A l'aide! Mon variateur ne répond plus

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T

TLC42

Ouvrier
Bonjour,

J'ai un petit variateur Hitachi L100 (400v, entrée et sortie tri) qui contrôle le moteur d'une perceuse à colonne.

Tout à l'heure, j'étais occupé à chanfreiner un perçage et POF plus rien :?: Comme si un fusible avait sauté.
Tout l'affichage du variateur éteint SAUF le LED POWER.
J'ai essayé "reset", été voir la docu mais rien n'y fait. :evil:
J'ai vérifié l'alimentation en entrée et j'ai 390 V entre les phases.Mais, évidement rien vers le moteur.

Comme je suis une flèche en électricité, je fait appel à vos bonnes âmes pour élucidé le mystère:

Que puis-je vérifier ???

Merci d'avance
 
N

natale

Compagnon
Alors:
Je viens de lire (vite) la doc en ligne du Var. Apparemment on a pas de fusibles internes mais normalement un utilisateur ne dois pas l'ouvrir car les condos que sont dedans sont bien chargés et la CHATAIGNE est assurée, pas de panique ! Apres 2 heures normalement les condos sont dechargés
Essaie de debrancher cote moteur et voir si il redemarre (court circuit possible cote moteur), s'il ne redemarre pas alors il faut l'ouvrir et regarder bien la platine electronique car normalement on doit avoir des fusibles, debranchez et rebranchez les cables à connecteur (des fois on a des mauvais contacts) apres arretez vous, car faire des mesures sous tension de ce type d'appareil s'avere dangereux voire mortel pour les neophites.
Si le var est encore en garantie ne faites rien et appelez le SAV
 
T

TLC42

Ouvrier
Bonjour natale et merci,

Je reviens de l'atelier où je me préparais à débrancher les connexions vers le moteur pour faire un essai.
Juste avant, je rallume la VAR par acquis de conscience et voilà que la bèbète est réveillée :?: :?: :?: Devait être fatiguée, pourtant, elle ne croule pas sous la charge de travail.

Je vérifie quand même la mémoire des erreurs et verdict: erreur E22 qui, d'après le manuel veut dire "CPU ERROR: a malfunction in the buildin cpu has occurred so the inverter trips and turns off its output to the motor."

Pas très rassurant tout ça. D'où cela peut il venir.
Ah oui, dans la mémoire erreur, j'ai pu collecter quelques paramètres présents au moment du problème: Fréquence: 32,1 Hz; Courant moteur: 1,47 A et voltage DC bus au moment du trip: 557,2V.

557 volts, ça fait beaucoup, non ?
 
N

natale

Compagnon
Dans ces petites bestioles on a un petit ordinateur, des fois des erreurs font bloquer tout pour preserver l'integrité du systeme. Les erreurs sont des fois des bogues du microprogramme que tourne sur le petit ordinateur, de temps en temps ça peut arriver mais si la panne est frequente alors on a un probleme sur le variateur. Pour les 557V selon moi, on ne doit pas s'inquieter car sont des piques instantanées.
 
C

Chani

Compagnon
Hello,

Donc l'erreur E22 : Un défaut sur le processeur intégré est apparu. Le variateur a coupé l'alimentation du moteur.

ça n'est pas trés explicite. Généralement sur ce type d'erreur, tu coupe l'alim du var et tu la remet pour l'acquitter.

Dans tous les cas, le bus continu à 560V c'est pas choquant. Ils tournent la plupart du temps dans ces eaux là. ça correspond à la valeur créte de la tension d'alim (400V * racine carré de 2), ce qui est logique vu que le bus continu est la tension d'alimentation redressée.

Bonne soirée.
 
T

TLC42

Ouvrier
Bonsoir et merci de vous pencher sur mon cas,

OK, je comprends pour les 560 V.
Et, effectivement, les infos fournies dans la documentation est plutôt succincte concernant l'E 22.

Mais, ce qui m'inquiète plus, c' est lorsque le variateur s'est arrêté inopinément, j'ai coupé l'alimentation puis ré-alimenté mais ça n'a eu aucun effet, du moins dans les minutes qui suivirent. Ce n'est qu'après une demi heure, trois-quart d'heure qu'il est revenu à la vie.
Y a t-il une explication plausible à ce délais ? (peut être les condos qui doivent se vider ?)
 
T

TLC42

Ouvrier
Bonsoir,

je déterre ce post car ça recommence :twisted: :twisted: :twisted:

En effet, comme expliqué plus haut, le Variateur s' arrête ou plutôt, ne veut pas s'allumer: aucun affiche sauf le LED "POWER" (donc il est alimenté) :?: :?:

J'ai débranché du coté moteur mais aucun changement et vérifié les connections.
Je l'ai même ouvert pour rechercher un fusible grillé ou découvrir un point noir sur une carte, mais j'ai rien vu. bon, maintenant, je suis pas du tout électronicien donc....

Par contre, je remarque que la panne, qui est intermittente, ne se produit que quand la température ambiante atteint +/- 20°c. Or, je pense savoir, qu'il existe des paramètres de protections thermique dans les réglages.....

Mais 20°c ça me parait quand même acceptable. Donc, si vous avez des idées d'investigation, elles seront les bienvenues.

Merci
 
C

Chani

Compagnon
Salut,

Tu peux essayer de rajouter un ventilo histoire de rafraichir les idées de ton var. Ce défaut est en effet bizarre... mais bon température + vieillesse du matériel..

Si ça ne suffit pas, un petit water cooling. Au delà, ce sera compliqué.

Bons essais
 
T

tshima

Nouveau
Salut,

Pour avoir monté plusieurs centaines de variateurs de différentes marques (Siemens Micromaster, Télémécanique Altivar, Omron V1000 et J7, Allen bradley Powerflex, ...)Je peux te dire les choses suivantes :

1 - Un variateur est conçu pour tourner à 40°C d'ambiance sans déclassement donc 20°C d'ambiance même si le var à vécu je doute que ça influe sur son bon fonctionnement à part si le var est enterré sous les copeaux

2- Quand tu commences à avoir des erreur 'CPU' la fin n'est pas loin. Généralement ce genre de désagrément arrive lorsque le var (ou du moins sa carte de contrôle) s'est pris une décharge électrostatique. De forte vibrations ont pu aussi fatiguer prématurément quelques soudures mais c'est quand même rare.

En consultant le manuel du var, il est écris :
Erreur E22 :
- Température élevée : cause déjà écartée ou peu probable. Voir plus haut
- Protection contre les interférences : As tu installé un filtre réseau, un câble blindé entre le var et le moteur, tes terres sont elles bien raccordées ?
Y'a t-il d'autres équipement électronique sur le même circuit électrique (autre variateur, poste de soudure, équipement électronique ou électrique un peu vieillot ?)

Comment est relié ton variateur ?
Le circuit idéal étant :
Parafoudre - Disjoncteur magnéto-thermique - Contacteur de puissance - Filtre réseau - Variateur - Câble blindé - Moteur

Quel est la puissance de ton moteur et de ton variateur ?

A+
 
M

MR VECTRA

Compagnon
bonsoir tshima

peux tu me dire de quoi est composé un filtre réseau , la plage de puissance ,est elle limitée par ce filtre , ça m'intéresse aussi d'en installer ,peut on l'installer ,sur l'armoire pricipale electrique alimentant tout l'atelier ,la puissance globale en charge 80% , est de 20 kw.
désolais si je polue un peu :wink:
 
T

tshima

Nouveau
Salut,

En fait le filtre remplit 2 fonctions :

1- éviter les perturbations venant de l'extérieur (réseau EDF)de polluer les équipements de ton atelier

2- éviter à tes équipements de polluer le réseau EDF (ou tout du moins ton installation domestique;

C'est pourquoi l'idée d'un filtre en tête de ton atelier n'est pas l'idéal, en plus l'intensité que devra supporter ton filtre va être importante (20 KW@400V donne environ 30 A).
Avec 1 filtre tu protèges le réseau EDF de tes pollutions mais tes équipements vont se polluer l'un l'autre (si alimentés en même temps)

Un filtre 'standard' se compose de condensateurs couplés en parallèle, en série et de selfs
Voir exemple pour du monophasé

filtre%20secteur.jpg


Après tu peux avoir des filtrations très poussés mais je pense inutiles pour un atelier d'usinage.

A+
 
C

Chani

Compagnon
La plupart des variateurs ont des filtres de classe A en tête .

tshima a dit:
...
Le circuit idéal étant :
Parafoudre - Disjoncteur magnéto-thermique - Contacteur de puissance - Filtre réseau - Variateur - Câble blindé - Moteur

Quel est la puissance de ton moteur et de ton variateur ?

A+

C'est un peu arbitraire comme circuit. L'ensemble est fonction du besoin.
De plus si tu veux être complet, il faudrait parler de :

- Dispositif différentiel
- disjoncteur divisionnaire

Qui se trouvent généralement après le parafoudre et avant l'inter-sectionneur de tête d'armoire..

Et aussi la self en sortie de var pour compenser la charge capacitive générée par le câble blindé....

Tout ça pour dire que le schéma général dépend du besoin, et de l'implantation des composants.
 
T

tshima

Nouveau
Chani a dit:
La plupart des variateurs ont des filtres de classe A en tête .

C'est vrai sur les var monophasés, pas sur les modèles triphasés

Chani a dit:
C'est un peu arbitraire comme circuit. L'ensemble est fonction du besoin.
De plus si tu veux être complet, il faudrait parler de :

- Dispositif différentiel
- disjoncteur divisionnaire

Qui se trouvent généralement après le parafoudre et avant l'inter-sectionneur de tête d'armoire..

Aussi d'accord avec toi, mais je les ai volontairement omis car fortement conseillés (voir obligatoire) quelque soit l'équipement de ton atelier

Chani a dit:
Et aussi la self en sortie de var pour compenser la charge capacitive générée par le câble blindé....

Pas faux, mais inutile si var de petite puissance et longueur de câble blindé inférieur à 50 m

Chani a dit:
Tout ça pour dire que le schéma général dépend du besoin, et de l'implantation des composants.

C'est encore exact mais il y a un minimum 'syndical' à respecter.
Ce n'est pas l'abscence d'un seul composant (filtre, câble blindé,...) qui sera préjudiciable à l'installation mais l'absence de respect de règles simples qui peut conduire à des désagréments fâcheux (Et je ne parle pas encore de potentiels dangers pour l'ouvrier).
 
C

Chani

Compagnon
tshima a dit:
Chani a dit:
La plupart des variateurs ont des filtres de classe A en tête .

C'est vrai sur les var monophasés, pas sur les modèles triphasés.

Hum.... On retrouve un filtre sur :

- ATV31, 58, 71
- SEW 07B, MDX61A et B
- Leroy Somer Unidrive SP et Digidrive
- Siemens G120 et G120D

Sur des puissances allant de 0,37kW à 200kW......

Ceci dit, les var peuvent être commandé sans filtre car ils doivent être déconnecté sur régime TN et IT.

tshima a dit:
Pas faux, mais inutile si var de petite puissance et longueur de câble blindé inférieur à 50 m
.

Nombre de fabricant les préconises à partir de 10m de câble, mais aussi en cas de pilotage de plus de 1 moteur (si utilisation de câble blindé)

:wink:
 
T

TLC42

Ouvrier
Bonjour, et merci de vos réponses.

Il n'y a effectivement pas de filtre ni de câble blindés sur mon installation, et les prises de terre sont bien raccordées.
Pas d' autres équipement branché sur le même réseau, je n'ai qu'une prise triphasée dans mon petit atelier de bricoleur.
Mais j'utilise de temps en temps cette prise pour alimenter mon poste à souder à l'arc monophasée en 380 V. A ce moment là, la fiche du variateur est physiquement déconnectée de la prise. Cela pourrait-il induire des interférences remmenantes dans le circuit ?

Ce que je ne comprends pas c' est pourquoi ce variateur ne veut plus fonctionner si la T° dépasse 20°C.

Et pour répondre à la question, la variateur fait 750W et alimente un moteur de 550 W pratiquement neuf. Par contre, je ne connais pas l'histoire du variateur que j'ai acheté sur EBay (mais il avait l'air "propre" et n'est pas enterré sous les copeaux).

Donc, affaire à suivre.
 
T

tshima

Nouveau
Salut,

Effectivement cela est vraiment bizarre que le var refuse de fonctionner au dessus de 20°C

Peux tu me lister les paramètres que tu as changé pour ton application ?
Le var n'étant pas neuf, je suppose que tu as fais un retour aux réglages usines (b84, valeur 01)

Sinon, première modif que je ferai, ce serai de mettre un câble blindé.
Si tu n'as pas la possibilité d'en trouver facilement ,dis le moi, je peux t'en donner quelques mètres (juste les frais de port)

A+
 
T

TLC42

Ouvrier
Salut,

Oui, si mes souvenirs sont bons, j'avais fait un reset réglages usine.

Hier, j'ai fait un test: le matin, l'atelier étant plutôt frais (15°c), j'ai pu allumer le var sans soucis. Je l'ai laissé allumé toute la journée en faisant régulièrement des essais et en laissant la température ambiante de l'atelier augmenter jusqu'à 23°c.
Tout fonctionnait à merveille, même sous 23°c.
J'ai ensuite éteint le var pour essayer de le rallumer et bien : NADA il veut pas... :evil:

Mêmes symptômes: Il devrait normalement faire un genre de self-test où on voit les segments de l'afficheur tourner puis un déclic (comme un petit relais), l'affichage indique des "000" et le var est prêt.
Mais là,rien: juste le led power et rien d'autre.

Je vais quand même refaire un reset valeurs usine et essayer de trouver du cable blindé.

En tout cas, merci pour ta proposition pour le cable.
 
T

Turbo Gros Michel S.A.

Compagnon
Bonjour,

on peut parier sur un (ou des) condensateur(s) chimiques qui commencent à fatiguer. Je suis incapable d'expliquer pourquoi, mais souvent des appareils qui refusent de se remettre en route juste après avoir été éteints, et pour lesquels un retour à la normale est obtenu après plusieures heures à l'arrêt, ont des condo à changer...

En général c'est pas sorcier à faire, le plus difficile étant souvent d'accéder aux cartes électroniques.

A+

Emmanuel
 
S

slouptoouut

Compagnon
Bonjour,

effectivement, j'ai eu le cas avec un PC qui, une fois éteint, refusais de redémarrer, ou redémarrais de manière capricieuse ...et ceci apres un temps d'arret et de refroidissement .

Au démontage de l'ordinateur en question, plusieurs condensateurs chimiques de filtrage étais bombé au sommet, sur la carte mère et dans l'alimentation ... Un redémarrage normal fut obtenu en les remplacants
(les condos chimiques sont des "denrés périssables" , surtout ceux qui sont récents et de fabrication low-cost ... Tous contiennent un électrolite , qui peut soit s'évaporer, soit se "dauber", et abimer ou corroder le diélectrique et les électrodes ! même et surtout si il ne servent pas , car il faut un minimum de "cycles" de fonctionnement" pour les reformer et les entretenir ...Il faut mettre sous tension un minimum de fois l'appareil qui les contient, disons une fois par an ... or tres peu de fabriquants indique cela )
les anciennes fabrications étais capable de durer 30 ans ou un peu plus (ce qui signifie qu'un matériel datant des années 1960...70 a toutes les chances de contenir des condos morts ! )
Et les fabrications récentes ne dure , hélas, parfois pas plus que des piles électriques ( environ 3 ans pour les modèles grand-public bas de gamme ...) voire peuvent être mort alors qu'il sont neufs (si ils ont été oublié pendant 3 ans , stocké n'importe ou et jamais utilisés, jamais mis sous tension )

Si le condo chimique n'a pas fonctionné depuis longtemps, et présente un courant de fuite anormal ou un échauffement anormal , mais n'est pas bombé ni oxydé et semble physiquement sain ...On peut le "reformer" en effectuant une mise sous tension rogressive , monter de 0 à 50% de la tension a la première mise en route , puis monter par paliers , avec un milliampèremètre en série à 70% quelques minutes ...90% quelques minutes, puis enfin 100% (le courant de fuite relevé ne doit pas dépasser 0,5 mA par µF )
Cette opération nécessite soit un appareil "reformeur de condensateurs" ( a acquérir ou construire) soit d'utiliser les circuits d'alimentation de l'appareil lui même , en alimentant avec un variac (variac ou autotransfo à curseur, qu'on tournera progressivement et par paliers )

Si le(s) condo(s) suspect sont bombés, ou si ils continue de chauffer, ou si la procédure de reformage ne peut être réalisé , ou si elle a échouée :
-changer le(s) condo(s) sans attendre ... (ça ne se bonifie pas, dans ces cas là leur état a toutes les chances de s'aggraver ! )

Ces problèmes de condensateurs chimiques sont bien connus des restaurateurs de matériels électriques et électroniques anciens , et des dépanneurs radio-TV-hifi-vidéo ...

sloup
 
T

TLC42

Ouvrier
Bonjour,

Hier, j'ai fait un "reset usine" mais ça n'a rien changé au problème.

Vous parlez de condensateurs défectueux, ça ma effectivement traversé l'esprit car j'avais déjà entendu parlé de la péremption de ces bestioles.
Et si c'est le cas, je ne pourrais pas y remédier car je n'y connait strictement rien en électronique.

En ouvrant ce post, j'aurai espérer que quelqu'un me réponde symptômes connus et remèdes connu. :???:

Donc, on va laisser comme ça pour l'instant...ça me donnera une bonne excuse pour ne pas "travailler" quand il fait chaud. :roll:

Et merci à tous.
 
T

Turbo Gros Michel S.A.

Compagnon
Bonjour,

pour sloup et les autres : le reformage des condo electrochimiques peut se faire aussi condo déposé avec une alim variable. L'utilisation d'un variac est OK avec des alim classiques, mais par contre ne fonctionne pas avec des alim à découpage, de surcroît dans ce cas seul le condo HT de filtrage sera reformé.
Il est important de bien noter que le condo ne doit pas être sec ou bombé etc. En fait le principe est simple : si le condo est en CC c'est que le diélectrique a un trou, le passage d'un faible courant provoque localement (au niveau du trou) une réaction chimique qui va cicatriser le diélectrique ; il faut travailler à faible courant, sinon il y a compétion entre cicatrisation et destruction (par le flux d'électrons) du diélectrique.

A+

Emmanuel
 
Z

zig69

Nouveau
Bonsoir,

Le sujet date un peu (de quelques jours).

Un symptôme que je connais, en guise de plantage de variateur, c'est l'absence de mise à la terre de la carcasse métallique du variateur.

Parfois, dans la hâte et la précipitation, le bricoleur néglige la terre.

Un autre que je connais, mais je doute que se soit le cas ici (c'est surtout pour les var communiquant vers un PC), c'est la mise en place d'une version logicielle incompatible avec le variateur (par exemple version logicielle plus récente que le matériel).

Et une autre remarque, la température dans la pièce n'a parfois pas beaucoup d'influence sur la température au cœur des composants électroniques de puissance qui elle est plus proche de 150 ° C.

C'est plutôt au bout d'un certain temps de fonctionnement en charge que la température du composant commence à augmenter.
 
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