Ampli Guitare Hughes&Kettner en panne.

[rddt]

Bonjour a tous

Un de mes amies ma amener ce matin sont ampli a lampe de guitare, il ne fonctionne plus !!
J'ai donc ouvert la bête, regarder en premier lieux les fusibles et un était Hs, je change puis remet sous tension, et pchiiit le fusible un petit éclaire bleu, ca n'a durée que trois secondes, pendant s'est trois secondes j'ai pu observé que l'on entendait bien le 50Hz dans le haut parleur et que la lampe 6BQ5 de droite ne devenait pas rouge contrairement a celle de gauche.
Je n'y connais rien en lampe, quelqu'un aurait il une idée, de la panne ??

Merci par avance de vos réponses.

++

 

[marechal_23]

Attention, c'est dangereux. Le site d'un gars qui s'y connait
http://guitars-by-joe.over-blog.com/

 

[rddt]

Salut

Attention, c'est dangereux

Si c'est pour les condos que tu me dit ça, je suis au courant

++

 

[andre]

bonjour
essaie ceci
enleve les tubes 6BQ5 remet un fusible et branche si le fusible ne grille pas change les tubes si il grille tu as un court circuit dans la ht
debranche du secteur et verifie les diodes de redressement et les condensateurs chimiques de filtrage

 

[rddt]

Bonjour

Reprise de la réparation.

@André
Merci pour ta reponse

enleve les tubes 6BQ5 remet un fusible et branche si le fusible ne grille pas change les tubes si il grille tu as un court circuit dans la ht

J'ai fait le test d'enlever les lampes et la le fusible na pas griller, j'ai aussi vérifier la tension de sortie de la Tht, je suis a 450V, je vais donc commander deux lampes.

++

 

[osiver]

Comme toujours, vérifier d'abord les alimentations. Pour les tubes, ça comprend celle des filaments !

 

[chrisbur99]

Pour rddt :

- attention, sur ce type d'ampli (tubes de puissance EL84/6BQ5, montés sur circuit imprimé) le dépannage "logique" est un peu un leurre, car ces amplis sont très sensibles à l'humidité (*) et si l'on s'en sert vraiment assez vite ils sont pourris par les faux contacts.

Donc, même si on croit que c'est réparé, il faut s'astreindre à faire ensuite des tests sur charge fictive, avec l'oscillo et un générateur audio, mesurer qu'on obtient bien la puissance de sortie nominale pour le niveau d'entrée nominal, et que le matériel peut être secoué (au moins un peu) sans que rien ne crame, et sans produire d'horribles crachements ...

Ne pas oublier que dans un ampli de guitare à tubes un peu vieux une cause de panne très fréquente c'est paradoxalement la coupure brutale du courant d'anode à l'étage de puissance, ou la coupure du circuit de haut-parleur : il se produit alors une surtension d'anode qui fait "flasher" au moins l'un des tubes de puissance et (sur les vieux amplis) en l'absence de fusible HT l'alim HT risque de claquer aussi ...

DONC, si la panne revient - tube qui chauffe au rouge (?) - après avoir effectué toutes les mesures de tensions nécessaires, puis changé les 2 tubes ... Vérifier/remplacer les supports des 6BQ5, le potentiomètre d'équilibrage du" bias" (souvent pourri ... Quand il existe) et aussi le jack HP externe (isolement et continuité) car si ce jack se coupe en charge là encore ça se traduira par une surtension au primaire du transfo de sortie, au moins l'un des tubes flashe, etc, etc ...

(*) C'est particulièrement vrai pour les Peavey Classic 50, par exemple, qui sont des nids à faux contacts avec quatre tubes EL84 mal ventilés, ces amplis tombent en panne même quand ils sont neufs : suffit de les laisser 2 heures dans un garage ou un coffre de voiture, par temps humide

 

[slouptoouut]

Bonjour,

je découvre, sur le tard, et non sans difficultées ! (échec de connexion ! lenteurs ! nécessité de ouatte-mille "clics" avant de réussir à afficher la page ) ce topics, intéressant, et pour un sujet pour lequel j'ai souvent été mis à contribution , pour dépanner des amplis (de sono, ou de guitare) à tubes :

-Deux causes de pannes graves , tres importantes, et pourtant non évoqués par tous les autres intervenants, doivent être suspectés :

-la tension de polarisation, ou "biais" : outre la haute tension, tension anode ,de 300 à 500V selon les appareils (au passage, meffe gaffe, cette tension élevée , et qui plus est non limitée "stocké" dans de volumineux condensateurs , est parfaitement léthale évitez a tout prix de toucher à tout avec les doigts ...comme on le fait souvent, et a tort, avec les montages à transistors, sous pretexte que c'est pas dangereux ) on doit trouver , tres important , une tension négative au niveau de la grille de commande (on doit trouver "moins quelque chose" volts, entre grille de commande et cathode ) si cette tension de polarisation est manquante, la lampe conduira à fond , rougira, et sera rapidement détériorée ! (ce n'est, heureusement, pas instantané, comme avec les transistors qui en général claquent tout de suite avant même les fusibles ...une lampe a le mérite de "prévenir" par des lueurs anormales, et de le supporter quelques secondes ) donc bien vérifier la polarisation, et si elle est absente, vérifier les résistances et condensateurs correspondants (cette tension peut être absente si les lampes sont absentes , donc les insérer, se préparer a faire la mesure , et mesurer avec les lampes présentes et allummée ...si elles deviennent toutes rouges, ou toutes bleues, ne pas insister ...seul le filament doit rougir, et dans certains cas on peut voire de légeres effluves bleues ...Mais jamais la plaque, ou la totalité de la lampe ne doit devenir rouge, ou bleue, ou d'une autre couleur )

-Les mauvaises soudures sous les supports des lampes , les contacts des supports chauffent fortement, du fait de la chaleur dégagée par les lampes ...ces soudures sont soumises a dilatation-contraction, et peuvent ne plus assurer une bonne continuitée ... a refaire au moindre doute ( sinon on risque de changer les lampes pour rien , les neuves ne fonctionneront pas mieux si une tension est manquante parce ça ne passe pas a cause d'une soudure "sèche" ou rompue )

Notez que ces deux sources de défectuositées peuvent entrainer des surintensités , et qu'une coupure dans un circuit peut entrainer (chose a priori paradoxale pour le néophyte) un débit égagéré des lampes et une surconsommation de courant dans un autre circuit , et expliquer la fusion des fusibles(donc ils ne faut pas seulement rechercher un court-circuit même si, souvent, se sont des court-circuit qui font sauter les fusibles ...)

Evidemment, il ne faut jamais remplacer les fusibles par un bout de fil de cuivre (ou pire , je l'ai déja vu faire, ne pas tourner un bout de rond en alu ou en cuivre aux dimensions des fusibles et insérer le dit bout de rond ) sinon vous risquez de griller le transfo d'alimentation, ou celui de sortie, voire de de faire bruler l'appareil !

Sloup

 

[rddt]

Bonsoir a tous

@chrisbur99

vite ils sont pourris par les faux contacts

J'ai passer les contacts a la loupe, ils ne présente aucune trace d'oxydation, il faut que je regarde du coté soudure.
Si je résume, les amplis a lampes sont des bête a chagrin !
C'est quoi le potentiomètre d'équilibrage du" bias" ?

@sloup

et qui plus est non limitée "stocké" dans de volumineux condensateurs

Je décharge toujours les condos avant d'y mettre les doigts, j'ai pu mesuré 150v après 15 minute d’extinction.

on doit trouver , tres important , une tension négative au niveau de la grille de commande

A tes souhait... c'est la première fois de ma vie que je touche a une lampe..., grille, cathode, tension de polarisation, ect.. sont pour moi du Chinois,
je sais quelles s'allume je vois bien la petite lueur rougeâtre a l'intérieur, quelle fonctionne sous ~450v, mais ça s’arrête la.
Pour le coté soudure je vais effectivement les contrôlées, j'ai deja eu le cas avec des régulateurs dont la soudure était parti, la panne a la con.

se préparer a faire la mesure , et mesurer avec les lampes présentes et allummée ...

C'est carrément le genre de chose que j'aime pas faire avec du 400v au bas mot.....

++

 

[slouptoouut]

Bonjour,

il y aurai bien un site , de T S F, avec un forum, qui puisse vous expliquer un peu la technique de l'électronique à tubes ( tubes T S F ou tubes ampli de gratte , c'est le même principe, et souvent les mêmes tubes) , et ce qu'il faut faire et ne pas faire ...Mais je préfère m'abstenir , et ne pas conseiller ce genre de site ni en donner l'adresse ( ils sont aimable comme des portes de prison, et je me suis fait jeter de leur détestable forum )

les tubes ou lampes électroniques comportentent diverses électrodes , isolés (sans continuité a froid, les électrons circulent dans le vide, et à chaud) dans une ampoule de verre sous vide , et nécessitent en général 3 tensions :
-la tension de chauffage (en général une basse tension , souvent 6,3V, continue ou alternative, elle alimente un filament incandescent pour chauffer le tube a la température convenable, température qui est de l'ordre de 800 °C à la cathode , trop faible elle limite le débit, nuit a l'homogénéité de l'émission d'électrons ... trop forte elle finit par faire fondre le filament ou la cathode et le tube est détruit ! )
-la tension de polarisation (tension continue négative, a basse tension, qui détermine le point de fonctionnement correct du tube, une polarisation trop forte bride le tube, réduit son débit voire le bloque, une polar absente ou trop faible entraine un débit exagéré jusqu'a déteriorer le tube )
-la "haute tension" ou tension plaque ou tension anodique ( haute tension continue de plusieurs centaine de volts, et de laquelle provient la puissance de sortie, une tension plus élevé permet davantage de puissance mais ne doit pas dépasser certaines limites sinon il y a amorcage d'arcs et destruction du tube ! ou parfois même emballement thermique et fusion du verre de l'ampoule ! )

En ce qui concerne les électrodes d'une pentode (le tube EL84 / 6BQ5 est une pentode )i l y a au centre : le filament, puis 5 électrodes concentriques (5, d'ou le nom pentode) avec, en partant du filament vers les paroi de l'ampoule :
-la cathode(électrode tubulaire dans laquelle est enfilé le filament)
-la grille de commande , ou G1(électrode constitué d'une grille à pas fin, la plus proche de la cathode, et recevant la polar et le signal audio )
-la grille écran, ou G2 (électrode constitué d'une grille à pas moyen , concentrique a la précédente, recevant de la H.T )
-la grille supresseuse, ou G3 (électrode constitué d'une grille à pas lache, en général reliée à la cathode )
-l'anode, ou plaque (électrode massive, en métal noirci, entourant toutes les autres, recevant de la HT a travers le transfo de sortie et servant de sortie du signal amplifié)
enfin, au sommet du tube, il y a un anneau rond ou rectangle et une tache métallisée au dessus :
-c'est le getter (il sert a maintenir le vide dans l'ampoule, il doit être présent, non dessoudé, et la tache doit être gris argenté, pas blanche ni marron sinon il ne remplit plus son office )

Sur les schémas, ces électrodes sont représentés non pas concentriquement, mais empilées , avec toujours l'anode en trait fort et plein et les grilles en traits interrompus fin, sauf chez philips ou c'est un trait interrompu fort (représentation schématique plus ou moins normalisé ) le filament est schématisé soit par un "vé" inversé, soit un arc de cercle ...parfois les grilles sont, sur de tres vieux schéma , représenté en trait ondulés (schéma d'avant les normalisations)

brochage et dimension d'un tube EL84/6BQ5 (le brochage est toujours représenté "vu de dessous", coté soudures)

Exemple de schéma d'un ampli utilisant ces tubes, avec ces derniers représenté coté culot

Le schéma est tres ancien ! mais le principe est resté quasiment le même et on peut s'en inspirer !

Le tube EL84 a pour équivalent : 6BQ5 (immatriculation "américaine") 7189 (version améliorée renforcée), 6N14P (version russe) ces lampes sont interchangeables directement .

sloup

 

[chrisbur99]

Sur le web, j'ai trouvé ça (schéma du "Tube 20" de Hughes & Kettner)

http://www.nodevice.com/manual/tube-20/get129069.html

En espérant que ça puisse aider ...

Si vraiment c'est ce schéma-là, ou son frère jumeau, on s'aperçoit que les cathodes des 2 tubes de puissance EL84 sont directement reliées à la masse, que la polarisation des grilles (bias) est réglable entre - disons - moins 10 et moins 20 volts, qu'elle est mesurable sur un point de test (TP 10 ?) et que ce réglage se fait par un petit potentiomètre de 10 kilohms (PT 2 ?) placé dans une chaîne résistive alimentée à son sommet par une tension de -55V, elle-même produite par un enroulement auxiliaire dont la tension a été redressée et soigneusement filtrée.

Sur ce schéma, les anodes des tubes de puissance sont alimentés sous +'400V (au repos) à travers un fusible HT (rapide ?) calibré à 200 mA, et avec une tension de +380V environ sur les grilles-écran. On voit tout de suite comment faire griller vite et mal les 2 tubes EL84, sans même que le fusible saute (même en l'absence de modulation, c'est à dire : par simple surchauffe, ampli allumé, mais au repos) : il suffit pour cela de régler le "bias" à une valeur plus proche de moins dix volts que de moins vingt volts, et la puissance dissipée au repos devient alors excessive (puissance dissipée à l'anode + puissance dissipée par la grille écran, pour chaque tube ...) Cas fréquent sur les amplis à base de tubes EL84, tubes qui sont souvent dans les amplis guitare utilisés à la limite de leurs possibilités (cf. Doc Philips, JJ, etc : tableaux de courbes caractéristiques des tubes EL84).

Dans la doc d'origine Philips - qui est pour moi LA référence, on voit que, pour une tension d'anode de +400V et une tension d'écran de +300V seulement :

- le courant d'anode est de 15 mA pour une tension de grille (G1) égale à -14V, puissance dissipée à l'anode = 0.015 x 400 = 6 watts, ça reste OK ...

MAIS :

- le courant d'anode passe à 55 mA pour une tension de grille (G1) égale à - 10V ! - puissance dissipée à l'anode = 0.055 x 400 = 22 watts, soit presque le DOUBLE du maximum autorisé en régime permanent (12W) !

DONC il ne faut pas s'étonner que l'un des tubes EL84 (ou les deux ...) puisse virer au rouge cerise, sans que l'on fasse rien ! Il suffit pour cela que le potentiomètre de "bias" soit déréglé d'une fraction de tour !

De plus, dans ce schéma, les écrans sont polarisés à une tension plus proche de +400V que de +300V (disons : +380 à +385V) , donc la puissance dissipée au repos par les tubes "de puissance" est encore plus élevée qu'indiqué ci-dessus ...

Pas fous, chez Hughes et Kettner : dans le "Manuel Utilisateur" de l'appareil, page 16, il est bien précisé que le "bias" est réglable, mais seulement par un technicien qualifié ...

Je rappelle par ailleurs qu'un ampli (hifi ou guitare) ne se dépanne pas avec un simple voltmètre, mais avec un générateur de signaux audio (50 euros sur ebay) et un oscilloscope double trace, de préférence en était de marche (50 euros sur ebay)

Le reste est affaire d'expérience ...

 

[chrisbur99]

A défaut d'autre chose, si les cathodes des tubes de puissance sont réellement reliées à la masse (comme semble l'indiquer le schéma que j'ai sous les yeux) il y aurait au moins une modif à faire sur cet ampli, à savoir :

- couper puis gratter (sur quelques millimètres) les 2 pistes imprimées correspondant aux 2 retours de masse

- ponter chaque coupure avec une résistance d'assez faible valeur, disons : 10 ohms, tolérance 1 à 5%, puissance comprise entre 500 milliwatts et 2 watts.

Chaque retour de cathode EL84 vers la masse se fera donc au travers de cette résistance. Le courant de cathode étant sensiblement égal au courant anodique majoré du courant de G2 (grille-écran), ceci permettra de mesurer enfin le courant de repos de chacun des deux tubes, et de régler le "bias" au plus juste, par exemple : 20 ou 25 mA maxi sous +400V, ce qui correspond à une puissance dissipée de (respectivement) 8 ou 10W pour chaque tube au repos, et à une chute de tension de 200 (ou 250) millivolts aux bornes de chaque résistance de 10 ohms dédiée à la mesure.

Cette modif permettra aussi de vérifier que l'un des deux tubes n'est pas notablement plus "faible" que l'autre, dans les conditions réelles d'utilisation, puisque désormais on peut observer à l'oscilloscope l'amplitude d'une modulation, donc une "image" relativement satisfaisante de l'amplification en courant, en connectant la sonde du scope à la cathode de chaque tube (c'est toujours mieux qu'un test au lampemètre).

En atelier, cette modif se fait couramment sur des amplis à tubes de tous âges, ça permet d'ajuster au mieux les réglages sans perturber les performances de l'ampli.

QUESTION BETE à rddt : quelle fonction de l'éditeur utiliser pour insérer un fichier *.pdf dans le corps d'un message ?
C'est ce que j'ai vainement essayé de faire tout à l'heure, avant de me résigner à donner l'adresse du lien ...



-

 

[rddt]

Bonjour a tous

@Sloup et chrisbur99
Merci pour ce cours sur les lampes, c'est très instructif.
Je suppose que pour faire ces test il faut des lampes en etat?, sur les deux lampe (EL84) qui sont actuellement dans l'ampli une seul s'allume j'en déduit qu'il y en a une qui est HS.
Je cerne mieux le réglage du "bias" ainsi que les différents brochages de la lampe.

DONC il ne faut pas s'étonner que l'un des tubes EL84 (ou les deux ...) puisse virer au rouge cerise, sans que l'on fasse rien !

A aucun moment la lampe(celle qui fonctionne) n'ai devenu rouge cerise seulement une petite lueur rouge au centre de la lampe, par contre en entend bien le 50hz dans le Hp.
je vais sortir la platine de son rack pour aller voir dessous je ferais une photo.

Question: ce peut il que la lampe qui ne s'allume plus soit en cour-circuit a l'intérieur ce qui aurait provoqué la destruction du fusible ??

Hélas je n'ai n'y oscilo et générateur de signaux, certes pas cher sur ebay mais je ne peut me permettre ce genre de dépense pour l'instant.

++

 

[chrisbur99]

Ne pas oublier que sur cet ampli (comme sur beaucoup d'autres, exemple typique : le Peavey Classic 50) les EL84 sont carrément et scandaleusement survoltées, afin de donner un son "pêchu", mais pendant un temps TRES limité. Pour empêcher ces lampes de cramer trop vite, il faut réduire le courant de repos via le réglage de "bias", ce qui donnera un son certes un peu froid, mais fera vivre les lampes plus longtemps.

Sur les forums de guitaristes, ce "détail" fait l'objet de débats récurrents et interminables.

DONC, il y a déjà un truc à faire : vérifier que le "bias " est aux environs de -15V, ou plus généralement : entre -15 et -17V, pas entre -10 et -12V

(*) avec un petit voltmètre numérique, style Castomerlin, et non pas avec un voltmètre à aiguille, dont l'impédance d'entrée est trop faible

 

[slouptoouut]

Bonjour,

bien que les puristes prétendent qu'un géné et un oscillo soit indispensable pour dépanner un tel ampli, on peut tout a fait s'en passer (ce sera moins bien, certe, mais suffisant pour dépanner et faire en sorte que "ça marche" ...Apres, c'est du fignolage , pour optimiser au mieux le fonctionnement ...mais avant d'optimiser le fonctionnement, faut déja que "ça marche" , sans flinguer les lampes ou les fusibles ! )

Un simple multimètre suffira pour le dépannage proprement dit .

Dabord, s'assurer qu'il n'y ait pas de court-circuit franc, ou de coupure flagrantes , que ce soit au niveau du circuit imprimé et ses soudures, ou au niveau cablage, enroulements des transfos (pour cela il suffit d' un coup de multimètre, hors tension, en position ohms, au niveau des supports de lampes, des filaments de lampes, des transfos ...si , à ce stade, vous trouvez un court-circuit ou une coupure du coté alimentation, ou coté transfo de sortie, un condensateur fuyard ou en court-circuit, une absence de continuité de filament ou de circuit de chauffage, ne pas chercher plus loin ...résoudre le problème avant même de monter de nouvelles lampes !)

Ensuite, effectivement, il faut des lampes en bon état, et si possible appairées, ou tout au moins similaires , de même fabricant et de même degré d'usure (visiblement, actuellement ce n'est pas le cas, et même a regarder la peinture du marquage, on voit que vos deux lampes EL84 n'ont pas du tout travaillées de manière équilibrés ! l'une a beaucoup chauffé et pas l'autre ... Donc , s'en procurer une paire , neuves , ou d'occasion testées en bon état ) et s'assurer qu'elle soient correctement polarisées (voire comment est obtenu la tension de polar) et pas surchargées, le courant au repos ne doit, comme indiqué précédemment, pas dépasser certaines limites (si leurs cathodes ont déja des résistances de polar, mesurer a leurs bornes, sinon, comme indiqué, ajouter des résistances de faible valeur et mesurer a leurs bornes ...)

Tout ceci ne nécessite que les fonctions de bases : ohms, volts, milliampères , d'un multimètre ordinaire ...l'oscillo n'est a ce stade pas nécessaire ! et, dans le temps, le multimètre c'étais le seul instrument qu'avais bon nombre d'artisans dépanneurs qui n'avais pas d'oscillo ( un bon oscillo étais un luxe et coutait un pont dans les années 1950-60 ! ) et si certe aujourd hui , le prix d'un oscillo a bien baissé, il faut être sur d'en acheter un qui fonctionne ! ( chose pas forcément vraie avec des camelotes achetées sur E-bay et non vérifiées ! ) et puis il faut savoir s'en servir ...et c'est bien moins simple pour le non initié ! (sinon c'est un peu comme si on confie une fraiseuse à quelqu'un qui n'a jamais fait de mécanique et d'usinage, et qui n'a eu aucune formation , et qu'on lui demande de s'en servir !)

Avec des bonnes lampes, alimentées avec les bonnes tensions et bons courants, ça doit fonctionner, sans faire de dégat, et en donnant un son écoutable , correct ... (conditions qui seront suffisamment bien remplie même si le point de fonctionnement des lampes n'est pas tout a fait optimal ) ensuite seulement, et si nécessaire, on pourra fignoler pour optimiser les performances, diminuer les éventuelles disorsions (mais est ce vraiment nécessaire pour un ampli pour guitare ? sachant que le but n'est pas celui d'un ampli hifi, et que les sons sont généralement tres colorés voire saturés...)

 

[rddt]

RE

Bon visiblement cette ampli a deja été réparé a en juger les traces de décapant de soudure sur la carte, les supports de lampes ainsi que des relais et condensateurs(voir cercle sur la photo)
D’après le schéma (celui du lien de chrisbur99 que j'ai mis en pièce jointe) l’alimentation des 6.3v pour le filament de chauffe de la lampe ce fait au
travers de la broche 4 et 5 de EL84, la broche 7 serait l'anode, et la 3 la cathode celle ou je devrais coupé la piste pour y mettre la résistance.

DONC, il y a déjà un truc à faire : vérifier que le "bias " est aux environs de -15V, ou plus généralement : entre -15 et -17V, pas entre -10 et -12V

Si j'ai tout bien compris la mesure du réglage du "Bias" (ce serait le potar TR2, voir photo) ce ferait entre la broche 2 de EL84 et la masse du circuit ?.

@Sloup

visiblement, actuellement ce n'est pas le cas, et même a regarder la peinture du marquage, on voit que vos deux lampes EL84

Je me suis fais la même remarque, celle qui ne s'allume plus est la plus foncé.

Pas de trace d'oxydation en vu.

Voir la pièce jointe hk-tube-20-new.pdf

++

 

[slouptoouut]

Bonjour,

effectivement, l'appareil a déja du avoir un problème par le passé ... Et les soudures ont été déja reprises, mais le gars qui l'a fait n'étais pas soigneux !
Il faudrais gratter et nettoyer soigneusement ces traces de décapant, a la fois
-pour y voire plus clair (pas seulement pour l'esthétique mais aussi pour déceler d'éventuelles traces d'amorcages cachées dessous)
-pour éviter a l'avenir que ces traces de décapants puisse favoriser des futurs amorcages entre électrodes (le décapant n'est pas neutre, chimiquement, et il peut avec l'humiditée et avec les tensions élevés mises en jeu , devenir plus ou moins conducteurs et générer des amorcages ...)

La lampe la plus foncée est probablement celle qui est, actuellement, morte (un essai au lampemètre si vous conaissez quelqu'un qui détient cet instrument là, devrai vous le confirmer ...) et il faudra la changer , mais comme l'usure des deux tubes a été inégale, il vaut mieux changer les deux (sinon, l'amplification sera "dissimétrique" et c'est une source de distorsions )

Au passage, et si besoin, j'ai un lampemètre, et j'ai deux tubes EL84 en stock

Sloup

 

[chrisbur99]

Hum !

J'ai (semble t-il) posté le bon schéma.

Mesure de la tension de polarisation des grilles au repos = tension de "bias" :

- à défaut de "point test" en évidence (?) sur la carte, cette mesure doit se faire entre la masse et le point de jonction R69 / C44
- pour effectuer cette mesure : aucun signal à l'entrée de l'ampli, potentiomètres de volume, gain ... à Zéro

- mesure du courant de cathode, pour chaque tube : ne peut se faire qu'en coupant le circuit de cathode, pour chaque tube, et en y insérant (via 2 points de soudure) la petite résistance dont j'ai parlé. Le but du réglage de "bias" est précisément d'ajuster le courant des cathodes, donc si on mesure la tension aux bornes de chacune des petites résistances, on en déduira le courant de cathode effectif, c'est encore mieux que de vérifier la tension de bias. Par contre, il faut réfléchir avant de percer en (2+2) endroits le circuit imprimé (foret de 1.5 mm) et bien choisir les emplacements pour les résistances, car la tension aux bornes de chacune de ces résistances doit être mesurable lorsque l'ampli est en fonctionnement.

Avantage de cette transformation : lorsqu'on branchera un voltmètre entre une cathode et la masse, on n'entendra RIEN (ou quasi) dans le HP, car les cathodes seront devenues des points de test à très basse impédance, alors que si on branche quoi que ce soit (style : pointe de touche d'un multimètre ...) dans un circuit de grille, ça se traduira par un CLAC dans le HP, et/ou une grosse ronflette ...

ATTENTION DANGER aux points PLUG 1, PLUG 2 et PLUG 17 (cosses Faston) il y a de la HT dessus, sur PLUG1 et PLUG2 on trouve la tension sur chacune des anodes, PLUG17 étant l'arrivée de la HT au point médian du primaire du transfo de sortie (montage push-pull).

Note :si j'en crois le schéma, le fusible HT qui a été changé devait être (semble t-il) un fusible 200 mA retardé (SB = "Slow Blow") :

- ça me semble vraiment un maximum, perso je mettrai un 160 mA, tout en sachant que c'est encore trop, mais bon ...

 

[slouptoouut]

Bonjour,

le fusible doit être temporisé pour laisser passer les surintensités transitoires dues aux gros condensateurs , lorsqu ils se chargent , et on est souvent obligé de le surcalibrer pour qu'il ne fonde pas sans défaut rien qu'au moment ou les condos se chargent à la mise sous tension
(on met souvent un fusible de calibre 200 à 300 mA alors qu'il faudrais mettre moins ...juste a cause de cela ! et il est peu efficace ! en fait il ne protège pas vraiment l'électronique, il sert juste a éviter la destruction des transfo ou du cablage , ou éviter de plonger tout le monde dans le noir si ce sont ceux de la maison qui sautent , ou éviter un incendie d'ampli si rien ne saute !)

Pour bien faire, il faudrai , soit que le redressement ne soit pas fait par des diodes au silicium, ou un pont moulé, mais par une valve a vide, qui démarre progressivement et de manière retardée , genre GZ32,GZ34,5Y3GB,EZ81 ...(l'inertie thermique du filament et de la cathode faisant tempo et démarreur progressif ) ...soit mettre des résistances séries , insérées au démarrage puis éliminées , soit automatiquement ( par des relais tempo de court-circuitage ) soit manuellement, avec un commutateur ( genre arrêt/ stand-by, démarrage/ marche normale) ça se faisais parfois , à l'époque, soit avec un ou deux inter tumbler (courant sur les anciens ampli sono) soit sur certains appareils plus évolués , avec un commutateur rotatif d'allummage à plusieurs crans (courant sur de gros équipement d'émission avec des lampes puissantes , ou sur d'anciens appareils électroniques médicaux genre moniteur cardiaque au bloc opératoire, ou appareil pour éléctroencéphalogramme, du temps ou ils étais à tubes ,avec un grand nombre de lampes et des tubes cathodiques ...)

sloup

 

[slouptoouut]

Test

(plantage en cours de navigation ... comme ça, sans raison ... Décidément, l'informatique n'est pas fiable )

sloup

 

[JP2]

L'informatique est FIABLE dès lors que l'utilisateur l'est ainsi que son matériel !!!

Un électroencéphalogramme du matos comme de l'utilisateur est recommandé de préférence avec un matériel moderne ne comportant plus de tubes.

 

[chrisbur99]

Heu, moi aussi je viens d'avoir droit au plantage du navigateur ... A peu près au même moment que Slooptoout.

Pendant ce temps, j'ai détecté un problème en relevant les tensions d'alim indiquées sur ce schéma : il n'y a pas que les tubes de puissance qui soient survoltés, les tubes préamplis le sont aussi !

Normalement, à chaud comme à froid on ne doit JAMAIS appliquer plus de 300 Vcc entre anode et cathode d'une triode ECC83, sinon le tube peut FLASHER n'importe quand et sans prévenir ! Et là je lis des tensions d'alim de (respectivement) 350 et 370V DC, A CHAUD ! Donc, comme nulle part il n'est prévu de résistances "bleeder", dans les circuits d'alim des tubes préampli : jusqu'à 450V DC, A FROID, quand les triodes ne débitent pas !

Je sais que dans le passé certains constructeurs (dont Fender) se sont amusés à ce genre de sport, c'est censé donner plus de dynamique, plus de "brillant" au son, mais c'est totalement MEURTRIER pour le matériel, dans la pratique ça a donné les pires amplis Fender jamais construits (peu fiables, toujours chez le réparateur).

Si on veut que cet ampli Hughes & Kettner vive longtemps, AMHA il faudrait faire "tomber" la HT générale de 50 à 60 volts, comme le primaire du transfo d'alim n'est pas vraiment un transfo à prises multiples on pourrait à la rigueur parvenir à ce résultat en disposant le long de la ligne d'alimentation HT des résistances de fort wattage, tantôt montées en série avec la ligne HT, tantôt montées en parallèle, pour bien répartir la "saignée", mais ce genre de dispositif chauffe beaucoup, et pour ce qui est des résistances "bleeder" on ne peut pas trop demander "du courant en plus" au secondaire HT du transfo d'alim ... Qui doit déjà être calculé au plus juste ...

Pour sortir de ce problème par le haut, une solution élégante et classique serait effectivement de remplacer les deux diodes 1N4007 par une bonne grosse redresseuse à vide du type à double plaque, qui ferait à elle seule bien chuter la tension, mais je ne vois pas trop où on peut la caser, dans le châssis ... Dommage, parce que ça aurait aussi permis d'épargner les deux condensateurs électrochimiques de filtrage en tête, lesquels sont donnés sur le schéma pour une tension de service de 450V maxi, valeur du même ordre que celle mesurée par rddt, il aurait fallu des condensateurs capables de supporter 500V DC, donc dans le cas d'un secteur un peu fort (+10%), les condensateurs actuels pourraient claquer à la mise sous tension de l'appareil ...

Une autre solution serait de monter à la sortie de la cellule de filtrage en tête un module régulateur transistorisé (sur radiateur) style "inductance électronique", de même qu'avec une redresseuse à vide on aurait une montée progressive de la HT, par la même occasion l'ondulation sur la HT serait réduite de 40 à 50 dB, mais à ce jour je ne connais pas de module transistorisé tout fait qui supporte plus de 400 V DC en entrée.

A suivre, donc ...

 

[slouptoouut]

Bonjour,

il n'y a certe guère la place de monter une grosse valve biplaque genre GZ32 ou similaire, et la conso supplémentaire serait mal tolérée par le transfo existant ...
Mais il y aurai la place de monter deux valves monoplaques genre PY81, PY82 ou PY88 bien moins encombrantes et tres courantes si on sait ou chercher ! ( les vieux dépanneurs TV en ont en général plein si ils ne les ont pas bennées , et ces tubes n'intéressent quasiment personne, ce sont des valves de télés noir-et-blanc considéres comme obsolètes depuis longtemps ...) valves dont la tension de chauffage est proche de 24V , tension peu critique (ce qui permet de les chauffer avec un transfo séparé 230/24V si filaments en parallèle, ou 230/48 si filaments en série ...un tel transfo séparé est tres courant dans le milieu de la machine-outil, vous n'aurez sans doute aucun mal a trouver ça sur "usinages.com" !)

cette modif rendrais l'ampli bien plus fiable, et rendrais son démarrage plus progressif, par ailleur les dites valves sont elle même tres sure , car initialement prévu pour un régime tres dur lorsqu'elle étais utilisés en TV (elles étais utilisé dans les circuits destiné au tube cathodique )

sloup

 

[rddt]

Bonsoir

@chrisbur99, sloup

Une autre solution serait de monter à la sortie de la cellule de filtrage en tête un module régulateur transistorisé (sur radiateur) style "inductance électronique"

cette modif rendrais l'ampli bien plus fiable, et rendrais son démarrage plus progressif, par ailleur les dites valves sont elle même tres sure

Hola,tout doux, je veut juste le réparer pas le reconstruire
A vous lire, vous êtes calé sur le sujet, plus que moi, je prend des notes..

++

 

[chrisbur99]

Oh, ce que j'en dis c'est juste pour anticiper, à défaut d'être exhaustif.

Parce que le VRAI problème ne sera pas redémarrer cet engin , mais faire en sorte qu'il ne revienne pas à l'atelier 15 jours après ...

 

[rddt]

Bonjour

Suite des opérations.
Les lampes et résistances sont arrivé (merci Sloup), nettoyage du surplus de décapant fait, les pistes sont coupé et résistances en place, reste plus qu'a faire le réglage du bias.

Suite bientôt, en attendant quelques photos.

++

 

[françois44]

L'informatique est FIABLE dès lors que l'utilisateur l'est ainsi que son matériel !!!
Un électroencéphalogramme du matos comme de l'utilisateur est recommandé de préférence avec un matériel moderne ne comportant plus de tubes.

Mais ça fait bien longtemps que slouptoouut fait "rire" tout le monde avec ses considérations lourdingues et ses "plantages" informatiques et certains prennent beaucoup moins de pincettes....

là en 2006
en 2005

 

[rddt]

Bonjour

Mais ça fait bien longtemps que slouptoouut fait "rire" tout le monde avec ses considérations lourdingues et ses "plantages" informatiques et certains prennent beaucoup moins de pincettes....

Je ne vois pas le rapport avec le sujet...

++

 

[rddt]

Bonjour

Bon le bias est réglé -16.5v, il ne ronronne pas (50hz), et il fonctionne impeccablement, j’espère pour longtemps.
Merci de votre aide et conseils a la réparation de cette ampli.

++

 

[slouptoouut]

Bonjour,

ben voila une bonne nouvelle, cet ampli remarche(enfin bon, refonctionne !) , et sans avoir électrocuté le dépanneur ! Ceci avec ses deux belles EL84 (Teutonnes) et en plus j'ai pu lire le tout ...sans y passer davantage de temps qu'il m' en faut pour courir un marathon

Et puis c'est bien, de donner des nouvelles d'une réparation qui a bien abouti ...Parce parfois, plus de nouvelles (enfin bon, ont dit bien "pas de nouvelles= bonnes nouvelles )

Notez qu'entre temps , a propos de tubes d'ampli ( et de course à pied ) un autre gars, bien plus proche de chez moi, m'a entre temps demandé une ECC82, une ECC83 (comme l'ampli à RDDT ) et 2 EL84 (zut alors , c'étais les deux dernières de mon stock ) et comme il habitais pas loin (un village voisin) je n'ai pas eu a les poster , j'ai été a l'adresse adéquate en courant (pour porter non pas une dépèche , telle Phillipidès en l'an 490 avant J.C ...mais le jeu de 4 tubes en l'an 2014 )

Par contre, apres, je n'ai ni vu l'ampli réparé ...dans son garage , ni eu de retour du succès , ou non , du dépannage ( par contre il m'a invité un peu plus tard, dans le dit garage ...ou j'ai vu tout autre chose , une centrifugeuse à cadres, un maturateur , un couteau à désoperculer et divers autres outils ...on a parlé que d'abeilles, et on s'est quitté en zappant le sujet des 4 loubardes )

bon, on saura pas ...et je suppose que ces tubes n'ont pas d'applications, même détournée ...pour l'apiculture (a moins que RDDT détienne ,lui aussi , des ruches et ait trouvé des effets intéressants en jouant de la guitare électrique a ses abeilles auquel cas je suis tout ouie )