'inverse, avec le moteur tournant quand l'interrupteur est en position 0 (0V --> ON level), mais pas s'il est sur 1 ou 2 (24V - OFF Level)...

J'ai pas compris la logique ?

1661771343720.png



Je n'ai pas trouvé dans le manuel comment réinitialiser totalement l'appareil, mais il semble y avoir une fonction "Data Checking" qui affiche les codes de fonction dont la valeur par défaut a été modifiée... ça devrait m'aider
 
O

osiver

Compagnon
Pour résumer, sur SINK, l'interrupteur est entre CM (0V) et l'entrée, sur source c'est entre le 24V (PLC) et l'entrée :

Screenshot 2022-08-29 at 11-54-25 Microsoft Word - Eco_D_Cover_Ea.doc - F1_InstructionManual_E...png

On voit bien avec ce schéma d'une entrée que si le SW1 n'est pas sur la bonne position (correspondant au câblage), l'inter est complètement inefficace.
Autre chose, procédez à un auto-tune du moteur comme indiqué dans la doc de démarrage.
Je n'ai pas trouvé dans le manuel comment réinitialiser totalement l'appareil
Voyez H03
Screenshot 2022-08-29 at 12-15-24 Microsoft Word - Eco_D_Cover_Ea.doc - F1_InstructionManual_E...png
 
L

le_stan

Apprenti
Là je suis vraiment impatient de rentrer à la maison :wink:

Dès mon retour, je vais:
- Déconnecter tous les fils du bornier de commandes
- Utiliser H03 (valeur 1) pour réinitialiser toutes les valeurs
- Réaliser la procédure d'auto tuning décrite au point 5.3
- Remettre le VFD en mode "opération" et tenter de faire tourner le moteur au keypad (en appuyant sur "RUN")

Puis si ça fonctionne:

- Re-câbler le bornier de commande
- Mettre le SW1 sur SINK
- Régler F01 (commande fréquence) : 1
- Régler F02 (Commande RUN) : 1
[EDIT]
- Laisser E98 (assignement de la commande FWD) sur sa valeur par défaut (98 - RUN forward)
- Laisser E99 (assignement de la commande REV sur sa valeur par défaut (99 - RUN reverse)
[/EDIT]

Pour résumer, sur SINK, l'interrupteur est entre CM (0V) et l'entrée, sur source c'est entre le 24V (PLC) et l'entrée :
En effet... :smt108

Un tout grand merci pour tes éclairages !
 
Dernière édition:
L

le_stan

Apprenti
:supz:

Wouhouhouooououou, ça marche !

Je vais corriger mon post précédent, car les valeurs E98 et E99 doivent être mises respectivement sur 98 (RUN forward) et 99 (RUN reverse)

1000 mercis ! :prayer:

...
...

Bon, je sens que je serai bientôt de retour, parce qu'il me reste tout de même à installer le ventilateur externe (et à configurer le VFD pour l'enclencher quand la fréquence passe sous un certain seuil) et le switch de sécurité pour le freinage. Mais qui sait, peut-être que j'y arriverai tout seul comme un grand :wink:
 
L

le_stan

Apprenti
Eh voilà, je suis déjà de retour! :smt046

Maintenant que la partie principale du système fonctionne, j'aimerais y connecter mon ventilateur extérieur, qui doit refroidir le moteur quand la fréquence d'utilisation diminue et que le moteur ne tourne pas suffisamment vite pour se refroidir tout seul.

Pöur alimenter le ventilo, j'ai récupéré un transfo mural dont les spécifications sont :
Input: 230V AC
Output: 12V DC 1,5A

Mais j'ai un doute, et un doute du genre "Est-ce que je vais tout cramer?":

La doc du VFD indique les infos suivantes pour le relais Y5A/C:

1661851994059.png



Donc en courant continu, c'est seulement 0,5 Ampères en 48V et si on en est toujours à la formule I=P/U, j'imagine que ça supporte donc 0,125A en 12V

La question est donc "si le ventilo pompe plus que 0,125 ampères, est-ce que je vais détruire l'output relay du variateur ?"

D'un point de vue théorique, j'aurais tendance à dire "OUI", mais d'un autre côté, je me demande bien à quoi peut servir ce relais si il ne peut à peu près rien alimenter...
 
L

Le Prolls

Compagnon
Bonjour

Tu fais une erreur.

P=U×I = 48x0.5 = 24watt

Si ta tension est de 12V

I = P/U = 24/12 = 2 Amperes

Combien consomme ton ventilateur ?
 
E

effix

Compagnon
Bonjour,
dans tous les cas, il est toujours plus prudent de mettre un relais externe.
A+
Xavier
 
O

osiver

Compagnon
Ce n'est pas appliquable. Ce qui est en cause c'est la capacité d'effacer l'arc à l'ouverture.
Vous pouvez même utiliser Y5 (pas les autres Y) pour commander le primaire du transfo. 8-)
 
L

le_stan

Apprenti
Me voilà pleinement rassuré sur le fonctionnement de l'installation, mais un peu dépité par ma décrépitude mentale... @Le Prolls : merci pour la correction.

Le ventilateur que j'envisage d'utiliser est un ventilateur 12V DC 120mm 5,4W. Il est annoncé à 0,451A (et en effet, 5,412W=12Vx0,451A), donc je pense que ça ne devrait pas poser de problème.

@osiver : Je ne visualise pas exactement comment le "rating" de 48V 0,5A définit cette capacité à effacer l'arc à l'ouverture du relais. Si tu as envie de l'expliquer, ce sera toujours bienvenu (pour moi comme pour d'autres), sinon, je te remercie pour tes conseils!
 
L

Le Prolls

Compagnon
Bon en gros c'est un ventilo de PC.

Ne te fais pas de noeuds au cerveau, ça va fonctionner sans probleme.
Tu relies ton contact de variateur en série avec l'alim 12v et le ventilateur.
 
L

le_stan

Apprenti
Bon, j'ai essayé avec un électroaimant qui traînait dans l'atelier (c'est le seul truc en 12V que j'avais sous la main), et ça marche, même si le comportement n'est pas exactement celui souhaité.

En inversant la logique de commande (E24 sur 1002 au lieu de 2), le relais s'enclenche - comme souhaité - quand je passe sous les 38Hz (paramétré dans E31). Mais quand j'actionne l'interrupteur pour arrêter le moteur (STOP), la fréquence passe également sous 38Hz, et le relais reste donc enclenché.

C'est pas un drame, mais ça veut dire que si le tour est sous tension mais à l'arrêt, le ventilateur tournera, ce qui n'est pas optimal.

Le dernier problème (Non, je rigole, j'en aurai sûrement encore d'autres :lol: ), concerne l'interrupteur de sécurité pour le frein d'arbre.

C'est un interrupteur Normalement Ouvert. Quand le levier de freinage est au repos (frein déserré) il appuye sur l'interrupteur et le ferme. Cet interrupteur est connecté à X1 et CM et E01 est mis sur 30 (Force to Stop). Comme attendu, quand je mets l'interrupteur sur 0, le moteur s'arrête.

C'est super, mais après, le variateur se met en erreur (ER6). ça semble être normal d'après le manuel, mais ce n'est pas pratique. À chaque action sur le frein, il me faudra ouvrir le boîtier qui contient le variateur pour le remettre en fonction...

1661865728025.png

Peut-être que la voie à suivre est "Coast to a Stop" en active OFF (E01 sur 1007) ?
 
O

osiver

Compagnon
cette capacité à effacer l'arc à l'ouverture du relais. Si tu as envie de l'expliquer, ce sera toujours bienvenu

L'idée résumée très grossièrement : il y a deux intensités à considérer, thermique = celle qu'on ne doit pas dépasser quand le contact est fermé (ne tient pas compte du type de courant ni de la tension), celle à l'ouverture du contact. Celle-ci est limitée par la capacité des contacts (et la rapidité de l'ouverture) à supporter l'arc (étincelle) qui se produit à l'ouverture. C'est lié à la tension et aussi au cosphi.
 
S

simon74

Compagnon
Mais quand j'actionne l'interrupteur pour arrêter le moteur (STOP), la fréquence passe également sous 38Hz, et le relais reste donc enclenché.

C'est pas un drame, mais ça veut dire que si le tour est sous tension mais à l'arrêt, le ventilateur tournera, ce qui n'est pas optimal.
Tu ne peut pas utiliser egalement le deuxieme sortie relay (30A/B/C) en 25 / 1035 (RUN2) pour faire en sort qua ca tourne selement quand t'es en dessous de 38Hz ET le variateur est en train de sortir du courant?
 
L

le_stan

Apprenti
Mmmmh, ça a l'air d'être une bonne idée, mais voyons d'abord si j'ai compris :wink:

On a donc pour la fonction E27 ("Alarm Relay Output (for any error) les logiques suivantes:
- 25: Cooling fan in operation (FAN)
- 35: Inverter output ON (RUN2), inversée (valeur 1035), donc "Inverter output OFF".

Par ailleurs, la description de ces relais indique que:

1662125089420.png


Si je comprends (une partie de) ton idée, on aurait un câblage comme ceci:

1662125180405.png

Donc :
- Si on est au dessus de 38Hz, il n'y a pas de connexion entre Y5A et Y5C --> Le ventilateur est de toutes façons OFF
- Si on est en dessous de 38Hz ET que le moteur tourne, il y a connexion entre Y5A et Y5C. Si on est en logique 35 (Inverter ON) le relais est fermé quand le moteur tourne) --> le ventilateur tourne
- Si on est en dessous de 38Hz et que le moteur ne tourne pas, il y a connexion entre Y5A et Y5C, mais pas entre 30A et 30C, donc le ventilateur ne tourne pas (--> Alarme ?)

Là où j'ai du mal à te suivre, c'est sur le "25" (à moins que ça ne soit une faute de frappe...)
Tu ne peut pas utiliser egalement le deuxieme sortie relay (30A/B/C) en 25 / 1035 (RUN2) pour faire en sort qua ca tourne selement quand t'es en dessous de 38Hz ET le variateur est en train de sortir du courant?

Si c'est bien ça, ça devrait marcher... J'ai juste un doute sur les alarmes que ça pourrait déclencher (ce qui n'est pas grave en soi, mais qui force à intervenir directement sur le panneau de commande du variateur, ce que je n'ai vraiment pas envie de faire à chaque fois que j'utilise le frein... :wink:
 
S

simon74

Compagnon
Oui, le 25 c'est faute de frappe. Autrement, t'as bien compris ce que je pensait.
 
L

le_stan

Apprenti
Week-end maxi-chargé,... pas eu le temps de me remettre là-dessus. En tous cas grand merci pour l'idée. Je vais la tester ce soir. Il n'y a pas de raisons que ça ne fonctionne pas du tout... la seule question sera de voir s'il y aura des messages d'erreur.
 
S

slouptoouut

Compagnon
Bonjour,

Après tout, si le ventilateur de moteur de broche tourne, même à l'arrêt ,mais lorsque le tour est sous tension, ça me parait pas un gros inconvénient, c'est bien comme ça que ça marche sur les tours CN industriels (le ventilateur de broche tourne à l'arrêt, mais machine sous tension) et j'y verrais même comme un avantage, un anti-oubli , pour éviter un jour qu'il reste sous tension pour rien (notamment que votre tour CN reste sous tension lorsque vous êtes partis en vacances à Papeete :wink:)
Et puis parfois, le mieux est l'ennemi du bien, quand à force de vouloir améliorer, on aboutit à une solution "usine-à-gaz-esque" pour une broutille (ça risque d'être le cas ici :???:) on risque alors d'augmenter bêtement les risques de pannes "pour rien" a force d'ajouter des composantset de l'appareillage.

Quand à la consommation du ventilateur, elle semble faible, et de l'ordre de 5 W (déjà donné plus haut ...) pas de quoi faire flamber la facture de l'opérateur qui vous facture l'énergie consommée (ce sera du même ordre qu'un appareil électrodomestique en veille ...)

Sloup
 
L

le_stan

Apprenti
C'est marrant, j'ai commencé par penser exactement pareil, puis je me suis rappelé de tous ces petits moments d'arrêt que je prends pour regarder la pièce, imaginer comment va se passer la suite,... et tant qu'à faire, j'aimerais autant que ça se passe dans le silence. Vu le peu de bruit que fait un tour à bois, je ne porte pas de protection auditive quand je tourne, donc je sens que ce petit ventilo pourrait m'énerver.

Maintenant, sur le principe général, tu as tout à fait raison, et si la solution (simple) proposée par Simon74 et que je n'ai pas encore testée ne fonctionne pas, je ne vais pas pousser plus loin.

J'avoue que dans un accès de techno-crétinisme, ça m'a traversé l'esprit d'utiliser aussi l'Arduino (qui va servir de compte-tours et de diviseur) pour détecter le courant sur une phase du moteur et contrôler le ventilo de cette manière, mais là, on tombe dans le ridicule.

Note, le ridicule ne tue pas...
 
P

Pervenche

Compagnon
Ensuite faire refroidir le moteur a l'arrêt n'est pas idiot non plus. Car s'il a accumulé des calories il serra content de redémarrer frais comme un gardon pour une nouvelle séance de chauffe.
 
L

le_stan

Apprenti
Bon, je me suis enfin sorti les doigts du Luc, pour faire ce petit test, et en fait, ça marche parfaitement bien ! Pas d'alarme déclenchée, c'est juste parfait. Merci @simon74 !

Du coup, comme on va jusque dans les détails, il y a encore un truc qui me turlupine...

J'ai donc un frein mécanique, qui - lorsqu'on le presse - relâche un interrupteur type "fin de course" et donne l'instruction "Coast to a stop" au variateur. Fort bien, c'est ce que je veux.

Par contre, je me dis que c'est tout de même un peu dangereux comme truc, parce que si je relâche le frein, l'interrupteur se referme, la condition "Coast to a stop" n'est plus remplie, et BOUM, le moteur se remet en route.

L'interrupteur du frein est connecté à X1 (Digital input) et à CM (Digital input common). Je me suis déjà un peu gratté l'occiput, mais je ne vois pas comment empêcher le redémarrage lorsque le switch se referme.

Le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est d'avoir un interrupteur d'un autre type (à impulsion), mais alors pratiquement/mécaniquement, je ne vois pas trop bien comment je pourrais implémenter ça.

Des idées ?
 
B

Bebeul

Compagnon
Belle approche mais j'ai l'impression que tu t'éloignes des normes machines !

Déjà tu pourrais fonctionner en Source plutôt qu'en Sink. Pour éviter d'avoir des démarrages intempestifs en cas de fil pincé qui touche la masse.
imagine le fil du X1 qui touche la ferraille, derrière la porte des tes boutons par exemple ou le ventilateur qui frotte sur les fis du FDC de frein. Comme c'est un contact entre la borrne X1 et la CM (masse) c'est l'installation qui démarre, le variateur ne voit pas la différence et démarre !!!

La seul chose qui imposerait un Sink c'est d'avoir sur la machine des capteurs NPN.

En plus avec du 24Vdc qui arrive sur les commandes (BP, Commut, FDC ...) c'est plus facile de résonner !

Pour la partie sécurité de la commande, le contacteur ne doit gérer que l'arrêt d'urgence avec Bp de réarmement (intervention humaine pour sortir d'un AU, pas le truc qui repart tout seul). Il doit aussi avoir un contact de retour de marche NO qui autorise la marche du var (en série dans le PLC) et informe le variateur sur l'arrêt rapide. Un gant coincé avec 5 secondes de décélération et on pleur sa mère !

Après vaut mieux gérer la commande avec des BP (Av , Stop, Arr) , le variateur sait faire les auto-maintiens tout seul plutôt que des commutateurs qui restent fixe même en cas de coupure secteur (démarrages intempestif). Ça permet de gérer d'autres "arrêt lent" (pédale, capots et autres) avec rampe de décélération.

C'est ce qui fait parti maintenant de la sécurité machine, combien de tour sont rebutés au contrôle APAVE, DEKRA ou autre et finissent à la casse (ou chez moi :smt041)
Pour des modifications de câblage à faire dans le bon sens !
 
Dernière édition:
L

le_stan

Apprenti
Hello,

À te lire, j'ai l'impression que tu n'as pas tout lu... (et je ne pourrais pas te blâmer, le fil devient assez long...)

1. Le débat Sink-Source a déjà eu lieu,... et en Source, ça ne fonctionne juste pas. Après, si tu as un schéma de branchement, qui pourrait faire en sorte que ça fonctionne en Source,... pourquoi pas. Mais j'avoue que je ne vois pas trop l'intérêt.

2. Pour la partie sécurité, ça fonctionne justement avec des boutons poussoirs (ON et Arrêt d'Urgence). Si - par exemple - l'alimentation venait à être coupée pour une raison ou pour une autre, le tour ne se remettrait pas en route (même si le sélecteur de vitesse est sur FWD ou REV). Le "retour de marche" est effectivement NO, c'est le bouton poussoir ("Green Pulse button switch" sur le schema). S'il y a une panne de courant, le relais qui alimente le variateur s'ouvre, et le retour du courant ne le refermera pas sans que quelqu'un rappuie sur le bouton vert...
Note qu'il n'y a pas de "Programmateur de Logique de Commande" (j'imagine que c'est ça que tu entend par "PLC) dans le système...

3. "Si les fils se touchent",... Ben c'est que j'ai foiré mes branchements, ou que j'ai câblé ça comme un jeanfoutre, mais ce n'est pas mon intention :)

4. Comme mentionné dans mon post précédent, il y a effectivement un souci de sécurité au niveau de l'interrupteur de détection du frein. Si on relache le frein alors que le tour est sous tension ET que la vitesse est enclenchée (FWD ou REV), le tour se remet en route sans rien demander, ce qui n'est pas optimal du tout. Si tu as une solution à proposer pour ça, je suis tout ouïe...

Enfin, la première phrase ("Je suis en train de ME construire un tour à bois") l'indique : je n'ai pas l'intention de me lancer dans la production et la commercialisation de tours à bois... c'est juste une machine pour mon atelier, dans lequel je travaille seul.

C'est pas une raison pour se foutre de la sécurité (loin de là... c'est moi qui vais l'utiliser, et je tiens vraiment très fort à rester en un seul morceau) mais je ne dois formellement me soumettre à aucune norme...
 
B

Bebeul

Compagnon
tu entends par "PLC
PLC c'est le nom de la borne 24v chez Fuji. Donc si tu pars de là pour aller vers les entrées paramétrables X1...... X5 en passant par tes boutons ou FDC tu peux faire ce que tu veux.
CM étant le nom de borne 0v
 
L

le_stan

Apprenti
Je crois que j'ai pas le niveau... :oops:

Je ne vois pas comment le 24v me permettra d'empêcher mon interrupteur Fin De Course de remettre en route le tour.

Peut-être que tu as en tête un relais supplémentaire (bobine alimentée par le 24v) sur la ligne ?

Si oui, comment est-ce que tu envisages le câblage ?
 
B

Bebeul

Compagnon
Un petit plan vite fait pour illustrer mes dires.
J'ai mis un petite alimentation 24vdc pour gérer le contacteur d'AU car j'aime pas avoir du 230v qui se trimbale dans les boites à boutons et comme ça tout est à la même tension.
Cette alim peut remplacer le PLC (24v du var) s'il y a besoin de plus de 200mA
Un peu de programme la dessus et ça roule !
Dis moi si ça s'éclairci dans ta tête ?
 

Fichiers joints

  • TOUR.pdf
    34.5 KB · Affichages: 40
L

le_stan

Apprenti
Merci... à un moment dans ma vie, il faudra bien que j'apprenne à lire un schéma électrique,... et je pense que le moment est venu :wink:

Jusqu'ici, je pense en "bornes" (de telle borne de tel appareil à telle borne de tel autre), mais ce n'est pas très universel comme langage...

Ne t'attends pas à une réponse tout de suite, il va me falloir un peu de temps pour décoder, mais j'espère y arriver :wink:
 
B

Bebeul

Compagnon
Je cherchais comment paramétrer le contact du frein et dans le manuel je suis tombé la dessus (page 12)

"Pour les moteurs équipés de freins en parallèle, leur puissance de freinage
doit être alimenté par le circuit primaire. Si l'alimentation du frein est connectée
au circuit de sortie de l'onduleur par erreur, le frein ne fonctionnera pas.
N'utilisez pas d'onduleurs pour entraîner des moteurs équipés de
freins."

Il faudrait donc alimenter le frein par un contacteur qui serait lui commander par le variateur

Un frein ne se décolle bien que quand il a sa tension nominal. S'il est alimenté par la sortie du variateur qui est basse au démarrage il risque de ne pas se décoller franchement.
 

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