barre alésage en stub pour aléser sur 180 mm??

  • Auteur de la discussion cerber
  • Date de début
C
cerber
Compagnon
bonjour,

je souhaiterais faire un alésage dans de l'acier xc38 mais le problème est que je dois le faire sur 180 mm de long. (alésage à 32 mm).
vu les prix pour des longues barres d'alésage qui frôlent la folie, est ce que je peux :

prendre une barre de stub diamètre 20 mm (ou 25 mm puisque j'ai une barre de ce diamètre là aussi) et m'en faire une barre d'alésage ? je la percerais de biais pour y loger un petit rond hss affûté ou faire une forme à l'extrémité de la barre pour y mettre une plaquette (je sais pas encore pour ça mais le plus simple c'est de percer de biais pour moi).

mais la question que je me poses est :

est ce que le stub peut être employé pour ça ? (côté vibration, casse, flexibilité...) ou alors il suffit de prendre n'importe quoi en assez gros diamètre et ça conviendra ? ou , quelle nuance de métal se prête mieux pour faire une barre d'alésage ? (j'aurais dû commencer par cette question là en premier mais bon).

pourquoi ne pas prendre un forêt de diamètre 32 mm pour le faire me direz vous, ben parce que avec la longueur de la pièce, du forêt et de la poupée mobile pour tenir le forêt, je dépasses la longueur de mon tour, mais je pourrais le faire avec une barre d'alésage par contre.

merci
 
bigeye
bigeye
Compagnon
j'en avais fait une avec une tige filetée de 20 pour me dépanner :mrgreen:
Evidemment, tu prends pas des passes formidables, mais ca va tout aussi bien qu'avec une vrai barre :lol:
 
C
cerber
Compagnon
bonjour,

ha oui j'avais pas pensé à la tige filetée . t'avais mis quoi, un morceau de HSS ou une plaquette sur la barre ?
 
clabaut
clabaut
Compagnon
pourquoi ne pas prendre simplement un outil brases genre 308-309 ou un outil deja fait en rapide
 
C
cerber
Compagnon
bonjour

parce que j'en ai pas et pour faire un seul truc avec j'ai pas envie d'en acheter une alors que si ça tombe ça va me servir une fois tous les lunes ce genre de longue barre.

edit : en fait si j'en ai une en réalité qui fat +/- 35 cm mais elle est taillée pour le filetage et je veux pas la modifier au cas où j'en aurais besoin un jour.

re edit : et puis j'ai déjà plusieurs petites barres d'alésage avec un percage dedans où l'on mets un morceaux de HSS (je les avais récupérées quand j'avais acheter mon tour) et je trouves que ça marche plutôt bien mais je ne savais pas le métal que je pouvais prendre pour en faire une longue.
 
Case590
Case590
Compagnon
Bonjour cerber,
La tige filetée ???? :sad: :cry:
Si tu as du stub en diam 25 pourquoi pas faire ta "barre alésage en stub pour aléser sur 180 mm" ?
De plus le stub se trempe bien et un bon revenu qui suivra te fera une bonne barre d'alésage.
@+ :wink:
 
C
cerber
Compagnon
bonjour,

oui je vais la aire en stub, mais pource qi est de la trempe, là c'est autre chose car je n'ai rien pour contrôler la température et par couleur, j'ai déjà lu des tas de trucs là dessus, mais comment reconnaître à quel nuance de rouge ou de jaune m'arrêter et faire la trempe, pfiou pas évident.
mais je vais regarder sur youtube ça doit bien se trouver ça.

mais bon je vais déjà faire la barre, pour la trempe, on verra par la suite sur un morceau de stub en premier pour voir ce que ça donne.
mais alors comment on voit si on a fait une bonne trempe ou pas ? on coupe le morceau ?
 
geanphy
geanphy
Compagnon
nan, tu passes ta lime dessus, si ça glisse et ne mord pas, ta trempe est bonne.

tu peux t'aider avec un aimant, lorsque l'aimant ne colle plus , rajoute deux trois minutes au feu.
 
G
gaston48
Compagnon
Bonjour,
Si c’est pour monter un petit grain en HSS, n’importe quel acier fera l’affaire.
Ce qui compte c’est la rigidité de ta barre et tous les aciers même alliés ont
quasiment les mêmes caractéristiques.
Si tu veux fraiser un logement précis pour plaquette, là ça vaut le coup
de prendre un acier plus dur.
Si tu veux une barre plus rigide avec le même diamètre il faut choisir une
matière ou un alliage plus rigide, qui un module d’Young plus important
comme du carbure de tungstène massif ou des barres en acier précontraint.
 
C
cerber
Compagnon
non c'est juste pour mettre un grain (voilà le mot que je cherchais depuis tentôt) d'hss dans la barre.
je ferais un essai avec le stub , si ça marche pas je prendrais autre chose, j'ai aussi une barre genre axe ou peut etre barre de chariotage d'un tour ou quelque chose s'y rapprochant en tout cas mais celle là ça m'emmerdrait un peu de la couper car elle fait plus d'1,5 mètre et elle pourrait me servir à autre chose
 
Dodore
Dodore
Compagnon
Bjr
Tu prends n'importe quel morceau de feraille , bien sur le plus gros possible
Si ton alésage est débouchant, tu perces un trou perpendiculaire à l'axe à environ 15 mm du bout de la barre pour loger le grain et un trou taraudé soit dans l'axe soit sur le dessus pour mettre une vis Hc ou Chc pour sa fixation
Le grain est en général un forêt à centrer cassé
Précision : si il faut dresser le fond de l'alésage
Dans ce cas il faut percer le trou incliné, effectivement ce n'est pas facile …
 
C
cerber
Compagnon
re,

oui les barres que j'ai sont avec un trou incliné (j'ai jamais fait attentio à l'angle) ou perpendiculaire à la barre d'alésage . les vis de fixations du grain sont soit à l'extrémité de l'axe (pour celles que j'ai) mais les grains ont un méplat où la vis vient "plaqué" le grain dans son logement.

quant tu parles de prendre un grain fait à partir d'un foret à centrer cassé (car je dois en avoir 4 ou 5 que j'ai jamais jetté et qui traine) ça se taille comme un rond d'hss normal àla meule blanche ?

au fait pour percer incliné c'est en fait assez facile, je mets la barre d'alésage dans le porte outil, je la centre (pour percer donc bien au milieu ) ensuite pour percer avec la mèche coincée dans le mandrin (après avoir mis la barre // au mandrin et en lui donnant un angle déterminé en faisant pivoter le petit chariot). et idem pour percer à l'extrémité de la barre, là je la mets perpendiculaire au mandrin (en la laissant dans le porte outils bien entendu puisque la barre est déjà centrée pour le trou précédent) en remettant le petit chariot sur 90° (ou sur 0° tout dépend comment est fait le marquage des angles)

bon y a plus qu'à comme l'on dit.

merci je mettrais une photo une fois réalsé la barre. (peut être tentôt ou demain)
 
TREBOR_7
TREBOR_7
Compagnon
Bonsoir
je ne suis pas d'accord pour dire "tu prends n'importe quoi"....
j'ai déjà fait ça ...en image, une barre réalisée dans une barre de torsion de suspension (de peugeot 106 (la orange) ) l'autre dans du stub de 18, avec un grain de 8 incliné à 45°

:finga:

ben je n'ai aucun menu visible pour joindre des fichiers..........c'est nul à :butthead:
 
F
fred250
Compagnon
Sous la fenêtre ou tu tape ta réponse sur la gauche tu a "options"(désactiver les BBCodes ect...) et juste a coté tu a "ajouter des fichiers joints" qui te permet de charger une image que tu a sur ton ordinateur.
 
C
cerber
Compagnon
mais le résultat était ? qu'est ce qui était le mieux, le stub ou la barre de torsion ?
 
ybou30
ybou30
Compagnon
Salut à tous, salut Cerber,

Barre de torsion ou stub?

Les 2 sont un excellent choix.
J'aurai juste tendance à préférer le stub qui, lui, n'a pas pour vocation de se "plier" à la torsion, mais plutôt d'y résister.
Le stub s'usine aussi un peu plus facilement.
Par contre côté économique, y'a pas photo: c'est la barre qu'il te faut :wink:
Dilemme cruel, Mais là, c'est tout de même un peu enfiler des volatiles :roll:
180mm de portée pour un diamètre final de 32 reste quelque chose d'abordable et assez tolérant sur la matière de la barre.
Un diamètre 20 ou moins eut été plus délicat. Stub et barre de torsion se seraient alors imposés.
L'XC38 est une matière agréable à usiner.
Dans tous les cas, c'est plutôt l'affutage du grain qui fera la différence. :supz:

Cdlt
Yanik
 
C
cerber
Compagnon
bonjour,

merci pour le réponses. c'est vrai que si le rain est mal fait , même une barre venant de pluton ne ferait pas la différence.

bon ok e vais faire en stub
 
G
gaston48
Compagnon
Ne va pas sacrifier un bon acier à traitement. Dans le cas d’une barre d’alésage,
elle travaille en flexion, mais tu ne va jamais dépasser la limite élastique d’un
acier doux donc ce qui compte c’est le module d’élasticité et il est quasiment identique
pour tous les aciers
, même celui de GSB

Regarde les tableaux ici :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_de_Young

plus le chiffre de module est important, plus la matière est rigide

210 Gpa pour une acier de construction 220 pour un acier à ressort
il suffit que la diamètre de la barre soit un chouya plus grand et tu
dépasses le meilleur acier à ressort .
 
P
pierrepmx
Compagnon
Salut à tous...

pour info, ily deux (ou trois ?) semaines, je suis allé chercher un plateau circulaire Dufour (qui mijote dans le bain d'électrolyse en ce moment).

Le vendeur est un (jeune) tourneur professionnel sur machines traditionnelles, qui travaille dans une boîte spécialisé dans les "robinets" du genre vannes sur mesure pour barrages ou pétrochimie.
Il travaille sur de très grosses bécanes.

On a eu une longe discussion sur son boulot, et on a entres autres parlé d'outillage.

Pour un client, ils on fait rentrer une barre d'alésage anti-vibratoire de diamètre 160mm et de longueur... je ne m'en souviens plus exactement, mais c'était plus d'un mètre.

Prix: 12000€HT.... (y'a bien le bon nombre de zéros: douze mille).
Comme dit cerber, elle devait venir de Pluton !!!!
(Le prix de la barre a été amorti sur ce seul client :mrgreen: )

Ceci dit : passes de 1cm au rayon dans de l'acier traité, pas une vibration et état de surface nickel ( :shock: ).
(La tige serait "creuse avec un liquide d'amortissement, des masses et des ressorts", mais il n'en savait pas plus)

Pour un autre client, il ont fait rentrer une "petite" barre de 40mm de diamètre sur 60cm de long : 16000€ !!!

J'aime bien l'idée de Gaston48 de l'acier de GSB, c'est bien plus doux pour le porte-monaie ! :-D
 
C
cerber
Compagnon
purée ça fait cher la barre ça :-D

faut déjà vraiment en avoir besoin ou êtes complètement zinzin pour l'acheter. et surtout pas laisser le premier venu la manipuler.

zut j'avais pas fait gaffe mais en fait mon stub de 25 mm de diamètre ne fera pas l'affaire (sauf si je le reprend au tour bien entendu) car je sais percer que jusque 21 mm avec un foret, donc la barre est trop grosse c'est con. il faudrait qu'elle fasse 20 mm et pas 25.

bon soit je reprend la barre de stub, soit j'essaie avec une barre acier construction, je dosi en avoir une qui traine de 20 mm je penses quelque part. on va toujours essayer avec ça et si ça marche par je le ferais dans le stub.

mais pas de suite car là je suis entrein de gratter une connerie de bague pour ma fraiseuse et purée que c'est long :???: , je l'avais usinée un petit poil trop petite pour son alésage mais même un poil à gratter ça fait beaucoup je trouves :-D
 
M
marsares
Apprenti
Slt,
Une tige d'une supension avant MacPherson certaines font 22m/m de diam, attention certaines sont creuses aussi.
Dans une casse ou chez un garagiste ça doit se trouver pour pas cher.
@+
 
Dodore
Dodore
Compagnon
Bonsoir
Pour Cerber: les forêts à centrer sont un très bon acier rapide, donc affutage avec une meule alumine, en général blanche
Pour Trébor 7 : tous les portes grains que j'ai eu était des fabrications "maison" en ferraille soit dans une barre section carré soit dans du rond , dans ce cas l'u usinage d'un plat facilite la mise en place mais ce n'est pas nécessaire
 

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