Bac à ultrasons BPAC Problème lancement nettoyage

  • Auteur de la discussion popcorn081
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P

popcorn081

Nouveau
bonjour à tous,
Roger bon bricoleur mais aucune connaissance en électronique.
J'ai récupéré le bac à ultrasons de mon père. Il est ancien, de marque BPAC, capacité 2 litres.
Problème :
La fonction chauffage semble fonctionner parfaitement
Par contre, sur l'écran digital, les boutons programmation du temps et lancement du nettoyage sont inactifs.
Il est affiché 30:41 (30 minutes...) et je ne peux ni régler cette durée, ni lancer (ON/OFF)
J'ai décollé l'écran tactile : A partir du tableau de bord (circuits), il y a une nappe qui rejoint une carte.
Je n'ai pas su voir d'éléments dégradés sur les cartes mais suis novice...
Dans quelle partie chercheriez-vous ? Quels tests puis-je effectuer ?
Une sécurité ? Un contexte qui fait que le nettoyage ne peut pas se lancer (erreur de manipulation)
J'ai testé les fusibles : OK. Je dispose d'un multimètre.
Merci d'avance pour votre aide.
Roger

BPAC1.jpg


BPAC3.jpg


BPAC2.jpg
 
G

Gort

Ouvrier
Attention en mettant les mains là-dedans !
Les transducteurs à ultrasons sont mis en mouvement par des impulsions de plusieurs centaines de volts, ça peut faire mal.
 
M

mvt

Compagnon
Bonjour Roger,

Bienvenue sur Usinages.
La carte "timer" est celle de la troisième photo.
Sur la seconde photo, c'est le pilote du transducteur.
A priori, c'est peut-être le bouton on-off du timer qui est défaillant ?
La carte est normalement alimentée par le petit transfo au dessus du pilote du transducteur.
Tu devrais y voir plus clair en enlevant la carte Timer. Les boutons sont normalement accessibles derrière.
La carte commande deux relais si je me souviens bien, un pour le chauffage et un pour la carte Pilote.
A faire bien entendu HORS TENSION.
 
T

themathieu

Compagnon
mvt a raison le problème viens surement de la carte derrière les boutons , il faut la démonter .
ne perd pas trop ton temps quand même :wink:
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Math
 
M

metalux

Compagnon
bonjour
Je constate que BPAC (qui est une marque connue ) fait aussi dans la chinoiserie! en effet la carte de commande des transducteur n'a pas bonne réputation car d'une technologie simpliste et peu fiable, on la retrouve sous différentes formes sur eBay
par ex: https://www.ebay.fr/itm/Piece-de-Re...451584?hash=item4687868840:g:xCAAAOSwLyhbWaPV

ceci dit ton problème ne semble pas venir de là et si le timer comprend des circuits moulés sous résine ou ref effacées alors bon courage
au pire ce n'est pas les modules de tempo qui manquent chez nos voisins chinois
 
F

f6exb

Compagnon
Il y a peut-être un problème de contact avec les câbles souples. Il faudrait trouver où arrivent sur la carte les contacts de "ON/OFF" pour essayer de shunter provisoirement ces contacts tactiles et voir si ça démarre.
 
M

mvt

Compagnon
A priori, ils ne sont tactiles que de nom, comme ceux que j'ai déjà démontés. Ce n'est pas un système capacitif à effleurement, trop cher. Ce sont des microswitch montés directement sur la carte. Le panneau "tactile" est là uniquement pour l'habillage.
D'où l'idée d'enlever la carte par derrière.
Pour ne tester que la carte de commande, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste l'alimenter avec un petit transformateur 220 => 6v et vérifier que les relais collent. Éventuellement, un coup de Kontact F2 aux microswitch pour leur faire plaisir.
 
J

JASON

Compagnon
Bonjour,
Gort a dit:
Attention en mettant les mains là-dedans !
Les transducteurs à ultrasons sont mis en mouvement par des impulsions de plusieurs centaines de volts, ça peut faire mal.
Cliquez pour agrandir...
Excellente initiative d'avoir prévenu les "bricoleurs"...
JASON
 
P

popcorn081

Nouveau
Bonjour et sincèrement merci pour toutes vos réponses.
D'abord, effectivement, je vais faire attention.
Ensuite, c'est bien de marque BPAC (indiqué en facade) et à l'arrière il y a bien marqué Made in China.
J'ai fait quelques test : le transfo alimente bien la carte en 8V (7,8)
J'ai démonté la carte Timer. Voir photos.
J'ai un peu l'impression qu'en shuntant des éléments (lesquels ?), on pourrait avancer.
Avec l'arrivée de la nappe (en haut de la carte), on peu pas faire un test ?
Merci encore et bonne journée
Roger

BPAC4.jpg


BPAC5.jpg
 
M

metalux

Compagnon
popcorn081 a dit:
J'ai un peu l'impression qu'en shuntant des éléments (lesquels ?), on pourrait avancer.
Cliquez pour agrandir...
comme la nappe va aux contacts en facade et que ces contacts sont de banales lames d'acier en forme de cuvette, le plus souvent avec le temps elles s'écrasent et n'établissent plus le contact.

Dans la logique de dépannage, vu que la platine est alimentée il serait bon de shunter ces contacts pour voir si le reste réagit
 
O

osiver

Compagnon
Sur ce connecteur (et le câble) il y a 7 fils et la façade compte 6 boutons.
Donc, un commun et 6 commandes.
Et c'est ce qu'on voit ici :
Capture du 2019-04-22 11-44-50.png

Le plot carré est le commun (masse ?), les autres à essayer un par un, les boutons de façade :wink:
Attention quand même, les broches du connecteur sont directement reliées au microcontrôleur. Ne pas faire n'importe quoi avec... :twisted:
 
F

f6exb

Compagnon
Avec l'arrivée de la nappe (en haut de la carte), on peu pas faire un test ?
Cliquez pour agrandir...
Est-ce qu'au bout de la nappe, pas sur la carte, il y a des connexions qui s'établissent à l'ohmmètre entre le "commun" et quelques unes des extrémités ?
 
M

mvt

Compagnon
Bonjour,

Ce n'est pas tout à fait le même montage que ceux que j'ai déjà vu. Tu dis avoir décollé la façade. Comment se présentent les "boutons". Pour la partie Timer - Démarrage, le problème vient certainement de là.
Est-ce que les fonctions Up-Down fonctionnent (fonctionnaient) pour la température ?
Par contre, je n'ai pas trouvé de pièces équivalentes.
 
O

osiver

Compagnon
mvt a dit:
Par contre, je n'ai pas trouvé de pièces équivalentes.
Cliquez pour agrandir...
Sauf à retrouver la pièce exacte, ce sont des claviers "sur mesure".
Un circuit imprimé souple (qui va jusqu'au connecteur de la carte d'affichage/commande) avec des capsules metalliques pour faire contact aux endroit des boutons. Le tout recouvert d'un film plastique protecteur décoratif.
 
P

popcorn081

Nouveau
Merci à tous.
Le commun : ce serait donc le plot à droite(celui qui est "carré") sur la photo d'Osiver.
Il est référencé 1 sur la nappe.
Au niveau de la nappe, entre ce commun, et les 6 autres, aucun lien à l'ohmmètre.
Par contre, je pense que ce qui suit va vous aider :
Je trouve un lien à l'ohmmètre entre ce commun et les plots 5,6 et 7, quand j'appuie sur les boutons de la façade. Plus de lien si je n'appuie pas.
5,6, et 7 correspondent à la partie température qui fonctionnait parfaitement (y compris up et down)
Le Up, c'est le 7 -- Le down c'est le 6 -- le ON/OFF c'est le 5
Par contre quand j'appuie sur les boutons coté timer, aucun lien ne se crée, ni sur 2, ni sur 3, ni sur 4.
Donc ? La panne est bien au niveau de la façade , côté timer, comme vous le pensez ? C'est cela ?
Réponse à mvt : Les boutons côté timer sont comme de l'autre côté, je ne sais pas voir de différence d'usure ou autre.
Je reste à votre écoute...
 
M

mvt

Compagnon
osiver a dit:
avec des capsules metalliques pour faire contact
Cliquez pour agrandir...
C'est la formule :)
Merci @osiver

Solution de secours, une plaquette à trous avec des boutons classiques, en reproduisant le schéma du connecteur par rapport au repérage déjà effectué. Ou, pour être moins "invasif", remplacement uniquement du bouton Timer par son équivalent mécanique en soudant les fils sur la carte d'origine (le panneau à boutons).
 
P

pinou29

Compagnon
Bonjour.
C'est une impression ou les pistes qui vont à droite sur la photo sont coupées ?
bpac7b.jpg

Bernard.
 
O

osiver

Compagnon
popcorn081 a dit:
Donc ? La panne est bien au niveau de la façade , côté timer, comme vous le pensez ? C'est cela ?
Cliquez pour agrandir...
Oui.
pinou29 a dit:
C'est une impression ou les pistes qui vont à droite sur la photo sont coupées ?
Cliquez pour agrandir...
Ça pourrait n'être qu'une impression mais compte tenu des mesures au-dessus, ça paraît probable.
Ressouder des fils sur ce type de CI est bien délicat ... Ce que je ferais serait de gratter l'isolant à l'endroit de la coupure pour refaire la conduction avec de la colle (ou vernis) conductrice, genre à réparer les lunettes arrière chauffantes. 8-)
 
Dernière édition:
P

popcorn081

Nouveau
Ah ! Bien vu !!! On le dirait et cela correspondrait effectivement aux tests.
A la grosse loupe, difficile de dire...
A l'ongle, cela donne l'impression d'accrocher...
Est-ce que je peux piquer avec l’ohmmètre pour mesurer ?
Est-ce que je peux nettoyer avec de l'alcool à brûler ?
 
M

metalux

Compagnon
celle nappe n'étant soumise a aucune contrainte il n'y a pas de raison qu'elle soit coupée

la première chose a faire c'est de la tester a l'ohmmètre a chaque bout, cad entre la partie entrant dans le connecteur et la surface ou se trouve la lamelle contact

rebranches cette platine, alimente la machine et shunte les contacts en les piquant avec deux aiguilles et dis nous ce qui se passe
 
Dernière édition:
P

popcorn081

Nouveau
metalux : Désolé , j'ai pas bien compris.
tester à l'ohmmètre : D'un coté à la fiche noire en tout début de nappe et de l'autre ? "surface ou se trouve la lamelle contact"
Je pique donc dans l'écran ... où ? dans le cercle, sur un circuit ?
Pour le test en alimentation : quand tu dis rebranches la platine, tu veux dire rebranches la carte et pas l'écran. Ensuite je shunte les connecteurs entre 1 et 2, 3 et 4.
C'est bien cela ? J'suis vraiment pas un pro....
 
M

mvt

Compagnon
Bonsoir Roger,
Tu testes tes connexions avec ton ohmmètre dans les ronds bleus...
En gros, entre la sortie de la nappe (en haut) et le second point, au plus près des touches. Si ça fonctionne, essaie de remonter jusque avant la "pliure".
Idem pour les points rouges, à tester avec le 1 (rouge)
469656
 
M

mvt

Compagnon
Mais normalement, la continuité y est pour le commun (la masse ?) sur 1 puisque la température fonctionne.
Tu peux essayer la même chose de chaque côté des boutons, appuyés et libres.
Pour le contact, soit tu grattes légèrement la pellicule de papier ou tu mets une aiguille à boule, mais là, il faut être deux.
 
P

popcorn081

Nouveau
J'ai fait comme il faut. Effectivement, la nappe est coupée. Je suis assez certain de mes résultats.
Dans le test que me propose mvt, pas de continuité.
Sur 2, 3 et 4 J'ai la continuité entre le début de la nappe et avant la "cassure". Je ne l'aie plus après la cassure.
Si je place l'ohmmètre sur le commun (1), et que j'appuie sur le "bouton ON" du timer, j'ai la continuité sur 4 jusqu'à la cassure (entre le "bouton ON" et la cassure), je ne l'aie plus après (sur le retour)
Idem pour les up et down du timer, en testant entre le commun et le 2 et 3.
Donc un grand merci pour votre aide et votre patience.
Mais ce n'est pas fini !!!! Réparation :
S'il me faut faire un nouveau circuit avec des boutons, j'y vois a peu près clair.
Mais avec la colle conductrice, concrètement, comment faire :
Je gratte l'isolant avec quoi ou quel produit ?
Ensuite, il faudra bien isoler de nouveau ?
 
M

metalux

Compagnon
très étonnant cette coupure! ce type de nappe est courement utilisée dans les pc portables pour faire la liaison entre l'ecran et l'unité , c'est dire si elle est pliée de miltiples fois , dans ton cas c'est loin d'etre le cas
elle se situe ou sur ta photo?

si tu n'es pas manchot, que tu as un fer a souder basse puissance (15w) de la très fine soudure tu peux très bien faire un pont de soudure en ayant pris soin de gratter le cuivre a l'aide d'une lame fine de cutter

après il y a l'Elecolit colle conductrice (chère), mais pour surface rigide! et pas soumise a la torsion
 
Dernière édition:
P

popcorn081

Nouveau
La cassure, elle est signalée dans l'image par pinou29 (photo juste au dessus).
Un démontage un peu violent ? la cassure est alignée sur les 3 circuits... un pliage ?
Après, les objets anciens ont parfois subis de drôles de trucs...
Vous parlez de cuivre, mais c'est gris... et très fin...
 
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