vos astuces maison contre l'humidité d'un atelier

[cerber]

bonjour,
voilà depuis que j'ai mis du produit anti humidité sur les murs extérieurs de mon atelier, réparé la gouttière aussi, réparé 3 murs de mon atelier (j'ai fait sauté l'ancien plafonnage, laissé seché le mur e, avoir remaçonné certaines briques et remis du plafonnage pour l'un des murs et une couche de mortier étanche sur les 2 autres murs), mon atelier est encore plus humide qu'avant, l'eau perle sur les murs et franchement ça me saoul.


remarque : pas la peine de me demander le pourquoi du comment de l'humidité je n'en sais rien mais c'est pas une humidité montante venant du sol) ici c'est l'air qui est apparement très humide et se condence sur les murs et l'eau ensuite perle dessus. l'humidité ici est sur l'ensemble des murs de l'atelier alors qu'avant réparation je n'avais qu'un seul mur humide (à cause de la gouttière cassée là)

quel est le truc maison que vous utilisez pour supprimer convenablement l'humidité d'une pièce qui est fortement humide ????

merci

 

[erolhc]

Bonjour

Tu es peut être trop étanche (enfin ton atelier ) justement. Tes murs respirent pas.
Si tu as une vieille maison avec murs montés à la chaux c'est pour que la maison respire et en colmatant tout cela tu l'asphyxie et elle se venge avec la condensation.
En créant une aération cela devrait améliorer cette condensation

 

[cerber]

hum zut avant je l'étais pas assez et maintenant je suis très certainement trop étanche, la poisse quand même mais bon c'est vrai qu'en ouvrant la porte de l'atelier ça va mieux j'ai déjà remarqué donc t'as sûrement raison.
me reste plus qu'à trouver un ou deux petit ventillateurs que l'on fait passer à travers une fenêtre, genre ventillo de cuisine ou de wc.

remarque : oui c'est une vieille maison où les murs sont fait avec un mortier à base de chaux apparement.

 

[erolhc]

...remarque : oui c'est une vieille maison où les murs sont fait avec un mortier à base de chaux apparement.

Ben oui erreur classique ... la chaux à la propriété d'être poreuse à la vapeur d'eau (humidité) et étanche à l'eau liquide (si mortier en bon état)
Les anciens étaient astucieux (avant d'être écologistes avant l'heure)

LA ventillation c'est bien mais par contre pour les économies d'énergies ..

 

[SULREN]

Bonjour,

Pour bien comprendre ces phénomènes et s'en préserver au mieux il faut étudier le diagramme de l'air humide. C'est un peu une réponse de Normand, mais il faut commencer par là.

 

[pascalp]

Une bouche d'aération basse et à l'opposé une bouche d'aération haute.
La surface est très petite par rapport à celle de la porte que tu ouvres de temps en temps mais c'est 10 fois plus efficace.
Une bonne aération = un local sain (j'ai pas dis chaud)
L'humidité variera comme celle de l'air ambiant, sans condensation.

 

[Berola]

Bonjour
Les pastilles d'absorbeurs d'humidité sont très efficaces. Ca dure assez longtemps Pas très chers et ça assèche vraiment .J'en utilise à la maison de campagne non habitée et pas chauffée.
@+

 

[Prétender]

Bonsoir

Un désumidificateur je garde la pièce à 50% d'humidité ,il peut enlever j'usqu'a 5lt par jour pour moins de 200€

 

[boucqueneau]

A cette adresse
atelier-cphili-t492-30.htm
KY260
écrit:

Pour la condensation, il y a une astuce.
dans un seau de 10 litres, mettre 5 l de chaux agricole.
quand il est plein, changer.
la chaux agricole absorbe l'humidité, et coute moins de 5€ les 25kg, le meme principe que les rubson, mais 50 fois moins cher et adapté aux conditions d'utilisation en agriculture dans les batiments, donc bon pour nos ateliers.

Je n'ai pas esssayé mais je compte le faire dans un avenir proche

Bon tests , merci de me tenir au courant de vos tests

Jacques

 

[usinum]

salut,
pour "perler" les murs doivent etre relativement minces mais surtout former de veritables ponts thermiques. Les murs deviennent tres froid et "piegent" les mollecules d eau qui se trouvent dans l air de l atelier relativement chaud. 2 solutions efficaces: soit bien ventiler pour reduire le taux d hygrometrie (mais le chauffage y passe ou presque) soit couper les ponts thermiques en emprisonnant une lame d air qui est le seul element veritablement isolant (bref, isoler les murs)...
a+

 

[erolhc]

Si les murs sont effectivement montés à la chaux la solution la moins chère et la plus efficace est de leur rendre leur fonctionnement initial qui est d'évacuer l'humidité (entre autre )
Construction ancienne = pas d'isolation au piètement des murs donc tu auras beau mettre des sur-cloisons tous cela pourrira allégrement

 

[Fred69]

quel est le truc maison que vous utilisez pour supprimer convenablement l'humidité d'une pièce qui est fortement humide ????

C'est un grand classique, alors voilà:

1/ Isoler les murs à l'intérieur: complexe laine minérale (10cm)+ plaque de platre à coller sur les murs (genre Calibel) ou autre système
--> sinon l'humidité condense sur les parois froides et aussi sur les machines ...

2/ Ne jamais mettre des produits étanches sur les murs (produit à la Kon, enduit ciment ou autre ...) se limiter aux enduits à base de chaux.

Maintenant je ne connais pas le contexte, murs entérrés ou non, ancienne maison (donc pas de barrière étanche au niveau des fondations), ... ?

 

[Gdupo]

humidité

Bonsoir!

L'humidité peut avoir différentes sources, et en particulier.
1- Les remontées capillaires dans les parois en provenance du terrain.
2- Les conditions ambiantes du local.

Laissons de coté le 1 car il semble que cette humidité vient de l'atmosphère du local.

les condensations se forment sur les parois quand l'air contient une grande quantité d'eau et que les parois sont froides.
Pour lutter contre la teneur en eau de l'air il faut ventiler. ( comme ça été dit une ventilation basse et une haute disposée à l'opposé.)
Pour éviter que les murs soient froids il faut chauffer.( après avoir isolé c'est mieux! )
Ces deux mesures paraissent contradictoires car quand on ventile on fait sortir de la chaleur. Mais c'est la solution préconisée dans tous les bons bouquins de construction de bâtiments.
Cordialement!
Gdupo.

 

[Fred69]

La condensation se forme sur les parois quant celle-ci sont plus froides que l'air embiant.
Le premier moyen de lutte contre l'humidité est l'isolation d'abord et la ventilation pourvu quelle soit contrôlée (sinon gaspillage). Sans isolation, point de salut.
La RT 2005 (et ses différentes mises à jour) et la seule référence en la matière.
Bon, je ne vais pas faire un cours sur les problèmes d'humidité (et de point de rosée) généralement mal compris
Il ne faut surtout pas laisser croire qu'on peut assainir et chauffer un local non isolé simplement en ventilant: on reste dans le domaine des locaux non isolés donc insalubre (condensation, humidité, etc.).

 

[bimeur]

ventilation,avec deshumidificateur

en hiver,le poele a bois est une TRES bonne solution pour asséché l'air ambiant,hors hiver,je ne sais pas

 

[Vapomill]

Salut!
Mon atelier est en sous-sol, et la condensation se faisait sur l'outillage, particulièrement, bien sûr dans les coins les moins aérés...
J'ai amené une bouche de VMC, et créé une entrée d'air dans le haut d'une fenêtre (entrée d'air dite "autorégulée" mais en fait limitant les effets de rafales de vent).
Depuis ce temps, atelier chauffé ou pas, je suis toujours 5° au dessus du point de rosée et mes outils se portent bien quelque soit leur lieu de stockage.
Il faut savoir que l'air à l'intérieur d'une habitation est toujours beaucoup plus humide que l'air extérieur, et qu'un air moins humide compense largement les pertes de chaleur liées à l'aspiration de la VMC, qui chez moi est en simple flux.
Cordialement, Bertrand.

 

[Cailloux]

salut,
pour "perler" les murs doivent etre relativement minces mais surtout former de veritables ponts thermiques. Les murs deviennent tres froid et "piegent" les mollecules d eau qui se trouvent dans l air de l atelier relativement chaud. 2 solutions efficaces: soit bien ventiler pour reduire le taux d hygrometrie (mais le chauffage y passe ou presque) soit couper les ponts thermiques en emprisonnant une lame d air qui est le seul element veritablement isolant (bref, isoler les murs)...
a+

Bien d'accord avec usinum.
Mon atelier est dans un garage au sous-sol et toujours plus frais que l'air exterieur d'autant que je suis souvent parti et donc ne l'aere pas souvent. La premiere fois, j'ai voulu ouvrir les portes pour aerer. Desastre, une demi-heure apres, mes machines et les murs degoulinaient d'eau. Il faut dire que j'etais parti depuis plus d'un mois et qu'on etait au mois d'aout avec un temps chaud et orageaux.
Depuis lors j'ai resolu le probleme avec un deshumidificateur (vraiment super) et en gerant l'aeration du garage. J'evite d'ouvrir la porte lorsque l'air est trop humide a l'exterieur.
Si les murs sont froid, a mon avis, il faut les isoler mais avec une isolation separee du mur et une ventilalation forcee dans l'interstice (prise d'air a l'exterieur pour eviter d'aggraver les condensations).

Voila, c'est mon experience, mais a mon avis il n'existe pas de solution miracle. A moins d'installer l'atelier dans le salon ... Ouais, je sai, c'est pas evident de taper au marteau en silence pendant que les autres regardent la TV

Michel

 

[SULREN]

Bonjour,

Tout ce qui a été dit est juste, même quand il y a en apparence des contradictions, mais on peut essayer de conceptualiser et de mettre quelques chiffres pour mieux comprendre.

CONSTATATIONS :
Cerber dit que l’humidité de son atelier ne provient plus de fuites en toiture, ne de fissures dans les murs, ni de l’humidité du sol qui grimperait dans les murs (si c’était le cas il existe une solution à cela).
Il constate une condensation de l’humidité de l’air sur les murs et qui semble plus grave depuis qu’il recouvert ceux-ci d’une couche imperméable : « l’eau perle sur les murs ».

Toutes les solutions qui ont été avancées fonctionnent : ventiler, chauffer et même refroidir.
La solution des absorbeurs chimiques d’humidité ne parait pas viable à long terme parce que trop fastidieuse à mettre en œuvre. On ne peut pas répéter longtemps l’opération des 5 litres de chaux agricole dans le sceau de 10 litres.

RAPPELS SUR L’AIR HUMIDE
L’air atmosphérique qui nous entoure est un mélange :
- D’air sec (c'est-à-dire azote + oxygène + dioxyde de carbone + gaz rares, etc)
- De vapeur d’eau (on négligera ici les polluants et autres poussières).

Il faut garder en tête :
- Qu’une masse d’air de l’atmosphère, prise à une température donné, ne peut contenir qu’une quantité limitée de vapeur d’eau, exprimée en kg d’eau par kg d’air sec. Si on ajoute de la vapeur d’eau au-delà de cette limite, celle qui est en excès se transforme en eau liquide. L’air a atteint le seuil de saturation.
- Que plus l’air est chaud, plus il peut contenir de kg d’eau à l’état de vapeur par kg d’air sec, sans qu’il y ait condensation.

Si on enferme dans une enceinte en verre 1 Kg d’air sec et 27 gr de vapeur d’eau et qu’on porte le tout à la température de 30°C on aura dans cette enceinte une humidité relative de 99%. On ne verra aucune trace de condensation sur les parois car on est juste au dessous du seuil de 100% d’humidité relative, juste au dessus du point de rosée.
Si on porte cette enceinte à 40°C l’humidité relative tombera à 57% et on s’éloignera encore plus du seuil de condensation de la vapeur d’eau.
Si par contre on descend la température de l’ensemble à 20°C, le Kg d’air sec ne pourra plus contenir les 27 g de vapeur d’eau mais seulement 14,7 g et la différence entre 27 et 14,7 se condensera sous forme d’eau liquide. L’humidité relative dans l’enceinte sera de 100%. On sera tombé en dessous de la température de rosée de cette masse d’air.

L’humidité relative ou degré hygrométrique d’une masse d’air, est le rapport du poids de vapeur contenu dans cet air, au poids qu’il pourrait contenir s’il arrivait à saturation c’est à dire au point de rosée.

1er CAS PRATIQUE : C’EST L’HUMIDITE INTERIEURE QUI SE CONDENSE
C’est le cas ;
- De la buée sur la paroi intérieure du pare-brise d’une voiture
- De la condensation sur la vitre la plus froide d’une maison, généralement en automne et hiver
- De la condensation sur les verres de lunettes quand on vient de l’extérieur où il fait froid et sec et qu’on entre dans une maison où il fait chaud et humide
- C’est le cas de l’atelier de Cerber.

Supposons qu’il fasse 7°C à l’extérieur de l’atelier de Cerber et une humidité relative de 80% c'est-à-dire qu’il y ait 5 gr de vapeur d’eau par kg d’air sec.
Supposons que l’atelier de Cerber ne soit pas chauffé mais il y fasse 4°C de plus qu’à l’extérieur, soit 11°C, grâce à la dissipation de calories de l’éclairage, des moteurs des machines et de « la chaleur animale » de l’Usineux qui s’active autour d’elles.
Supposons qu’il y ait 7 gr de vapeur dans l’air c’est à dire une humidité relative de 85% (Voir le diagramme psychrométrique). Cette humidité est celle de l’air atmosphérique général plus celle de la respiration de l’Usineux, le l’évaporation du liquide de coupe, de l’eau du lavabo de l’atelier, de celle du sol s’il est en terre battue, de certains murs, etc.

Les machines sont à la température ambiante de 11°C et comme humidité relative est de 85% il ne peut y avoir aucune condensation sur les surfaces des machines.
Il n’en va pas de même des murs. La température le leur paroi extérieure est de 7°C, c'est-à-dire la température extérieure.
La température de leur paroi intérieure peut descendre à 8 ou 9°C bien qu’elle soit située dans un atelier où il règne 11°C.
Cela provient de la conduction de chaleur à travers les murs, surtout s’ils ne sont pas thermiquement isolés. Il s’établit un gradient de température à travers l’épaisseur du mur.
Si la paroi intérieure des murs tombe à 8,5°C on atteint le point de rosée pour un air qui contient 7gr de vapeur d’eau par Kg d’air sec.
L’humidité intérieure de l’atelier se condense donc sur les murs, celle de la respiration, des liquides de coupe, etc. si les murs sont poreux comme ceux à la chaux, ils absorbent l'humidité et la restitueront à la première occasion. S'il ne sont pas poreux, parce que revêtus d'une couche imperméable, l'humidité perlera dessus.

IL Y A TROIS MOYENS D’EVITER LE PHENOMENE :
On ventile l’atelier avec de l’air extérieur et cela marche :
En effet en chassant l’air intérieur qui contient 7 gr d’eau par Kg d’air sec et en le remplaçant par de l’air extérieur qui n’en contient que 5 gr on s’aperçoit que l’humidité relative à l’intérieur de l’atelier tombe à 64%, ce qui est sec, et que même contre la paroi des murs elle-même qui est à 8,5°C l’humidité relative est de 75% donc loin de la saturation et du point de rosée. Il n’y a plus de condensation.
Inconvénient de la solution de ventilation : on refroidit l’atelier et on se les y caille.

On chauffe l’atelier et cela marche :
On remonte par exemple la température de l’atelier à 16°C, par un chauffage modéré.
La quantité de vapeur d’eau dans l’air est comme précédemment de 7 gr par Kg d’air sec.
La paroi extérieure des murs est toujours à 7°C comme précédemment. Mais le gradient de température à travers l’épaisseur des murs va changer et la température de la paroi intérieure ne restera pas à 8,5°C mais va forcément remonter un peu puisque l’intérieur de l’atelier est maintenant à 16°C. Admettons que la paroi des murs monte à 10°C. L’air qui vient la lécher se retrouve à 91% d’humidité relative et il ne peut plus y avoir condensation. On va même commencer à sécher les murs.
Inconvénient de la solution du chauffage : douleur au portefeuille de l’Usineux….. mais meilleur confort pour le bonhomme.

On refroidit et cela marche:
Bien sûr il ne s’agit pas de refroidir tout l’atelier mais juste de créer un point froid à l’intérieur.
Par exemple à l’aide d’un petit frigo on refroidit une plaque métallique (ce peut être la plaque de l'évaporateur qui est à l’intérieur du frigo). Un petit ventilateur brasse l’air de l’atelier pour le faire circuler sur cette plaque qui est à 4°C par exemple. Le point de rosée est atteint sur la plaque tant que l’humidité de l’air est supérieure à 5 gr de vapeur par Kg d’air sec (voir diagramme). On assèche donc progressivement l’air de l’atelier et même si celui-ci est à 11°C d’ambiance comme précédemment et que les murs soient à 8,5°C comme précédemment il ne peut plus y avoir condensation sur les murs. En effet avec 5 gr de d’eau par Kg d’air sec, la couche d’air qui lèche les murs est à 75% d’humidité relative, ce qui interdit la condensation. On fait même sécher les murs.
A noter que le fonctionnement du frigo dans l’atelier ne refroidira pas ce dernier et l’Usineux ne se caillera pas. En effet, un frigo dégage autant de calories que de frigories.
Inconvénient de cette solution : elle coûte un peu, mais à mon avis moins que le chauffage. Evidemment au lieu d’un vulgaire frigo il vaut mieux utiliser un appareil à déshumidifier l’air et qui fonctionne sur le même principe.
Pour info: c'est comme cela qu'on sèche les saucissons dans les charcuteries industrielles, pour aller bien plus vite que le séchage naturel à l'air libre.

2eme CAS PRATIQUE : C’EST L’HUMIDITE EXTERIEURE QUI VIENT SE CONDENSER A L’INTERIEUR
C'est le cas de celle qui vient faire rouiller les machines.
On n’en parle pas pour ne pas être trop long.

DIAGRAMME DE L’AIR HUMIDE (Diagramme psychrométrique de l’air)

 

[Fred69]

Mon atelier est dans un garage au sous-sol et toujours plus frais que l'air exterieur d'autant que je suis souvent parti et donc ne l'aere pas souvent. La premiere fois, j'ai voulu ouvrir les portes pour aerer. Desastre, une demi-heure apres, mes machines et les murs degoulinaient d'eau. Il faut dire que j'etais parti depuis plus d'un mois et qu'on etait au mois d'aout avec un temps chaud et orageaux.

C'est tout à fait normal compte tenu des différences de température. Ca se produit de la même manière dans un espace climatisé.

Depuis lors j'ai resolu le probleme avec un deshumidificateur (vraiment super) et en gerant l'aeration du garage. J'evite d'ouvrir la porte lorsque l'air est trop humide a l'exterieur.

Si on a besoin d'utiliser un déshumidificateur c'est qu'il y a un problème quelque part (défaut d'isolation/ventilation), sinon ça serait nécessaire pour toutes les constructions quelles qu'elles soient. Il et toujour préférable de régler le problème à sa source.

Si les murs sont froid, a mon avis, il faut les isoler mais avec une isolation separee du mur et une ventilalation forcee dans l'interstice (prise d'air a l'exterieur pour eviter d'aggraver les condensations).

Si il s'agit d'une construction récente construite dans les règles, la lame d'air est inutile. Il suffit de coller directement un isolant composite laine minérale/platre sur le mur.
Pour une construction ancienne le problème est souvent plus complexe à cerner.

Voila, c'est mon experience, mais a mon avis il n'existe pas de solution miracle.

Si, traiter l'atelier comme n'importe quelle pièce habitable: isolation/ventilation/chauffage ...
La plupart du temps on installe un atelier là où on peut, souvent dans un local pas prévu pour ça.
J'ai un atelier enterré sur 3 cotés et je n'ai jamais eu le moidre problème.
J'y ai installé un plancher chauffant (à eau) que je n'ai encore pas eu besoin de mettre en service.

 

[MKSA]

Ce qui se passe frequement, c'est que quand la t° remonte rapidement, l'eau se condense sur les machines qui sont toujours froides, d'ou rouille !

Toujours bien huiler et aussi ne pas hesiter a phosphater ce qui peut l'etre, puis huiler. Proteger aussi.

 

[Prétender]

Bonjour

Dans ma cave j'ai une entrée d'air et une sortie de diamètre 160mm passant par les vides ventilés ,une température de18° été comme hiver sans chauffage.?Le d'hésumidificateur est là pour garder le taux entre 50 et 55%
pour mon électronique,sans il est à 80% .
Je sais ce n'est pas un atelier mais cela fonctionne très bien

 

[Hpoireau]

bonjour,
essayez avec un déshumidificateur sans compresseur et sans absorbeur à changer. avec compresseur, ça ne marche pas a basse température et c'est bruyant, avec absorbeur, il faut changer le silicagel et c'est fastidieux.
moi j'utilise un déshumidificateur avec un disque absorbeur, ça déshumidifie et ça rejette de l'air chaud. c'est silencieux, ça vaut moins de 300 euros, j'en suis trés content, l'évacuation de l'eau se fait en continu par un tuyau.
il y en a plusieurs modèles, moi c'est un Ruby dry 600.

 

[metalamo]

Bonjour,

je profite de ce topic pour vous faire part de mon soucis d'humidité (désolé de squatter ici, je voulais pas recréer un sujet ).

J'ai un atelier qui a été construit l'année dernière dans le jardin. Mus en brique monomur ( brique rouge alvéolé ), au sol c'est une chape en béton tout ce qu'il y a de plus simple. Seulement, je n'ai pas de vide sanitaire et en dessous de la chape il n'y a pas de bâche polyane du coup toute l'humidité vient du sol.
Je me chauffe avec un poêle a granulé ( grand luxe quand même ) ce qui arrive a faire redescendre l'humidité. Tout le froid et l'humidité viennent du sol, et pour moi qui travail le bois c'est pas le top.
Avez vous une solution ? je pensais refaire un plancher par dessus, remettre une bâche polyane, ensuite mettre un isolant type laine de verre et ensuite refaire une planche en OSB, est ce que ca pourrait changer quelque chose ?


Merci à vous.

Cordialement,

Amaury

 

[Fred69]

Bien sûr, si tu disposes de suffisamment de hauteur c'est la solution efficace à 100%:
étaler un polyane,
mettre un isolant POUR SOL (laine minérale haute densité, polystirène ...)
et couler une chape armée d'épaisseur suffisante (6cm ou plus) en fonction du poids de tes machines.
J'éviterai le plancher bois.
Tu peux aussi envisager le plancher chauffant (on peut faire ça soi-même).

 

[metalamo]

merci mais si je met de l'isolant et que je coule une chape, comment ca se passe ? car l'isolant va être écrasé et ce ne sera pas stable, enfin j'y connais rien en maçonnerie...

 

[Fred69]

merci mais si je met de l'isolant et que je coule une chape, comment ca se passe ? car l'isolant va être écrasé et ce ne sera pas stable, enfin j'y connais rien en maçonnerie...

C'est bien pour ça que j'ai précisé pour sol, ce n'est pas le même isolant que pour les murs. Tous les sols se font comme ça.

 

[metalamo]

ok merci je vais me renseigner alors

 

[MKSA]

ok merci je vais me renseigner alors

D'abord faire une tranchee 60cm de profondeur autour de la construction, bitumer la construction, mettre une bache de protection ad hoc, un drain etc !!

C'etait a faire lors de la construction !

 

[metalamo]

ok merci je vais me renseigner alors

D'abord faire une tranchee 60cm de profondeur autour de la construction, bitumer la construction, mettre une bache de protection ad hoc, un drain etc !!

C'etait a faire lors de la construction !

c'est déjà bitumé mais c'est vrai qu'il n'y a pas de drainage ! mais est ce que ca va vraiment changer les chose ?, l'humidité ne va t'elle pas passer en dessous du drain ?

 

[MKSA]

ok merci je vais me renseigner alors

D'abord faire une tranchee 60cm de profondeur autour de la construction, bitumer la construction, mettre une bache de protection ad hoc, un drain etc !!

C'etait a faire lors de la construction !

c'est déjà bitumé mais c'est vrai qu'il n'y a pas de drainage ! mais est ce que ca va vraiment changer les chose ?, l'humidité ne va t'elle pas passer en dessous du drain ?

La majorite va partir par les drains (prevoir pierraille, film geotextile...). Il fallait aussi mettre une protection de soubassement. Si elle descend assez profond (1m), ca limite les remontees.

Un film sous la dalle aurait aussi du etre mis, mais bon ca c'est trop tard. A mettre si un autre revetement est installe.

Attention que pour les machines, la dalle et isolation eventuelle (sa resistance a la compression) doivent etre determinees en fonction !