ATV28 qui ne demarre pas

[stef59]

Bonjour,
j'ai monté un monteur d'avance en tri sur la huron, avec un atv28 neuf.
j'ai branché les phases, le départ moteur et la consigne marche arrêt en +24 et LI1...
Mais rien a faire, il ne démarre pas. J'ai même essayé de réinitialiser sur les paramètres usine.
J'ai toujours RDY à l'écran.
Les liens du topic présentant les 8 schémas sont inactifs, ce qui me conduit à reposer poser la question.
Merci de votre aide.

 

[Calamentran]

Bonsoir

J'imagine que tes branchements sont corrects et que tu es bien en mode "2 fils". Essaie de changer le paramètre Atr du menu drC, il se peut que le VV se soit verrouillé sur défaut.

A te lire ...

 

[Chani]

Salut,

Si il indique RDY, il attends un ordre de marche. Vérifie déjà que tu as bien 24V sur l'entrée LI1, et que tu as bien branché 0V sur l'entrée masse du variateur.

++

 

[stef59]

Bonsoir,

Apparemment, le var a un soucis, diagnostic demain par un électromécanicien.
à suivre

 

[janmi]

Bonsoir,

je me permets d'écrire sur ce post car j'ai le même soucis avec mon altivar 28.
-Quand on vérifie le 24 V, c'est de l'alternatif ou du continu que l'on doit trouver?
-un potentiomêtre est il obligatoire entre les bornes +10 , AI1 , COM ?
- je ne trouve pas ce que tu dis Chani: "Vérifie ...que tu as bien branché 0V sur l'entrée masse du variateur"

Malgré les indications de Chani (que je remercie au passage pour son exposé) je sèche un peu...
Merci par avance pour vos éclaircissements, j'espère pouvoir faire un peu de copeaux ce WE!!
Bonne soirée à tous!

 

[stef59]

Bon et bien pour le mien, la cause semble être identifiée.
Le var a été testé par la prise RJ et pilotage PC, l'entrée logique 1 ne répond pas.
un composant référencé C1 sur la carte bornier moteur est "claqué", c'est un copain qui me l'a fait remarqué car le composant est tout blanc .
Si quelqu'un sur le forum a un atv28HU29N4, et qu'il peut regarder quelle est la valeur de ce composant...
On ne sait jamais, le circuit imprimé semble ne rien avoir.
Merci par avance

 

[Chani]

Bonsoir,

je me permets d'écrire sur ce post car j'ai le même soucis avec mon altivar 28.
-Quand on vérifie le 24 V, c'est de l'alternatif ou du continu que l'on doit trouver?
-un potentiomêtre est il obligatoire entre les bornes +10 , AI1 , COM ?
- je ne trouve pas ce que tu dis Chani: "Vérifie ...que tu as bien branché 0V sur l'entrée masse du variateur"
...:

- 24V continu
- le potar n'est pas obligatoire, par contre il te permettra, une fois l'entrée paramétré en marche avant de faire varier la fréquence de la fréquence mini à la fréquence maxi paramètrée
- le 0V sur l'ATV28 s'appéle COM

La doc de l'ATV28 ICI

 

[janmi]

Merci Chani pour ton éclaircissement .
Donc si en plus de l'alimentation monophasé et celle reliant le moteur je branche un fil entre le "+24" et "LI1" ça doit démarer (la configuration des entrées/sorties étant en 2C, réglage d'usine).
Pour le moment ça ne veut pas...
Il manquerait un branchement ??

 

[Chani]

Merci Chani pour ton éclaircissement .
Donc si en plus de l'alimentation monophasé et celle reliant le moteur je branche un fil entre le "+24" et "LI1" ça doit démarer (la configuration des entrées/sorties étant en 2C, réglage d'usine).
Pour le moment ça ne veut pas...
Il manquerait un branchement ??

C'est ça. Mais il faut aussi régler LSP sur la fréquence de base... tu peux mettre 10Hz histoire de faire un test.

 

[janmi]

Bonsoir et encore merci Chani !
Tes réponses m'oblige à chercher et à mieux comprendre le fonctionnement de ce variateur.
Tu as raison, à 10Hz ça tourne. Youpi !!

Mais dans une configuration de branchement unique entre "+24" et "LI1" dois je mettre LSP à 50Hz (fréquence théorique du réseau)?

Comment accéder aux 2 et 4 vitesses sélectionnées ???

 

[Chani]

Re,

Alors si tu ne veux faire tourner ton moteur qu'à vitesse nominale, tu mets 50Hz dans LSP.
Si tu veux pouvoir le faire tourner jusqu'à 4 vitesses différentes pour l'ATV28 (si tu utilise la marche AR), tu dois paramètrer :

Li2 = rrS (pour marche AR)
Li3 = PS2 (2vitesses)
Li4 = PS4 (4 vitesses)

Ainsi, tu laisse LSP à la vitesse la plus basse que tu souhaite utiliser. tu l'auras quand tu actionneras Li1 ou Li2 seule
Dans le menu Set, tu paramétres :

SP2 : vitesse N°2
SP3 : vitesse N°3
HSP : la plus haute vitesse

Ensuite, si tu actionne Li1 + Li3 -> SP2, Li1 + Li4 -> SP3, Li1 + Li3 + Li4 -> HSP.

Tu peux avoir 8 vitesses préselectionnée, mais tu perdras la marche AR.

Note : pour actionner une entrée, tu la mest à 24V

 

[janmi]

1000 fois merci pour tes explications, je mettrai ça en application demain .
Bonne soirée.

 

[stef59]

Hé les gars, ne m'oubliez pas...je suis toujours en panne

 

[Chani]

Yep, je ne t'oublie pas... j'espère voir ça demain dans la journée... je te dis quoi demain.

++

 

[Chani]

Salut,

Comme promis, j'ai regardé à l'intérieur et.... pour moi le C1 est un CMS, et je n'ai pas réussi à lire de valeur / infos. J'ai pris des photos...Mais je n'ose même pas te les montrer tellement elles sont inexploitables (téléphone de m****). Bref, je ne te suis pas d'un grand secours sur le coups là.

 

[Chani]

Un éclair à illuminé ma conscience (pfiou... )

Tu as un variateur à alimenter en 3*400V.... tu l'alimente bien en tri 400 ?

 

[stef59]

Bon, j'ai changé d'ATV 28, mis un potar de 10 Khoms en façade sur la console, une commande marche arrêt...
Et mes avances fonctionnent à merveille
Vu la (supposée) faible valeur du CMS que je n'arrive pas a identifier, si je le "shunte" avec un conducteur fin et de la colle conductrice, à votre avis, ça peut sauver l'ATV ?
Sachant que j'en ai deux identiques maintenant, je peux toujours garder celui en rade pour de la pièce sur la carte puissance

 

[Chani]

Tu peux toujours essayer. A mon avis si le CMS a grillé, de toute façon c'est certainement à cause de quelque chose d'autre... donc ton shunt ne devrait pas l'aider à mieux fonctionner.

Maintenant, tu n'as pas dit qu'il fonctionnait, avec certaine entrées ?

 

[stef59]

Il ne tourne plus du tout alors qu'avec 2 entrées li1+li3 il démarrait à 15 hz...et ne répond plus au potentiomètre
Ces maudites cartes de CMS, c'est attaquable au fer à souder ou pas ?
J'ai vérifié tout le circuit à la loupe, et seul ce composant semble être cramé (je vois un fil coupé dans la fissure)...

 

[Chani]

ça dépends des cms, il me semble. Il y en a des collé, et d'autres soudé....mais il vaut mieux attendre l'avis d'électroniciens

 

[met6f]

Bonsoir
il était une fois, il y a au moins dix ans....! les composants sms sont placés et immobilisés sur la carte par un point de colle (isolante) avant soudure étain à la vague...c'était une des technique de fabrication pour les grandes séries en composants montage de surface.
Une autre méthode pour faire les connexions est effectivement le bonding sous binoculaires (microconnexions pour fréquences trés élevées cad hyperfréquences > 10 GHz). la "soudure" est alors faite avec une colle époxy chargée à l'argent qui donne de bons résultats (à petits signaux et courants faibles). A l'époque, Epotechny/Velizy- ça m'étonnerai que ce soit utilisé ds de l'électronique industrielle mais va savoir aujourd'hui.
le remplacement d'un composant CMS (SMD en anglais) est un peu délicat mais pas impossible. Il faut le matériel ad hoc cad un fer à souder miniature faible puissance env. 10 à 15W. L'enlèvement du composant incriminé peut se faire avec une plaque chauffante dédicacée à la zone ou un petit fer à air chaud pour ces composants en respectant scrupuleusement les températures habituelles de ce genre de technologie.
Comme le dit à juste titre Chani, l'inspection visuelle attentive c'est bien mais ..la cause du crash?
c'est possible d'avoir une photo macro de la zone? sans garantie de pouvoir donner une réponse utile.
Si c'est un composant passif, le dépannage est envisageable...composant actif custom cad fabriqué pour tel ou tel autre fabricant: trés peu de chance de trouver un spare....les documentations techniques détaillées sont d'ailleurs inexistantes pour ces produits avec bien sur de trés bonnes raisons ;-( use and throw away nous vivons une époque résolument moderne. Bonne soirée jacques

 

[stef59]

Bonjour,
voilà



Le coté gauche du C1 a l'air "fondu"

 

[met6f]

Bjr
Si c'est bien la capa marquée C11A sur la gauche de la photo (je l'ai agrandie au maxi, en pj) ...c'est un condensateur électrochimique (pas un smd pur et dur.
Sa valeur en microfarad et sa tension de service sont marquées sur le corps. Noter également la polarité cad où se trouvent le + et le - sur le CI et le composant.
Ce genre de composant se dessoude facilement avec un peu de soin avec un fer à souder standard (40 à 50Watts). Chauffer juste ce qu'il faut pour ne pas endommager les pistes Cu.
vérifier avec un ohmmètre que cette capa est bien en court-circuit avant puis après dessoudage (essauyer les 2 polarités de l'ohmmètre cad inverser les fils). Si c'est bien lui le coupable (ou plutôt la conséquence)...que lui est-il arrivé? si surtension accidentelle, fatigue, hors normes etc... le remplacer et tenter la chance.
S'il ne s'agit que d'un découplage alimentation, tenter éventuellement une mise en route provisoire sans ce composant (qu'il faudra bien sur remplacer). Tout ceci sans garantie de quoi que ce soit.
nb: vérifier par les indications sur le circuit imprimé que les polarités capa étaient au bon endroit (erreur de montage, ça arrive)...dans ce cas, ce pourrait être le pourquoi du comment mais ce serait jour de chance ...?
Si ce n'est pas le bon composant...ne pas hésiter à répèter Une image macro de l'autre coté du CI (Wiring side) pourrait être utile si c'est aisé?
cordialement jacques

 

[met6f]

re: si c'est C1 à droite sur le CI, la qualité de la photo ne permet pas de voir correctement ....C1 est une capa SMD/CMS de l'ordre de un voire qqs microfarad ou un peu moins (capa céramique/polyester voire même tantale). apparemment en série avec la diode D1 (feedback, suppression de transitoires etc...) Je suppose que l'identification du composant est déteriorée? Il faut donc une photo macro correcte d'un modèle fonctionnel (la pluspart des petits appareils numériques permettent des prises de vue rapprochée nettes).
même recommandations que pour l'autre capa. Une capa plus standard peut faire aussi l'affaire (il y a de la place).

 

[Turbo Gros Michel S.A.]

Bonjour,

Vu la (supposée) faible valeur du CMS que je n'arrive pas a identifier, si je le "shunte" avec un conducteur fin et de la colle conductrice, à votre avis, ça peut sauver l'ATV ?

RHHHHHHAAAAA :

C'est un condo!!!! Sutout pas le shunter!!!!

On peut réparer ce type de carte et de variateur, mais il faut y aller avec un très bon fer et puis il faut bien connaître l'électronique! C'est l'alim à découpage qui a eu un pb ici... J'ai fait quelques réparations sur des variateurs, voir par ex :
"Pièce fondue Altivar 16" en page 3 de ce sous-forum (électricité...).
Comme dit par Chani : si le composant a sauté alors y a autre chose... et puis qu'est-ce qui te fait dire que ce composant est cuit?? Il y a des conso CMS noirs et des blancs aussi... faudrait que tu fasses un gros plan bien net sur ce composant.

A+

Emmanuel

 

[stef59]

c'est bien le C1 et pas le condo; Avant nettoyage, il y avait trace d'un "cours jus" sur ce composant, et avec une loupe, je vois bien qu'il manque un morceau.
Après investigation, peut être un court circuit accidentel.
voici une macro du composant

 

[Turbo Gros Michel S.A.]

Bonsoir,

C1 (comme C11) EST UN CONDO!! Simplement c'est pas le même type. Il est possible qu'il soit HS.
Malheureusement les condo CMS de petite valeur (nF ou pF et c'est le cas ici) ne sont pas marqués... En l'abscence de schéma il faut procéder par approximation en essayant plusieurs valeurs. Dans ton cas tu pourrais aussi mesurer la valeur de C1 sur ton autre ATV, mais il faut avoir un capacimètre capable de mesurer les capa de très faible valeur...

Ce que tu dit est très important : la trace de CC, effectivement on a là l'aspect typique du résultat d'un arc : cratère et composant partiellement bouffé. Il y a eu un arc électrique c'est certain, vu la destruction qui en a résulté, l'ampérage devait être relativement élevé. Le condensateur est peut-être encore fonctionnel!! Par contre, la diode et tout ce qui se situe avant elle ont été soumis à un fort ampérage... c'est là que ça a dégagé!! On est ici sur un enroulement du transfo de l'alim à découpage, cet élément peut avoir dégagé, il faut rechercher l'autre extrémité du bobinage, et puis chercher sur la carte, d'autres composants qui ont dégagés... c'est long, difficile, et irréalisable sans matériel et bonnes connaissances en électronique...

Y a-t-il encore de l'affichage?
Que s'est-il passé entre la première panne (où seule une entrée logique semblait être atteinte) et maintenant???

A+

Emmanuel

 

[met6f]

stef59...dis voir ...ce serait pas plutôt un fil baladeur qui aurait pu toucher malencontreuseusement ce cms, parce qu'à ce niveau de destruction: il faut les joules d'une petite soudeuse par points?
comme dit TGMSA teste aussi la diode en inverse et direct puis l'enroulement transfo. Idem confirmation, ce type de composant est indentifié par bande comprenant des milliers de cms identiques (bandes utilisées par les machines automatiques pick and place, peut-être de l'ordre du microfarad x? V en l'abse,ce de dimension physique de référence, pas pF amha Hi mais l'erreur est toujours possible car humaine! bonnes manips EOT jacques

 

[stef59]

Bonjour,
j'ai tout démonté..
Le condo 10 MF à gauche de celui cramé a une drôle de couleur, il porte sur lui un dépôt grisâtre...
par contre, le C1 est bel et bien cramé.
J'ai passé à la loupe tout le circuit, et n'ai rien vu d'autre comme anomalie.
Le court circuit s'est sans doute fait par la borne AO; j'ai utilisé du fil de téléphone pour le tester, et un fil est sorti de son logement (mal serré).
Je ne peux en dire plus malheureusement.

 

[Turbo Gros Michel S.A.]

Bonjour,

comme déjà dit, il faut faire des essais avec des condo céramiques de plusieurs valeurs mettons de 100nF à 1nF pour commencer... ceci n'est valable que si l'affichage marche.

Comment as-tu fais pour faire un CC avec un élément se trouvant dans le boîtier??? Faut pas ouvrir le boîtier pour faire les connexions quand même???

IMPORTANT : l'affichage fonctionne-t-il toujours???

Faire une inspection visuelle est insuffisant : par ex D1 peut très bien être cuite sans que se soit visible, il y a des fusibles CMS qui sautent et ça ne se voit pas, il faut les mesurer à l'ohmètre

A+

Emmanuel