2cv Citroen fonctionnelle au 1/6ème

[Lalu]

Bonjour Denis

Wouah! Il n'est pas bien gros ce carbu
Si je pars du principe : plus c'est petit --> plus c'est compliqué à mettre au point ; tu vas bien t'amuser !

Il ne te reste plus qu'à faire l'arbre à came

Lalu

 

[didou]

Bonjour Denis

Il ne te reste plus qu'à faire l'arbre à came

Lalu

Je vois que tu suis

J'ai quand même galéré a faire l'ensemble gicleur et j'en ai foiré 2 , le 1er j'avait percé trop loin donc le téton avec son trou de 1 s'était cassé à peine touché, le 2ème je l'ai fondu quand j'ai essayé de braser le tube de 3 d'arrivée de carburant, finalement je le colle à la Loctite 638 ou 648
Pour ce petit carbu je ne me fais vraiment aucuns soucis, vu que j'en ai déjà fait sur ce principe, ca ne peut que fonctionner, il faudra juste que j'apprenne le nombre de tours à dévisser pour avoir un 1er réglage car au début on tatonne toujours un peu à savoir si c'est assez ouvert ou trop

Je pense que j'aurais plus de soucis avec l'abre à came et trouver le bon diagramme Il y a des chances que j'en refasse un et que je le teste sur le proto mono avant, il faudra aussi que je reteste sur le mono un ensemble cylindre piston avec segmentation torique pourquoi pas, comme testée avec succès par Bomber

J'aurai encore un peu de tripalle comme les basculeurs, poussoir tiges... mais bon c'est pas trop compliqué

 

[ZAPJACK]

Dis Didou, tu veux pas peindre la tuyauterie en noir ou argent ??
Le laid-ton est un peut choquant, surtout à ce niveau là de finition
je sais, je pinaille...
LeZap

 

[didou]

Je trouve ca sympa le contraste entre le laiton et l'alu, ca rendait super bien sur mes appareils photos mais il a falu que je barbouille en noir mat pour qu'ils soient utilisables

Pour le colecteur un nickelage serait possible, quoi qu'un aspect rouillé serrait plus réaliste

Pour le reniflard/remplissage et jauge, j'ai soudé à la fin des pièces à l'étain donc je pense qu'un brunisage chimique serait polué par la soudure et le flinguerait idem pour un nickelage mais bon ces parties devrait être noire
De la peinture noire sur un sablage ca tient bien et ca donne un aspect ''anodisé''

Perso malgrés que ca fasse moins réaliste, je serai tenté de laisser le laiton tel quel, en plus il va foncer dans peu de temps, comme tu dis l'égout et les couleurs

 

[françois44]

Pressé de l'entendre tourner....

Concernant le reniflard, sur une 2cv à l'échelle1, celui-ci, en plus de piéger les vapeurs d'huile, est équipé d'un clapet (en fait, un simple manchon en caoutchouc). Lorsque les pistons se dirigent vers le pmb, l'air est chassé à travers le clapet et retourne au filtre à air. Lorsque les pistons remontent vers le pmh, le clapet reste fermé et le carter se trouve en dépression. Sur une Panhard équipée d'un moteur de même architecture, il existe un dépresseur qui assure la même fonction. C'est un système, calé sur l'allumeur ouvrant ou fermant des passages à l'air chassé par les pistons, suivant leur position.

 

[didou]

Je ne suis pas sur que ca soit un avantage pour moi de créer une dépression dans le carter car j'ai peur que ça s'oppose au libre déplacement des pistons et que du coup ca me bouffe de la puissance

Mais bon au cas ou j'en aurais besoin je modifirais le reniflard qui bien sur n'est pas bien gros !


Ha oui pour traiter mes pièces en laiton il y aurait la solution de l'étain chimique qui serrait compatible avec mes soudures à l'étain, ou plus simplement peinture HT noire ou alu sur pièces sablées

Mais j'aime bien le laiton mouah

 

[didou]

Alors j'ai commencé l'arbre à cames mais déjà dans un 1er temps j'en ai fait un en alu pour voir si déjà je ne me trompais pas de sens dans les cames, angles .....

C'est vraiment un alu de daube qui n'a même pas ca place dans un atelier de mécanique car il est très tendre et très collant une sorte d'alu presque pur, juste bon à faire des essais

Le profil de came de Bomber m'a bien plu et en fait les cames de mon ABC proto ont quasi ce profil
Mais comme je le disais à Bomber sur un sujet voisin je préfère coter les angles des flancs de cames pour la méthode que je vais utiliser :

En fait je vais tailler l'ABC en vertical avec une fraise disque 1 taille ou fraise à rainures de clavettes
1) le diviseur est calé sur 30° et j'exécute le 1er flanc droit de la came en me déplacent en longitudinal, je m'arrète pour être aligné avec le centre de came(j'avais mis à zero avant sur la règle des X)
2)Cette fois c'est le diviseur qui est actionné en rotation de 30° à 150°
3)il suffit de sortir la fraise de l'autre coté pour finir l'autre flanc
N'en déplaise à mes profs de techno de l'époque 1985 à 1989 et bien j'usine en avalant car l'état de surface est bien plus propre et les axes et le diviseur on un effet "direction assisté", je trouve que ca broute plus en opposition. en avalant ca le fait très bien avec des outils qui coupent bien et pas trops de jeux dans les axes. Je sents que ca va polémiquer


Mai là ou ca se corse un peu c'est que malgrés que mon moteur soit callé à 180° il doit quand même avoir ses 4 cames, j'avais fait le choix de faire partir les poussoirs de 5° vers le haut. Le but étant d'avoir des culasses plus compactes et aussi de ressembler le plus possible à l'architecture Deuche, de ce fait par rapport au sens de rotation les cames du cylindre 2 devront avoir une avance de 10°. Le décalage parait faible mais sans, ça sufirait à faire tourner le moteur comme une patatte voir pas du tout

Ma méthode parait peut être fastidieuse dans le calcul des angles mais après l'usinage est assez rapide, de plus je pourais faire un tableau Exel ou j'aurais à rentrer l'angle de la came et l'angle entre les cames et ca me sortirais de nouvelles valeurs pour modif, pour l'instant je suis parti de 110°entre les cames on verra bien ce que ca donnera

Pour éviter toutes les galères d'un montage horizontal(alignement dans tous les sens !) je suis parti sur un montage vertical qui bien sur ne poura traiter que les arbres courts, pour un ABC à 2 cames on pourait se passer de la barre du haut faisant office de contre pointe, c'est juste un simple alésage du diamétre de l'arbre

Enfin dernier point sur le Did-Deuche les cames d'un même cylindre se suivent alors que sur la Deuche à l'échelle 1 les cames d'un même cylindre sont en quinquonces, ceci en fait à cause des contrainte de la réduction d'échelle car on ne peut pas seulement se contenter de tout réduire avec un facteur d'échelle mais il faut bel et bien reconçevoir, la raison de ce changement et que le décentrage des cylindres est proportionnelement plus important sur ma réduc que sur l'échelle 1 car le vilo serait infaisable avec des masses trops étroites

 

[moissan]

Je ne suis pas sur que ca soit un avantage pour moi de créer une dépression dans le carter car j'ai peur que ça s'oppose au libre déplacement des pistons et que du coup ca me bouffe de la puissance

l'air est bien élastique la compression et détente du même volume d'air ne consomme pas de puissance : c'est un reniflard moyen qui bouffe le plus de puissance en laissant l'air entrer et sortir avec une perte de charge

pour ne pas perdre de puissance seul les 2 solution extrême sont bonne : complètement ouvert ou complètement fermé

le problème du complètement fermé est que la pression dans le carter monte et produit des fuite d'huile partout

avec le clapet dans le reniflard l'air ne peut que sortir : le carter se met en dépression et aucun palier ne fuit : c'est bon aussi pour réduire l'huile aspiré par les tige de soupapes d'admission

ce clapet au reniflard est classique pour tous les monocylindre tondeuse a gazon ou groupe électrogène

quand un moteur fuit de l'huile de tous les coté c'est souvent simplement ce clapet qui déconne

 

[didou]

Tes arguments me paraisses valables, merci
Les aller retour de l'air ca ne doit pas être top

Pour y remédier je peux encore caser un clapet en sortie de reniflard, je relie la sortie dans la plaque horizontale du filtre à air via un coude et je mets un clapet par dessus c'est encore faisable

Il me semble que sur la Deuche le clapet n'est pas complètement étanche fermé pour ne pas créer une dépression trop forte, il y a 2 petits trous à la base de la fente du siflet caoutchouc

 

[moissan]

même si le clapet était parfait la dépression serait limité parce que le volume de tout le carter est supérieur aux déplacement des piston

 

[didou]

J'ai refais un vrai arbre à came cette fois en 100c6, j'en ai aussi refait un pour le proto qui au passage reçoit un traitement thermique homemade car l'arbre étant court il n'y a pas de risque de déformations importantes, la couleur grise est du à un trempage après recuit bien sur dans de l'acide phosphorique pour éviter toutes corosion, d'ailleur il faudra qu'il y retourne je vois une tache marron
Ne vous fiez pas à la photo l'état de surface n'est pas si mauvais, les rayures sont accentuées par le grossissemnt de la photo

Je reviendrai à mon procédé de TTH homemade quand il serra bien maitrisé car là je tremps fort mais il faut que je soigne les recuits et puis je voudrais pas vous faire peur tout de suite

 

[ZAPJACK]

C'est très impressionnant !! vu la piècette de 0.01€ !!!!
Super travail d'horlogerie
LeZap

 

[bomberguck]

Superbe!

 

[didou]

En fait comme la pointe de mon tour n'est pas parfaitement alignée et qu'en plus elle n'est pas réglable
Je fais une moitier de l'ABC en pince(Schaublin W20), je retourne et fais l'autre moitier

Ma méthode de taillage verticale est pas mal je trouve car je mets l'ABC dans le porte pince en appui sur l'épaulement du pignon de distrib, je passe juste par aquis de consience un petit coup de comparateur en haut et je n'ai plus qu'a fixer la barre du haut

 

[fab 45]

beau boulot , j'ai hate d'entendre ses premier pouf pouf !!

 

[jere26]

Passionnant et enrichissant !
Merci !

 

[didou]

Alors, je mets les équipages mobiles à l'intérieur, l'ABC passe à 0.5mm du vilo
Il faut que je me fasse des rondelles pour caller en latéral, l'empilage des différentes cotes étant dur à maitriser et puis il y à des produits industriels avec des cales dedans comme les boites de moto alors pas de honte ni remors à
avoir
A noté que les 2 cames du millieux sont espacées de 1mm

Gougeonage par 3 gougeons de M2.5, celui du bas est plus court et pose des guides de poussoirs en 100c6 Ø4H7 Ø5.5 Lg10

Réalisation de la visserie spécifique, l'écrou épaulé du bas est fait maison aussi car les écrous de M2.5 sont assez plat et on tendance à me foirer les goujons D'ailleur celui du bas a été remplacé par de la tige inox du coup, je peux vous dire que collé au bloc presse ca tient même en chauffant le gougeon c'est petté à mis profondeur dans le carter, heureusement en perçant dans le bout qui restait ca c'est dévissé tout seul mais j'ai eu chaud, au pire j'y aurais mis un Hélicoil mais j'avais pas ça en stock

Ha oui dernier point, je n'ai pas la place d'y mettre des joints spy en sortie de vilo donc la seule étanchéité est assurée par les roulements 2rs, je ne céderai pas cette fois à la fausse bonne idée d'oter le flasque inter du roulement pour être lubrifié par l'huile du moteur car en cas de pression c'est surtout le flasque inter qui travaille
J'ai déjà essayé avec succes la solution des roulement 2rs en 2temps mais j'avais quand même rajouté des spy car le peu d'huile qui passe fini par tout dégueulasser
Tout ça pour dire que l'idée du clapet suggérée par François44 et Moissan pour mettre le moteur en dépression éviterait que ca suinte de partout

 

[ZAPJACK]

Tu as oublié la piécette de 0.01€ question d'apprécier la miniaturisation !
Pour les goujons, je suis un adepte du faux goujons. Le cylindre-culasse est plus facile à démonter.
Pour les joints, j'utilise la Loctite 510 qui reprend jusqu'a 0.5mm de jour.
en tout cas
LeZap

 

[didou]

Ouai ce n'est pas facile d'aller monter le piston dans cette forêt de goujons mais c'est pour être dans l'architecture Deuche

Pratique au passage l'euro pour comparer nos reals dans toute l'europe Tampis pour les Anglais et les Suisses

 

[françois44]

Dire que je suis l'avancée du projet avec intérêt serait un doux euphémisme!!
Concernant le clapet, est-ce qu'une bille légère maintenue sur un siège par un ressort fin ne serait pas adaptée au régime plutôt élevé de ces petits moteurs?

 

[didou]

Je n'aime pas trop les clapets à bille car la bille tape et mate de plus je pense que le clapet sera plus souvent fermé que ouvert donc une simple lamelle caoutchouc devrait faire l'affaire, d'ailleur je suis en train de remonter le proto et j'y ai rajouté un clapet sur le reniflard chicané, on vera bien ce qui se passera

Je vais remonter le proto pour valider plusieurs solutions comme segmentation torique, taux de compression, angle de came ...

Et puis à combien il tourne ce moteur et bien je vais les mesurer ces t/min d'ou ce leger HS qui va suivre mais utile quans même dans le projet

Alors voila vers 1989 j'avais 22ans et aujourd'hui j'en ai le double je m'étais fabriqué mon propre fréquencemètre a base de 74xxx pour les connaisseurs
Coté pile :

Coté face

Le cablage est volant car je l'ai construit fonction par fonction, au début j'avais relié les choses sures commes les alims
Donc c'est constitué principalement de 74390(double diviseur par 10) et de 7447(decodeur afficheur 7 segment) en fait il s'agirait plus d'un compteur que d'un fréquencemètre, le principe que j'avais choisi :
Ca compte pendant 1/10ème de seconde en éteignant l'affichage et ensuite ca affiche pendant les 9 autres 10éme de seconde, ça marche pas mal cependant même si je pense il y avait plus simple pour y arriver. Au passage ca ne mesure qu'a partir de 10Hz car je n'ai pas le chiffre des unité
J'ai ouvert ce bel appareil d'une part pour vous en montrer les entrailles mais aussi pour rajouter un prise 5v en facade pour faire fonctionner un phototransistor ou capteur hall ....

J'ai essayé un capteur inductif ca donnait n'importe quoi
J'avais dans mes tirroir des capteurs opto à fourche HOA1877-1, merci le net pour trouver le brochage
Donc sur mon capteur à 4 pattes, je relie la cathode du led infrarouge et l'éméteur du phototransistor à la masse, j'alimente l'anode de la led avec une resistance de 0.470K et j'alimente le colecteur avec une résistance de 1K, je prélève le signal au colecteur donc ca me fait un capteur à 3 fils à brancher sur mon fréquencemètre homemade
Ha oui dernier point un fréquencemètre donne les tours/seconde, il me faut les tours minute donc multiplier par 60, comme je n'ai pas envie de me faire une marguerite à 60pales j'en ferai juste une de 6 pales

Histoire de comparer avec la BF20, il faut rajouter 2 zero car mon système n'affiche pas les unités et que de plus j'ai 6 pales au lieu de 60 mais la précision sera sufisante

Au passage mon système est bien plus réactif aux changements de régimes que celui de la BF20 qui a une certainne inertie

Voila fin des aventures électroacoustiques Et puis ne me dites pas qu'il y a des tachymètre laser sans contact sur la Bay à moins de 15 euros ca gacherait mon plaisir masochiste de tout faire "homemade" Et puis pourquoi acheter quand on peut faire sans avec le stock

 

[mcgivret]

bonjour,
je reste toujours scotché à ce projet, c'est génial de savoir faire tout ça ... c'est superbe, bravo

Juste une question ou deux
L'acide phosphorique, c'est pas un peut dangereux comme procédé ?
et le moteur il est destiné à un model réduit de 2CV ou c'est juste pour le plaisir de faire une merveille ?

 

[didou]

Merci de ton intérêt

En fait j'ai commencé par l'électronique en autodidacte mon père aujourd'hui à la retraite était artisan, il n'avait pas trop le temps de m'expliquer mais j'était curieux et comme il y avait les composants et les bouquins je me suis lancé expérimenté parfois cramé . Après je l'ai observé réparer ses 4L ............

C'est un produit nomé "destructeur de rouille" que l'on trouve partout sous la marque Julien anti rouille par exemple
Je parlais d'acide phosphorique car je ne voulais pas parler d'une marque plus qu'une autre, ce n'est surement pas pur non plus, ce genre de produit ne s'attaque qu'à la rouille alors que les produits du genre Frameto te cole un espèce de vernis partout
J'ai trouvé ça pratique et pas cher pour neutraliser la corosion du TTH

http://www.peinturesjulien.fr/antirouille/destructeur-de-rouille

Si d'après mes futurs essais le moteur se trouve capable d'entrainer un modèle le reste de la Deuche 1/6ème suivra
J'ai dans l'espoir que ce moteur développe dans les 100 à 150 watt ce qui équivaudrait à un moteur de Drémel, seuls les essais confirmeront, dans ces faibles puissances on peut facilement trouver un alternateur ou une dynamo à entrainer et brancher dessus X ampoules. Donc j'anticipe un peu la suite : avec mon compte tour un alternateur une serie d'ampoules et un voltemetre et ampéremetre je pourais même tracer une courbe de puissance aproximative me permétant de comparer tel ou tel réglage ou des angles de cames différents, je vais sourtout faire ça sur le proto car normalement la puissance du flat serra double ou proche du double

 

[didou]

J'ai remonté le proto : avec une vraie culasse, le vrai carbu et un demi vrai arbre à came, j'ai également fait une pipe de la même longueur que celle du twin. Et aussi la fameuse segmentation torique

Au passage le clapet n'a pas empéché à toute l'huile de ce faire la male Faut ptet que j'en essaie moins souple

La segmentation torique c'est génial(merci Bomber ) la compression est excélente car mon proto version 1 en manquait quand même donc ca c'est bon
Ensuite le moteur tourne bien boiseau mi ouvert mais après ca ne prend plus de tour alors que j'ai l'impression que le moteur ne demandrait que ça, je pense que c'est l'angle des cames de l'arbre à came qui est trop grand, j'ai mis 110° et à mon avis c'est bien trop ouvert et du coup le croisement est quasi insignifiant
Quand je débranche la bougie tout va bien alors que sur le proto 1 il jouait la valse à 8 temps
Mon taux de compression actuel doit être de 1/6 mais à la main c'est déjà pas mal, je ne pense pas que ça me bride la monté dans les tours j'aurai moins de puissance c'est tout
Ha oui sur le carbu le pointeau doit être quasi fermé C'est à dire qu'un micro filet de carburant doit passer, ça risque pas de consommer beaucoup Je pense qu'il faut que je modifie l'aiguille en la faisant plus pointue

J'ai essayé la bougie 4Temps OS et bien rien du tout, le proto tourne avec une classique Rosi R1 prévu pour les 2T, au passage quelle idée de ne rien marquer sur les bougies du coup j'en ai une serie je ne sais même plus ce que c'est, sur certainne j'avais marqué l'indice avec une pointe à tracer

Dernier point j'avais un peu peur qu'un pot étouffe le moteur et ne l'empèche de tourner et bien non il n'en est rien, mes canneaux de culasses sont de 4mm et volontairement j'ai mis du tube de 6mm(5.2 inter) pour l'échapement pour ne pas être bridé par un phénomène de couche limite(un tube est comme rétréci plus il est long car les fluide adhèrent aux parois), le colecteur d'admission est quand à lui ajusté en tube de 5mm(4.2 inter) pour éviter les volumes morts

 

[Lalu]

Bonjour Didou

D'où vient cette huile ?
Tu en avais mis dans le carter ?

Lalu

 

[moissan]

sur aucun vrai moteur le vilbrequin ne barbote dans l'huile : sur les moteur de groupe electrogene lubrifié par barbotage la bielle a une petite queue qui vient taper dans l'huile et projeter juste le petit peu d'huile qu'il faut

bien sur en aussi petite dimension je ne vois pas comment maitriser ça : faire barboter completement est une solution ,mais beaucoup d'huile sortira au reniflard et il faudra un gros systeme de decantation pour faire retourner l'huile au carter

 

[didou]

Oui j'ai mis de l'huile dans le carter histoire de lubrifier les cames et l'embiellage

Par contre ce que je ne comprends pas c'est pourquoi toute l'huile est sortie dans les premiers tour, surtout qu'en fait seul l'arbre à cames est semi noyé et le vilo qui est au dessus recoit les projection de celui ci, j'ai peut être mis trop d'huile mais dans ca cas seul l'exédent aurait du partir, je ne comprends pas comment cette fichue huile qui est au fond du carter puisse remonter avec autant de facilité

C'est sur que le barbotage n'est qu'un pis-aller comparé à un moteur avec une pompe, ca serrait un moteur 1/4 j'aurais la place mais pas dans ce cas Sinon il va faloir que je revois ma copie comme un système à huile perdue qui profiterait des dépressions. Je sais que dans les moteur 4T type OS ou autre le carter est sec et profite du peu d'huile qui passe en bas, je peux facilement faire un TTH sur l'arbre à came pour permettre une lubrification "pauvre" mais sur le vilo je n'ai pas trop la place d'y mettre des cages à aiguilles

 

[fafnir70]

Bonjour,

Sur une 2 CV, tu oublies de fermer le remplissage d'huile, tu pars et en moins de 1 km tu vidanges ton moteur, tout le compartiment moteur est ruisselant.
Les conducteurs de 2 CV à qui celà est arrivé pourront le confirmer. Il s'agit du simple fait que le carter, alternativement en pression et dépression, pourtant atténuées par le reniflard, est alors à la pression atmosphérique. Quand les pistons descendent l'air en pression dans les carters s'échappe par le remplissage ouvert, chemin plus facile que par le reniflard, entraînant l'huile au dehors. Ton clapet doit être trop lâche, il faut le revoir en étanchéité et section de passage.

Bernard

 

[erolhc]

Bonjour,

Sur une 2 CV, tu oublies de fermer le remplissage d'huile, tu pars et en moins de 1 km tu vidanges ton moteur, tout le compartiment moteur est ruisselant.

Bonjour

Sur une 4L de l'armée pendant mon service aussi mais en plus de km : Orléans-Dinan puis retour avec serrage moteur au niveau du Mans

 

[didou]

Je crois comprendre le soucis : le clapet devrait être posé dans une cuvette au fond bombée et pas sur une surface plane pour qu'a l'aspiration le moteur reprenne son huile d'ou l'intérêt que le clapet ne soit pas parfaitement étanche à la fermeture en faisant des rainures par exemple dans le fond, le systéme bien sur devant être plus libre au refoulement qu'a l'aspiration
Et bien sur boucher le dessus de la cuvette avec un tube calibré pour que ca respire

Sur mon proto comme c'est plat et bien ca coule à coté et le moteur ne peut pas raspirer l'huile, en plus c'est ouvert à tout vents