Adaptation fourche moto

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13vert

Nouveau
Bonjour à tous !


Je viens vers vous pour vous exposer mon petit casse tête, car mes faibles connaissances sont mises à rude épreuve !

Donc pour vous présenter un peu le projet : je suis en train d'essayer de remonter mon vieux 400 XLS de 1982, à la sauce supermotard old school !

(Si vous ne savez pas ce que c'est, ne cherchez pas sur google, d'origine c'est très très moche ....)

Les modifs à apporter sont :
- passage en 17 pouces (jantes récupérées sur mon WRZ, 3,5"AV et 4,5" AR, freinage Brembo 4P avec disque flottant 320mm).
- remplacement du bras oscillant par celui d'une Aprilia 250 MX de 1977
- remplacement de la fourche par un fourche Kayaba USD 46 de 426 WRF de 2001

Voilà ce que ça donne, j'ai simplement présenté les pièces sur le cadre, rien n'est fixé :

index.jpg


Le but du jeu est d'adapter les pièces sans modifier le cadre. Voilà donc ce qui nous intéresse : quand je monte la fourche, les roulements ne s'adaptent pas, mais en plus, il y a une très grande différence de taille entre la colonne de direction d'origine et celle du WRF.

index.jpg



Pour les solutions qui auraient pu être apportées mais infaisable :

- Rapprocher les tés et créer une colonne sur mesure. Impossible, les fourreaux ne sont pas du même diamètre sur toute leur longueur, il est donc impossible de faire glisser les tés sur ceux ci.
-
Couper les douilles recevant les roulements sur le cadre et les déporter. Non plus, je ne veux pas toucher le cadre, et j'aimerais supprimer ces roulements à bille merdiques et les remplacer par des coniques beaucoup plus robustes.
- Trouver une autre fourche. Les fourches cross ont toutes les mêmes proportions à quelques millimètres près, on aurait le même soucis avec n'importe quelle fourche similaire. De plus ma roue avant s'adaptent sur cette fourche sans modifications, donc un truc en moins à bidouiller !


Mon idée serait de créer des douilles, un en haut et une en bas, qui s'enfileraient en lieu et place des roulements d'origine et qui permettraient de déporter les portées des roulements pour les rapprocher des tés de fourche. Le soucis qui se posent, c'est comment arriver à créer des pièces qui puissent garantir la rigidité et surtout l'alignement de l'ensemble ?
Car dans ce cas il faut quand même ajuster les pièces au poil de cul pour que ça tienne en place, sans compter que le moulin est un vrai vibromasseur ...
D'ailleurs, je ne sais même pas en quelle matière il faudrait réaliser ces pièces, le cadre est en acier.



Voilà j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre dans l'ensemble, dans le cas contraire n'hésitez pas à me le dire !
Merci à vous !
13vert
 
P

ppt

Compagnon
oula, tu te compliques
tu tournes un axe à la bonne dimension de tes roulements et à la bonne hauteur de ta colonne
tu sors l'axe du T inférieur à la presse
tu rentres le nouvel axe en chauffant le T
tu mets tes nouveaux roulements neufs
et tu fermes avec le T supérieur
et tu rajoutes un bouchon vissé pour tenir le tous
la fourche enfilée la dessus et hop
++

PS : y'a peut etre le T supérieur à réaleser pour passer l'axe
 
Dernière édition:
F

franck06

Ouvrier
Salut, ta solution est bonne sauf qu'il ne peux pas descendre le T sup car les fourreaux se rétrécissent en diamètre un peux plus bas...
Perso pour moins me compliquer la vie , je garderai mes T d'origine , et j'agrandirai simplement les alésages pour rentrer une fourche plus grosse...
Bien sur celle présentée sur la photo ne passera pas ....d'autant que je la trouve disproportionné par rapport à la bécane (ce n'est que mon avis)
 
Anger's Angel

Anger's Angel

Apprenti
Salut 13vert.
Sexy ta meule, ton à fait mon style je "plussoie" à donf'.

Il te faudra usiner des douilles en effet mais...
- Matériau et "meilleure solution" dépendront très largement des côtes de tes pièces et des dimensions de roulements abordables que tu puisses adapter dans le cas où tu ne réutilises pas ceux d'une des deux "donatrices"*.
En effet il se peut que tu aies tant de longueur à "compenser que tu ne puisses te permettre de trop "sortir" le roulement à l'extérieur de la douille pour ne pas qu'elle travaille en "cisaillement".
- Aussi entretoiser au-dessus du roulement supérieur en plus d'en dessous (la fameuse "douille") et sur le té inférieur sous le roulement aussi un peu.
Un mix de toutes les solutions proposées sera très souvent à prévoir pour répartir (mais pas également hein, faut que ce soit fonctionnel).
- Également rapprocher les tés, en remontant un brin l'inférieur et descendant le supérieur tu peux gratter un peu.
Alors que dire si ce n'est... Des chiffres (des côtes quoi) et m... pour la suite.
Beau projet encore une fois :tumbsupe:.

*: la meule du cadre ou celle de la fourche.

Édition:
P-S, tu peux aussi prévoir de faire un té perso pour remplacer l'un des deux.
Lui donner du déport pour faciliter encore l'adaptation et réduire les hauteurs des douilles et entretoises diverses voire même en supprimer
 
Dernière édition:
alvin

alvin

Compagnon
Mon idée serait de créer des douilles, un en haut et une en bas, qui s'enfileraient en lieu et place des roulements d'origine et qui permettraient de déporter les portées des roulements pour les rapprocher des tés de fourche.

c'est ce que je ferai aussi !

le projet est très sympa , bon ça va pas être très performant , mais le look est terrible :smt023
 
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13vert

Nouveau
Bonjour tout le monde et merci pour vos réponses ! :wink:

oula, tu te compliques
tu tournes un axe à la bonne dimension de tes roulements et à la bonne hauteur de ta colonne
tu sors l'axe du T inférieur à la presse
tu rentres le nouvel axe en chauffant le T
tu mets tes nouveaux roulements neufs
et tu fermes avec le T supérieur
et tu rajoutes un bouchon vissé pour tenir le tous
la fourche enfilée la dessus et hop
++

PS : y'a peut etre le T supérieur à réaleser pour passer l'axe

C'était la première idée qui m'est passée par la tête, mais comme le dit franck06 :

Salut, ta solution est bonne sauf qu'il ne peux pas descendre le T sup car les fourreaux se rétrécissent en diamètre un peux plus bas...

Je ne peux pas les faire glisser, ils ont un emplacement bien défini le long des fourreaux (en réalité, je peux les rapprocher très légèrement, en jouant su la plage de réglage des tubes dans les tés, ça me rapproche les tés de presque 20mm).

D'ailleurs franck,
Perso pour moins me compliquer la vie , je garderai mes T d'origine , et j'agrandirai simplement les alésages pour rentrer une fourche plus grosse...
Bien sur celle présentée sur la photo ne passera pas ....d'autant que je la trouve disproportionné par rapport à la bécane (ce n'est que mon avis)

La fourche d'origine est une classique et non pas inversée, qui plus est le diamètre des tubes plongeurs est ridicule par rapport à ceux du WRF :lol:
Donc rien ne va sur les tés d'origine. On m'avait aussi suggéré de laisser le train avant d'origine et de greffer le cerclage 17" sur le moyeu d'origine.
Mécaniquement parlant c'est le plus simple, mais au jour d'aujourd'hui, attaquer la route avec un tambour simple came à l'avant, ça m'enchante pas vraiment :mrgreen:
Surtout quand on est habitué à la galette de 320 avec le 4 pistons Brembo (redoutable par ailleurs, plus d'un ont été surpris !!).
Et aussi le but c'était de passer sur de l'inversé !

Perso je ne la trouve pas disproportionnée, dis toi que sur la photo la moto repose à peine sur le sol, le cadre est maintenu en l'air grâce au palan et les suspensions sont détendues au maximum, d'où l'effet d'avoir une moto très haute, sur ses roues elle parait plus "ramassée", et c'est encore mieux ! :P

Salut 13vert.
Sexy ta meule, ton à fait mon style je "plussoie" à donf'.

Il te faudra usiner des douilles en effet mais...
- Matériau et "meilleure solution" dépendront très largement des côtes de tes pièces et des dimensions de roulements abordables que tu puisses adapter dans le cas où tu ne réutilises pas ceux d'une des deux "donatrices"*.
En effet il se peut que tu aies tant de longueur à "compenser que tu ne puisses te permettre de trop "sortir" le roulement à l'extérieur de la douille pour ne pas qu'elle travaille en "cisaillement".
- Aussi entretoiser au-dessus du roulement supérieur en plus d'en dessous (la fameuse "douille") et sur le té inférieur sous le roulement aussi un peu.
Un mix de toutes les solutions proposées sera très souvent à prévoir pour répartir (mais pas également hein, faut que ce soit fonctionnel).
- Également rapprocher les tés, en remontant un brin l'inférieur et descendant le supérieur tu peux gratter un peu.
Alors que dire si ce n'est... Des chiffres (des côtes quoi) et m... pour la suite.
Beau projet encore une fois :tumbsupe:.

*: la meule du cadre ou celle de la fourche.

Édition:
P-S, tu peux aussi prévoir de faire un té perso pour remplacer l'un des deux.
Lui donner du déport pour faciliter encore l'adaptation et réduire les hauteurs des douilles et entretoises diverses voire même en supprimer

Héhé merci ! :wink:

Oui je vois ce que tu veux dire, tout dépend de la dimensions des pièces en fait.
Il faudrait que je prenne les côtes et que je vous les poste !

Réaliser un té, j'aimerais bien (c'est beau un té alu taillé masse !), mais je n'ai aucune connaissance en usinage à vrai dire :oops:

c'est ce que je ferai aussi !

le projet est très sympa , bon ça va pas être très performant , mais le look est terrible :smt023

Oui, je pense que ce serait le plus "simple".

Oula, pire que ça, c'est un poumon ! :roll:
Mais je ne te cache pas que le bloc a en ce moment même droit à un petit traitement de faveur, j'irais pas titiller les chronos de Marquez mais ça va lui faire du bien !

Oui le but c'est vraiment d'avoir une jolie machine pour la promenade, et quand j'ai besoin de chevaux sauvages, j'ai le 500CR qui en a plein ! :mrgreen:
 
P

ppt

Compagnon
Oups
Je pensais, à tord sans doute, que tu gardais les T qui vont avec la fourche
Je te le conseille d'ailleurs ou alors T taillés dans la masse

Arf je reflechie a 2 a l'heure
Il faut tout le train avant pour ne pas s'embêter fouche roue T frein axe de roue entetoise ....
J'ai fait le montage sur mon africa ca va bien

500 CR ? Miam
 
Dernière édition:
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13vert

Nouveau
Oups
Je pensais, à tord sans doute, que tu gardais les T qui vont avec la fourche
Je te le conseille d'ailleurs ou alors T taillés dans la masse

Arf je reflechie a 2 a l'heure
Il faut tout le train avant pour ne pas s'embêter fouche roue T frein axe de roue entetoise ....
J'ai fait le montage sur mon africa ca va bien

500 CR ? Miam


Oui oui c'est bien le but, garder la fourche complète :)
Le top comme je disais c'est que les jantes (provenant de mon 250WRZ de 97) s'adaptent plug'n'play sur cette fourche (mêmes moyeux chez Yam à l'époque !).

Comment as tu procédé à l'adaptation sur ton AfricaTwin ?

Miam oui, c'est ce que je me disais au début. Après j'ai eu droit au coup de piston en sortie de courbe, maintenant j'ai peur :shock:
 
akli

akli

Apprenti
bonsoir,

une petite idée, vous pourriez récupérer un vieux cadre adapté à la fourche de préférence ou fabriquer une extension avec du bon tube qui serait soudé aux cages de roulement inférieure et supérieure et pour revenir à la config d'origine remplacer les cages de roulement....

par contre, quelle que soit la soluce, une fourche rigide comme ça avec des freins dignes de ce nom....il faudra des renfort pris au plus pres des roulements et fixés au cadre par un moyen ou un autre

cordialement
 
Anger's Angel

Anger's Angel

Apprenti
D'où l'intérêt de ne pas faire les douilles porte roulement excessivement longues...

Et rattraper le restant, en premier lieu autant que possible par le rapprochement des tés puis par des entretoises.
- L'une si possible (dépend de la longueur dispo sur colonne) et nécessaire (le reste peut suffire) de relativement faible épaisseur entre té et roulement inférieurs.
- L'autre pas trop épaisse non plus (mais on disposera là d'un peu plus de latitude) entre té et roulement supérieurs.
 
D

duredetrouverunpseudo

Compagnon
Miam oui, c'est ce que je me disais au début. Après j'ai eu droit au coup de piston en sortie de courbe, maintenant j'ai peur :shock:

Supprime le ralenti et tu auras beaucoup moins de problèmes de coup de piston.

A tu pensé avec ta nouvelle fourche et la distance entre les 2 tés, que le bras de levier va augmenter.

Ta colonne de direction va recevoir des contraintes supérieurs.
 
P

ppt

Compagnon
l'axe de la colonne de la KTM est bien plus épais que celui de la Honda
Mais il est en alu alors que celui de Honda est en acier
Ce qui m'a permis de tourner un axe avec le diamètre suffisant pour se prendre dans le T inférieur, puis d'accepter les roulements de Honda à la place de ceux de ktm
Pour le T du haut, qui tiens le roulement en compression, j'ai fait une bague pour rattraper le diamètre de l'axe dans le T supérieur de manière à ce que les deux T soient bien alignés.
une entretoise pour que le bouchon supérieur me permette de régler la contrainte sur les roulements hop, la fourche se monte dessus.

Pour le 500, je comprends, je suis passé par là aussi
Régler le ralentis pour que la machine calle (pas de bougie iridium, elles petent les unes apres les autres en 30 min)
Etre un poil riche
Le faire tirer pas trop long pour pouvoir conserver un filet de gaz dans les virages (15x43 bien pour beaucoup de petits circuits environ 150 en pointe)
limiter la durée de la phase neutre du virage au maximum avec des trajectoires tendues au lieu de trajectoires rondes : freiner jusqu'au point de corde, balancer la brèle dans le virage, redresser en mettant gaz
avoir une confiance aveugle dans ses pneus et prier pour qu'un concurrent n'essaye pas de te monter dessus en refermant la porte
 
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13vert

Nouveau
Bonjour tout le monde !

bonsoir,

une petite idée, vous pourriez récupérer un vieux cadre adapté à la fourche de préférence ou fabriquer une extension avec du bon tube qui serait soudé aux cages de roulement inférieure et supérieure et pour revenir à la config d'origine remplacer les cages de roulement....

par contre, quelle que soit la soluce, une fourche rigide comme ça avec des freins dignes de ce nom....il faudra des renfort pris au plus pres des roulements et fixés au cadre par un moyen ou un autre

cordialement

Les cadres de WRF sont assez chers vu qu'ils sont homologués, ou alors trouver un cadre d'YZ.

Oui de toute manière je crois que la modification des pièces va être obligatoire si je veux un truc solide !

D'où l'intérêt de ne pas faire les douilles porte roulement excessivement longues...

Et rattraper le restant, en premier lieu autant que possible par le rapprochement des tés puis par des entretoises.
- L'une si possible (dépend de la longueur dispo sur colonne) et nécessaire (le reste peut suffire) de relativement faible épaisseur entre té et roulement inférieurs.
- L'autre pas trop épaisse non plus (mais on disposera là d'un peu plus de latitude) entre té et roulement supérieurs.

Oui d'ailleurs j'aimerais que le té inf soit au plus près du cadre, tout simplement parce que les butées correspondent entre le cadre et le té, et du coup rattraper le jeu restant sur le haut.

Supprime le ralenti et tu auras beaucoup moins de problèmes de coup de piston.

A tu pensé avec ta nouvelle fourche et la distance entre les 2 tés, que le bras de levier va augmenter.

Ta colonne de direction va recevoir des contraintes supérieurs.

Oui du coup je l'ai carrément coupé le ralenti, et ça va bien mieux :)

Oui je suis bien conscient que le cadre va recevoir d'énormes contraintes supplémentaires, mais bon c'est les risques de ce genre de montage, c'est sûr que tout sera à surveiller de près une fois que la moto sera opérationnelle !

l'axe de la colonne de la KTM est bien plus épais que celui de la Honda
Mais il est en alu alors que celui de Honda est en acier
Ce qui m'a permis de tourner un axe avec le diamètre suffisant pour se prendre dans le T inférieur, puis d'accepter les roulements de Honda à la place de ceux de ktm
Pour le T du haut, qui tiens le roulement en compression, j'ai fait une bague pour rattraper le diamètre de l'axe dans le T supérieur de manière à ce que les deux T soient bien alignés.
une entretoise pour que le bouchon supérieur me permette de régler la contrainte sur les roulements hop, la fourche se monte dessus.


Bah le but de la manip c'était aussi de supprimer les roulements de colonne Honda, qui étaient à billes sur ces machines (quelle connerie).


Du coup après lecture de vos réponses et réflexion, je pense qu'il faudrait procéder de la manière suivante :
- Rapprocher au maximum les deux tés
- Trouver des roulements coniques avec le diamètre de la cage extérieure correspondant au cadre de la Honda.
- Modifier la colonne de direction pour que les roulements puissent s'adapter dessus.
- Créer une entretoise sous le té sup pour qu'il vienne contre le roulement sup.


De toutes façons je vois pas de grands risques. Entre la fourche d'origine et celle du WRF y'a quand même rien à voir niveau solidité. Après c'est le cadre, mais je l'utiliserais que sur route en balade, la moto est prévue pour la même chose à la base.
Après oui le freinage est ultra efficace, bon de la à faire bouger un cadre acier comme ça je pense qu'on a de la marge.



Pour le 500, je comprends, je suis passé par là aussi
Régler le ralentis pour que la machine calle (pas de bougie iridium, elles petent les unes apres les autres en 30 min)
Etre un poil riche
Le faire tirer pas trop long pour pouvoir conserver un filet de gaz dans les virages (15x43 bien pour beaucoup de petits circuits environ 150 en pointe)
limiter la durée de la phase neutre du virage au maximum avec des trajectoires tendues au lieu de trajectoires rondes : freiner jusqu'au point de corde, balancer la brèle dans le virage, redresser en mettant gaz
avoir une confiance aveugle dans ses pneus et prier pour qu'un concurrent n'essaye pas de te monter dessus en refermant la porte

Je tire plus long perso je suis en 15/37 (ce qui n'empêche pas de se prendre le guidon dans le casque sur les trois premiers rapports), t'as l'impression d'avoir un peu plus le "contrôle".
Oui les pneus, faudrait que je m'en occupe de ceux là d'ailleurs :mrgreen:
 
P

ppt

Compagnon
pour les roulements coniques, il y a les établissements Baret, à venissieux (69)
pour les rapports de boites, la 1 et la 2 ne servent que pour décoler :D
 
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13vert

Nouveau
Ah pas mal c'est à côté en plus ! Je vais chercher leurs coordonnées !

Oui c'est sûr, j'irais bien tenter Château-Gaillard avec, mais j'ai peur qu'il soit trop court avec cette démultiplication
 
P

ppt

Compagnon
Euh, chateau ca roule pas très vite, hein surtout qu'il y a l'épingle en bout de ligne droite :(
 
1

13vert

Nouveau
Euh, chateau ca roule pas très vite, hein surtout qu'il y a l'épingle en bout de ligne droite :(
Bon et bien j'irais avec le 250 alors, ou le 400 quand il sera sur ses roues :mrgreen:


J'ai pris quelques mesures, sur mon cadre, le diamètre des portées des coniques est de 48,50 et la portée fait 10 de large. Quant à la colonne, elle fait 27 de diamètre au niveau des roulements.

Je suis tombé là dessus : http://www.123roulement.com/roulement-H264815.php
48,50 extérieur / 26 intérieur / 15 de hauteur. Donc ceux là pourraient aller, il faudrait juste que je fasse modifier la colonne à 26 de diamètre, je pense pas que ça va la fragiliser de trop, c'est quand même conçu pour prendre des sacrées prunes dans la tronche mini de rien.
Et pour rattraper le jeu restant, il faudra créer une entretoise.

J'ai plusieurs questions du coup :
- Pour modifier la colonne, quelles tolérances je dois donner à l'usineur pour que ce soit ajusté nickel avec les roulements ?
- Pour l'entretoise, quel matériau utiliser ? Il y aura moins de 50 mm à rattraper une fois que j'aurais rapproché les tés.


Merci à tous :wink:
Nico
 
Anger's Angel

Anger's Angel

Apprenti
Roulements = 1/100 de "serrage".

Et avec les roulements d'origine (48,50x???x10) faudrait réduire à combien le diamètre de la colonne?
Pour l'entretoise je mettrai le plus dur bout de ferraille que j'aurai sous la main mais je n'irai pas jusqu'à en chercher "exprès".
Les contraintes en "compression" sont suffisantes (dépendent surtout de l'angle du roulement) pour préférer l'acier à l'alu (tassement possible si pas très épaisse).

50mm en tenant compte des "nouveaux roulements" en 15?
 
1

13vert

Nouveau
Merci :wink:

Les roulements d'origine je veux les faire sauter, ils n'ont jamais dû être graissé vu leurs tronches et en plus ce sont des billes, donc pas génial au niveau de la colonne ... J'ai tendance à croire que les coniques à aiguilles (rouleaux ?) permettent un montage plus rigide.

Non, j'ai omis les roulements, bonne remarque :) De toutes manières j'attends de recevoir les roulements pour pouvoir bien définir les dimensions de l'entretoise à fabriquer.


Sinon pour la moto, j'ai trouver un étrier arrière de 125 YZ 2004, donc prévu pour un disque de 245mm comme ceux du WRZ, donc pas besoin de recréer un support spécifique !
Par contre il faudra modifier le bras oscillant pour que le support de l'étrier puisse coulisser sur le bras. Ça va encore être sympathique comme montage :mrgreen:
 
Anger's Angel

Anger's Angel

Apprenti
Perso sur ce genre de montage j'ai tendance à adapter un b-o pour ne pas gratter celui d'origine et permettre une remise à l'origine ultérieure sans trop de difficultés.

Afin de ne pas limiter la course du réglage de tension de chaîne, pense à faire gaffe aux:
- 1. "largeur" du "doigt" (dans le sens de la longueur du b-o).
- 2. "positionnement" de celui-ci.

Tiens-nous au jus quand il y a du nouveau.
Bien que très occupé (débordé même) en ce moment j'essaierai de suivre.
Je trouve le projet sympa et esthétique donc si j'arrive à t'aider un peu ce sera avec un grand plaisir.
 

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