Vieux poste à souder d'occasion, ou premier prix neuf ?

  • Auteur de la discussion celika
  • Date de début
L

Loulou31

Compagnon
Bonjour,

Pour information sur Bricoprive il y a actuellement un 160A a 140€ un Scheppach garantie 10ans ( 5 + 5 supplémentaires).


Jean-Louis
 
C

celika

Ouvrier
Bonjour
Merci pour vos conseils Moissan et Loulac :) . Donc il est normal que je ne voie pas de pénétration sur les grosses épaisseurs.
Pour ce qui est des projections, j'ai beau diminuer l'intensité autant que possible (essai à 50A pour du 2,5mm), et/ou faire un arc minimum (limite coller la baguette dans le bain de fusion) ça continue à gicler de tous les côtés... Pourtant mes pièces sont apprêtées, et mes baguettes sèches.

J'ai fait une grosse cession de soudure cette après midi, et pour changer des "pâtés" :wink: j'ai fait un peu d'assemblage, c'est nettement plus ludique et ça permet d'utiliser mes petites chutes. J'ai principalement soudé de façon rectiligne (sans balancer mon électrode).
Voilà ce que j'ai obtenu:
essai 4 1.jpg

Les soudures ne sont pas très belles ni régulières, j'ai dû faire des reprises sur les cordons d'assemblage, mais au moins contrairement à mes 1ers essais ça tient !
essai 4 2.jpg


J'en ai profité pour faire quelques essais sur tôle (vu que c'est mon objectif final), entre-autre pour mieux visualiser quand la matière va percer, et ça s'est étonnamment bien passé sur le 1mm. J'ai réussi à ne pas percer, avec une baguette en 2mm et ~40A, et même à le souder sur plus épais. Le 0,5mm se perçait immédiatement seul (c'était prévisible), mais en le prenant avec le 1mm ça allait. Bref va falloir que je m'entraîne sur ces épaisseurs. Les tôles vu de l'arrière:
essai 4 arriere.jpg

Je vais meuler les soudures pas trop grosses pour récupérer les chutes, j'en profiterai pour vérifier la pénétration avec quelques coupes transversales.


J'ai pris le coup de main pour amorcer, je commence à différencier le laitier du bain de fusion, et à sentir ma longueur d'arc (même si je n'arrive pas trop à la corriger selon les résultats). Je suppose que la suite sera donc la régularité des soudures et la maîtrise de la vitesse d'avance :).
 
M

moissan

Compagnon
bin voila ... c'est en forgeant qu'on devient forgeron ... c'est en sciant que léonard de Vinci

gicler de tout les coté est un defaut normal de la soudure mma ... on y peut rien ... le principal est de faire des soudures solide ... les projection il faut les nettoyer ensuite , et pour ça il n'y a pas que la meuleuse : il y a aussi le burin et le marteau : burin affuté comme un ciseau a bois ... un burin de bonne qualité coupe bien la ferraille , mieux qu'on le croit , on oublie les outils simples
 
C

celika

Ouvrier
J'ai un petit burin SAM bien affuté à portée de main :wink:, pour les vis récalcitrantes entre-autres :axe:. Je pense que pour les "vrais" assemblages je tâcherai de protéger la pièce (genre un léger film gras aux endroits où je ne soude pas, ou laisser un peu de rouille/peinture).

Ok pour les projections, j'arrête de m'en inquiéter alors :smt002.
 
S

sébastien62

Compagnon
Salut.
Je pense que pour les "vrais" assemblages je tâcherai de protéger la pièce (genre un léger film gras aux endroits où je ne soude pas, ou laisser un peu de rouille/peinture).
Quand j'ai fait mon portail en tubes soudés avec fers plats etc, j'ai déjà passé mon temps à dépiqueter le laitier... et les projections de soudures allant partout, je mettais pour ne pas à avoir à les gratter, des chutes de tôle fine martyres ou du chiffon. Ça passait à travers mais j'ai pas foutu le feu..lol
On m'avait parlé du produit pour ne pas que les projections accrochent et j'ai bien fait de ne pas le faire car j'ai par la suite fait galvaniser le portail et c'était déconseillé... tout comme l'huile de coupe que j'ai utilisé et mal nettoyé..(ça s'est vu au résultat après galvanisation..)
Enfin voilà, ya toujours des projections qui restent visibles..
Bonne soirée.
Séb
 
M

moissan

Compagnon
il faut enlever la peinture pour ne pas polluer la soudure , surtout les vielles peinture au plomb ... et helas quand on a tout decapé pour faire la meilleure soudure possible ça fait aussi la meilleure solidité des projection

surtout pas de protection contre les projection avec des truc gras ... encore un truc pour polluer la soudure ... solution simple quand la piece est horizontale : poser des bout de tole ?

mais je n'ai jamais rien fait pour protéger des projection : le but est de faire une soudure solide , pas envie de me perturber par des protection ... si il y a un but esthétique je nettoie ensuite ... si c'est de la mécanique grossière je laisse les projection telle qu'elle sont , elle ne font de mal a personne
 
C

celika

Ouvrier
Il faudrait quelque chose de facile à appliquer puis à retirer, qui ne laisse pas trop de traces/résidus, et qui évite juste toute adhérence de la soudure. Je pense que du blanc d'Espagne, du plâtre en fine couche,... pourrait être un bon plan. Ça s'applique au pinceau, est non gras, ne brûle pas (enfin, pas à ma connaissance), un moment de séchage, et à la fin ça part avec un coup de brosse et de chiffon.

Pour la peinture, en ne retirant que ~2cm autour de la zone de soudure ça devrait donner une bonne protection contre les projections sans gêner la soudure, non ?
 
M

moissan

Compagnon
a plus de 2 cm de la soudure les projection ne sont pas soudé donc ne sont pas genante , il suffit de grater legerement pour les decoller

les projection sont solidement soudé tout pres de la soudure , a moins d'un centimetre ... et a cette distance il ne faut pas introduire de produit risquant de perturber la soudure

mais ça merite de se renseigner : il doit bien exister des produit de la même famille chimique que ce qui fait le laitier des baguette mma , donc qui ne perturbe pas la soudure ou même la favorise , utilisable pour proteger autour de la soudure

quand je dit que je me fout completement des projection autour d'une soudure , ce n'est que mon avis ... il y en a certainement d'autres qui ont des solutions
 
C

celika

Ouvrier
Il existe des produits en spray, dits "anti-grattons" ou "anti-projections", prévus pour ça. Par exemple: http://www.setin.fr/Aerosol-anti-grattons-5090-a19657.html
En plus le prix n'est pas délirant.
Le coup du plâtre serait plus en dépannage. Mais comme tu dis, dans la plupart des cas il n'est pas gênant de meuler ou mettre un coup de burin pour virer la projection, sauf peut-être sur une surface polie, chromée, vernie, ou une tôle assez fine.
 
L

loulac

Apprenti
J'ai l'impression que pour la soudure bord à bord l'électrode peut passer à côté de la plaque, autrement dit ne reste pas rigoureusement dans l'axe des deux tôles. Soudure cata. Une solution peu élégante mais efficace : prendre une baguette bois plus longue que la soudure envisagée, la placer sur cales dans l'axe du joint avec un retrait correspondant à la moitié du diamètre de l'électrode, se concentrer sur une vitesse d'avancement correcte et régulière et une bonne longueur d'arc. Peu élégant mais la qualité du résultat sera excellente pour la motivation. Naturellement placer la baguette du côté qui ne cache pas le bain de fusion !
 
B

Borisravel

Compagnon
Si vraiment tu ne veux pas de projections, il faut passer au semi-auto, c'est la seule solution.
 
B

Bubar95

Ouvrier
Beaucoup de projection = généralement, arc trop long...:wink:
 
M

moissan

Compagnon
il faut savoir si on met la priorité a la solidité ou a la decoration

avec un arc court ça apporte plus de metal et chauffe moins ... avec un arc assez long ça chauffe plus et pénètre mieux dans le joint entre 2 piece ... bien sur un arc trop long est bon a rien ça crépite et gicle partout

suivre exactement le joint est difficile pour une soudure bord a bord sans chanfrein ... quand on voit qu'on est a coté il est trop tard ... avec un chanfrein sur les 2 piece c'est beaucoup plus facile : je bouge la baguette pour toucher le fond de temps en temps : ça permet de la centrer exactement : on ferait presque la soudure les yeux fermé : il n'y a plus le soucis d'etre a coté , il n'y a plus qu'a adapter la vitesse d'avance

la vitesse d'avance n'est pas forcement constante : au depart sur piece froide il faut avancer lentement pour bien penetrer , et ensuite la temperature des piece monte et il faut avancer plus vite pour ne pas trop fondre les piece

au debut quand le pifometre n'est pas encore assez bon ne pas faire des cordons trop long : arreter souvent pour piquer le laitier et voir le resultat
 
Dernière édition:
C

celika

Ouvrier
Merci pour tes conseils Moissan :smt023 .

Les projections ne me dérangent pas outre mesure (sauf quand elles arrivent à s'infiltrer dans mes fringues...), c'était surtout pour voir si elles peuvent s'éviter (j'ai ma réponse, c'est non), et pour des raisons de sécurité (ça peut voler assez loin ces trucs).
 
G

guy34

Compagnon
bonjour ,

et pour des raisons de sécurité (ça peut voler assez loin ces trucs).
ben oui ; il faut se méfier de ne pas laisser des "choses inflammables " trop près ... des chiffons tout seuls arrivent à prendre feu , alors s'ils sont imprégnés en carburants .....
pour ce qui est de la solidité , je soude plutôt de la tôle pas épaisse et fais des cordons courts , même très courts ! cela permet de fondre à coup sûr sans percer ... qq secondes pour refroidir et on repart ;
A++++
GUY34
 
B

Bubar95

Ouvrier
C'est une ruse un peu en dehors de "règles de l'art".....................mais qui marche !:mrbrelle:
 
L

lion10

Compagnon
Bonjour
es projections ne me dérangent pas outre mesure (sauf quand elles arrivent à s'infiltrer dans mes fringues...),
Je soude un peu en tant qu'amateur, mais heureusement je n'ai jamais eu cela à déplorer. Si une protection minimum est utilisée, tablier, gant, voire guêtre, cela devrait limiter les risques, d'autant que vous ne devez pas faire de soudure au plafond je pense. Il faut sans doute voir la cause dans la soudure.
https://www.usinages.com/threads/bombe-anti-adherent-soudure-kf-b83.40864/
https://www.usinages.com/threads/tablier-de-soudure.53881/


cdlt lion10
 
C

celika

Ouvrier
Salut !

J'ai pas mal soudé ces dernier temps (j'ai enfin pu me faire mon vélo cargo :smt050, les soudures ne sont pas super belles mais solides, je peux poster une photo si vous voulez :)), je pense commencer à avoir le coup de main mais il va falloir que je travaille la qualité de mes soudures. Ca tombe bien je vais avoir des bricoles à souder (abri à bois, chaise,...).

Je pensais me trouver un MIG dans quelques temps, en complément du MMA pour travailler des épaisseurs inférieures ou égales au millimètre. Ce n'est pas une priorité, mais j'ai aperçu ça:
https://www.lidl.fr/fr/nos-offres.htm?articleId=12279
Qu'en pensez-vous ? Jusqu'ici il ne me semble pas que Lidl aie vendu ce modèle. Le prix est extrêmement bas pour un MIG (même si c'est un fil fourré).
Normalement les bobines de fils sont standard ?

Merci :wavey:
 
R

Roll

Compagnon
Le prix est très bas car les fonctionnalités le sont également... Si tu n'aimes pas les grattons, le fil fourré n'est franchement pas une bonne idée! Pour moi, ce genre de poste n'a pas d'intérêt par rapport à un poste à électrode de bonne facture, mieux vaut le laisser au Lidl et attendre d'avoir les fonds pour quelque chose de sérieux susceptible de t'apporter satisfaction. En semi (MIG), l'usage du gaz est quasi incontournable et c'est ce qui fait la facilité de son usage (visibilité parfaite du bain de fusion et pas de laitier à ôter).
 
C

celika

Ouvrier
J'ai bien compris que le gaz est un gros cran au dessus du fil fourré (sinon ce dernier serait plus utilisé en industrie), mais le gaz a des contraintes d'encombrement (bouteille) et de coût (recharges + consigne + abonnement) qui me bloquent pas mal. A la rigueur j'ai vu que certains utilisent du CO2 pur, avec des résultats un peu moins bons que l'argon, ça me semble être une solution attirante.

Ce que je recherche c'est juste pouvoir souder du ~1mm sans percer tout le temps (ça commence à être compliqué avec le MMA, surtout en soudure au bord), tant qu'elles sont résistantes la propreté des soudures est négligeable pour moi.
Et à partir de 2mm revenir au MMA.
 
L

lion10

Compagnon
Bonjour
Pour de la tôle fine une solution serait peut être de la replier pour avoir plus d'épaisseur mais ce n'est pas faisable partout.
cf

cdlt lion10
 

Fichiers joints

  • soudure tole coffret informatique astuce à larc.pdf
    172.8 KB · Affichages: 63
R

Roll

Compagnon
Celika, je comprends bien tes contraintes et un poste semi-automatique correct avec son équipement est un investissement non négligeable (quoique tu mentionnes un abonnement qui ne concerne que les gros usagers). Pour de petites puissances, l'encombrement n'est pas beaucoup plus grand: il n'y a guère que la bouteille en plus. Dans cette configuration, l'usage du poste à électrodes ne se justifie que pour des épaisseurs de 4/5 mm ou des applications particulières (en extérieur, par exemple).
 
C

celika

Ouvrier
D'après ce que j'ai pu lire, pour les bouteilles on a soit:
-des petites bouteilles à acheter soi-même, avec une recharge $$$$ et qui se vident vite.
-des moyennes et grosses bouteilles, à louer ou avec une consigne, souvent avec un engagement de X années, mais des recharges plus économiques.

Si ça se passe comme je le prévois, je vais en avoir un usage assez conséquent mais de façon ponctuelle, à savoir pour la fabrication de vélos mais de façon irrégulière. Donc une petite bouteille je vais la vider rapidement, et une grosse il faut voir les éventuels problèmes d'abonnements/consignes.
Le top serait que je puisse acheter une bouteille moyenne d'occasion (on en vois passer à ~100-150€, et je doute que ça perde de sa valeur à la revente) et la faire remplir, mais il semblerait que cette pratique ne soit pas très bien vue par les fournisseurs de gaz (pour des raisons de sécurité, et peut-être un peu économiques aussi :roll:). Le CO2 permettrait peut-être un peu plus de liberté que l'argon.

@lion10: merci pour le lien, c'est une bonne idée d'utiliser les bavures pour créer une surépaisseur. J'ai aussi gardé de côté la solution d'un peu de papier alu glissé derrière la tôle à souder pour évacuer la chaleur.
Pour de la tôle d'1mm à souder de façon rectiligne ça ne me dérange pas trop, j'avais réussi à souder sans trop percer des tôles de PC lors de mes essais (avec de la baguette de 2mm et ~35A). Mais je compte souder des tubes entre eux, donc gueule de loup et cie, soudure en arrondi et dans diverses positions, et pas tellement de possibilité de doubler les épaisseurs. Reste la possibilité de mettre une boulette d'alu dans le tube pour la chaleur mais je ne pense pas que ça suffise à limiter les trous... Le coup des bavures serait jouable (ne pas trop nettoyer la gueule de loup).
Il faut aussi que je tente l'inversion des bornes pour limiter l'échauffement de la pièce.
 
L

Loulou31

Compagnon
Bonjour,

Est ce qu'il va y avoir un membre qui va nous faire un retour sur ce poste de Lidl?
A mon avis il est peu puissant (90A max) et donc adapté à souder uniquement de la tole ou tubes ; par contre j'ai discuté avec un gars qui faisait de la restoration auto et à priori il faut un modéle qui puisse descendre plus bas en courant 25 ou 30A et de préférence avec réglage progressif. Après c'est un modéle sans gaz....donc pas de belles soudures et necessité de décaper et meuler....


Jean-Louis
 
M

moissan

Compagnon
pour les faible epaisseur , je trouve que le plus economique est la soudure autogène oxy acétylène , ça utilise du gaz aussi , mais en quantité plus faible que le mig

autre avantage : la flamme acétylène supporte assez bien le vent , contrairement a la soudure MIG completement inutilisable a l'exterieur quand il y a le moindre petit vent ... et même inutilisable a l'interieur quand il y a des courant d'air

pour les petit poste a fils fourré inutile de chercher un gros courant puisque le fils fourré est equivalent au MMA ... il ne faut utiliser le fils fourré que pour faible epaisseur et passer au vrai MMA dès qu'il y a 1.5mm d'epaisseur

je soude souvent de l'acier galvanisé : MMA et acétylene marchent très bien : le zinc se volatilise autour de la soudure et n'empeche pas de faire des bonne soudure ... mig ou mag impossible ! les vapeur de zinc sabotent completement la soudure
 
C

coredump

Compagnon
Bonjour,

Est ce qu'il va y avoir un membre qui va nous faire un retour sur ce poste de Lidl?
A mon avis il est peu puissant (90A max) et donc adapté à souder uniquement de la tole ou tubes ; par contre j'ai discuté avec un gars qui faisait de la restoration auto et à priori il faut un modéle qui puisse descendre plus bas en courant 25 ou 30A et de préférence avec réglage progressif. Après c'est un modéle sans gaz....donc pas de belles soudures et necessité de décaper et meuler....


Jean-Louis

On le trouve chez nos amis chinois pour a peine plus cher, et avec quelques infos techniques. Le facteur de marche est ridicule, 10% a 90A et a peine 60% a 40A.
 
C

celika

Ouvrier
Si on se base sur le visu et la fiche technique il semblerait que ce soit le même, à quelques détails près, que ce Silverline 90: https://www.amazon.fr/Silverline-282562-Poste-Souder-Turbo/dp/B000OODNBK
et d'autres postes chinois no-name.

@web34 : c'est justement de celui-ci dont il était question à la base :)

@moissan: il semblerait que la soudure à la flamme amène plus de déformation, vu que la chauffe dure plus longtemps. Et là on est sur des gaz inflammables ça me tente encore moins :sweatdrop: ... Même si c'est traditionnellement ce qui est utilisé pour fabriquer des cadres (en brasure).

@Loulou31: avec 90A tu dois pouvoir souder jusqu'à ~5mm (d'après la fiche du Silverline), mais au delà de 2mm je pense que le MMA est plus avantageux.
Pour ce qui est de l'intensité mini elle reste relativement élevée, mais c'est difficile de comparer avec les autres MIG de GSB vu que très peu indiquent l'intensité minimale :maiscebien: ... Sur le site de Gys, les modèles grand public sont donnés entre 30 et 40A en mini.
 
M

moissan

Compagnon
c'est vrai que la soudure autogène a l'acétylene déforme beaucoup plus que le mig ... j'aime bien la soudure acétylene car ça fait des soudure bien malléable que je peu corriger ensuite a coup de marteau ... c'est bien pour des soudures étanche et non décorative , donc je comprend ceux qui préfèrent le mig

l'acetylene est pratique aussi en brasure parce que ça chauffe rapidement et fait une atmosphère favorable a la brasure ... on pourrait essayer de braser au tig mais j'ai peur que même en baladant l'arc rapidement partout le chauffage soit trop localisé

il existe aussi des outil a braser avec 2 charbon : l'arc se fait entre les 2 charbon et ne touche pas la piece : a utiliser avec poste mma ordinaire , mais je n'ai jamais utilisé
 
C

celika

Ouvrier
J'ai aperçu ces "chalumeaux électriques" lors de mes recherches. Ça avait l'air sympa (pas de gaz, possibilité de régler plus facilement pour le novice,...) mais à première vue c'est tombé aux oubliettes depuis quelques années (peut-être pas si efficace en pratique).
 

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