Variateur bf16 hs...

[fxcnc]

bonjour

a vue d’œil non, il ont le même aspect
soit ont lis le datasheet, soit ont test la continuité (au multimètre) entre le boitier et les broches
si il y a continuité entre une broche et le boitier, c est non isolé

edit: pierrepmx non message se sont croisé

@+
fx

 

[denim303]

Amis graisseux bonsoir,
bon les composants sont arrivés, montés, la carte branchée et..............................rien, toujours rien
prochaine étape un GRAND COUP DE MASSE

 

[PParent]

As tu essayé de refaire toute les soudures qui concernent la partie puissance comme je l'ai mentionné dans un précédent message ?
Est ce que tu as également vérifié le potentiomètre ?

 

[denim303]

oui, je l'ai controlé: la variation est stable sans palier ni coupure et lui fonctionnait avant mon soucis avec le petit transfo ferrique qui a arqué
quand aux soudures elles sont belles , j'en ai repris une ou deux .
sur la carte il y avait déja des : S6025L et les diodes je ne peux lire que la fin:6C150 voilà c'était juste pour l'info.

 

[PParent]

Ça se complique un peu.

Il aurait été intéressant de vérifier le signal au niveau du transistor Q2 avec un oscillo.
De quel matériel disposes tu ?

 

[denim303]

juste un multimètre, et une grosse masse l'électro c'est pas mon domaine et je le laisse aux pros car ça ne s'improvise pas , chacun son boulot.

 

[PParent]

A ce niveau, si tu le sens pas, peut-être vaut-il mieux que tu confies ta carte à quelqu'un qui pourra te la réparer avant que tu

 

[pierrepmx]

Salut,

je viens de regarder le schéma.

D'abord, il y a des différences entre le schéma et les photos, au niveau des repères topo : par exemple, les diodes D1, D2 etc... tout est renuméroté dans un autre ordre.
Il y a surement d'autres différences, je n'ai pas tout regardé (sur photo...)

Par ailleurs, la valeur indiquée sur le shémar pour C19 me laisse perplexe (0.47µF), j'aurais mis de au moins 47µF à 470µF...
À tout hasard, si quelqu'un peut vérifier "en direct live" sur la carte, juste pour voir ?

J'ai aussi un problème existentiel avec le circuit autour de Q3 (à mon avis, temporisation au démarrage juste après la mise sous tension), mais ça doit être moi qui ai les neurones en charpie arès une grosse journée de boulot


Le transfo T1
----------------
T1 est un "transfo d'impulsion", il pilote les triacs. A priori, rapport 1:1 (autant de tours en entrée qu'en sortie).
S'il a cramé, il reste facile à refaire sur le noyau d'origine (compte les tours avant de débobiner l'un ou l'autre des enroulements)

Noter que les enroulements sont en série avec des résistances de 47 ohms, ce qui permet de tester la continuité sans tenir compte des circuits externes.

Carte hors tension, et débranchée du secteur, contrôleur en position ohmmètre le plus senible (200 ohms sur un digital de base):
Si la carte était sous tension, attendre "un certain temps" (comme le fût du canon de Fernand Raynaud...) pour être sur que les capas sont déchargées (5 minutes, histoire de donner un chiffre...)

Court-circuiter les pointes de touche, et noter la valeur (autour de 0). Tester la résistance de chaque enroulement, elle doit être très proche ou identique à la valeur précédente. Refaire la mesure en inversant les fils du contrôleur (on doit avoir la même chose).
Si la valeur est supérieure, c'est que l'enroulement en question est coupé (on mesure le reste du circuit).

Si le transfo est bon, il faudra aller plus loin....

 

[denim303]

Sallut Pierre,
les enroulements de T1sont ok mais pour les 2 autres broches j'ai rien est-ce normal et à quoi servevent-elles car sur le ci je ne vois pas de liaison.
C19 est différent des autres il est "marqué 333" alors que ses confrères sont 102, 103, 104, et 223 pour les valeurs????
une petite info, une fois sous tension, R1 chauffe si ça peut vous aider à isoler le pb.

merçi encore pour votre aide


à+

 

[Bbr]

Bonjour,

Selon moi, la première chose à faire est un relevé du schéma de cette carte, qui ne doit pas être très différent du schéma présenté dans le post mais visiblement certains repères de composants ainsi que leurs valeurs sont différents.

Pour les indications (avec 3 chiffres) sur les condensateurs :
- le premier chiffre = 1 er chiffre
- le deuxième chiffre = 2 ème chiffre
- le troisième chiffre = multiplicateur (puissance de 10)
la capacité du condensateur avec ce type de notation est exprimée en pF

Exemple :
- 102 = 1 - 0 - (10 2 ) = 10 * 10 2 = 1000 pF = 1 nF
- 223 = 2 - 2 - 10 3 = 22000 pF = 22 nF
- 333 = 3 - 3 - 10 3 = 33000 pF = 33 nF

En fait c'est le même principe que les résistances mais le code couleur n'est pas utilisé. Voili, voila

Cordialement,
Bertrand

 

[pierrepmx]

Sallut Pierre,
les enroulements de T1sont ok mais pour les 2 autres broches j'ai rien est-ce normal et à quoi servevent-elles car sur le ci je ne vois pas de liaison.
C19 est différent des autres il est "marqué 333" alors que ses confrères sont 102, 103, 104, et 223 pour les valeurs????
une petite info, une fois sous tension, R1 chauffe si ça peut vous aider à isoler le pb.

merçi encore pour votre aide


à+

R1, c'est normal: on passe de 200V redressé non filtré à 22V: la résistance "absorbe la différence", pour dire les chose simplement.

Le support de T1 est un modèle "standard" à 6 plots. Seuls 4 sont utilisés, c'est donc aussi normal.
Bonne nouvelle pour le transfo, mais alors, je ne comprend pas trop cet arc dont tu parles ?????

Pour brancher la carte, je suppose que tu es obligé de la remettre dans la machine.
La carte devient-telle inaccessible, ou bien tu as encore accès au dessus de la carte (composants) de façon assez dégagée pour faire des mesures avec le contrôleur en sécurité ? (Attention, sous tension secteur, mais on en reparlera)


@Bbr,
pour retracer le schéma, il faut avoir un peu l'habitude... les risques d'erreur sont tellement nombreux ! Surtout que c'est du double face (sans vias).
Si Denim303 peut le faire, c'est un plus (MAIS ATTENTION, les erreurs risquent plus de mettre la pagaille qu'autre chose).
Avec les photos, on a quand- même beaucoup d'infos.

 

[pierrepmx]

P.S.
C19 = 333: on n'est pas sur le bon type de condensateur. Il ne doit probablement plus s'appeler C19...

Je pense que celui qui ml'intéresse est le chimique ( "tube" noir vertical, au cas où...) dans le coin tout en bas à droite sur ta photo de la carte, à côté du texte P3 et d'un pot ajustable (MAX ?).
On ne voit pas le repère topo du condo sur la photo.
La valeur doit plutôt être du style XXX µF 50V.

 

[denim303]

oui c'est le plus gros condo C3: 100µf sur ma carte
et je peux la mettre sous tension en dehors du boitier pas de soucis quand au petit arc que j'ai vu sur T1,c'était très bref car après plus rien,il c'est produit en insistant avec le potard presque à fond, le moteur donnant des acoups sans puissance ni vitesse et des arcs sur les charbons également

 

[Turbo Gros Michel S.A.]

Bonjour,

pour Pierre : une toute petite remarque : il s'agit de thyristors et non de triacs (ce qui est logique pour du redressement commandé). En ce concerne la valeur de C19, ce n'est pas complètement abérant (il y a C1 qui filtre également) ; même remarque pour C20 versus C17. Cela dit c'est assez curieux car Denis parle d'un 100µF alors que la plus grosse capa du schéma fait royalement 22µF (C101)...
Il n'y a pas de danger lié à des condo chargés : aucun filtrage de haute tension sur cette carte.

Pour le reste : ce montage est très très dangereux à dépanner sous tension : on redresse directement le secteur, autrement dit entre le point commun à D11-D12 (+ du pont en fait) et la masse on a du 390V continu sans aucune sécurité!! Il est même assez surprenant qu'il n'y a ait pas un condo en série sur un fil du secteur car l'intensité doit être très faible (après le pont commandé of course) on fait très très souvent ça pour les montages alimentés à partir du secteur sans transfo. Bonjour le magnifique arc en cas de fausse manoeuvre, et bien plus grave : boujour le risque de se prendre une sacrée bourre et de rester collé!!
Il faut absolument travailler avec des gants et un disjoncteur différentiel 2A 30mA en parfait état en amont.

A+

Emmanuel

 

[pierrepmx]

Salut,

j'ai écrit triac à la place de thyristors ? ça m'arrivera encore (le syndrome boules à facettes...)

100% d'accord pour le différentiel et le pb du CONTINU qui "colle" (c'est bien pire que l'alternatif, car le réflexe de "retirer sa main" est anhilé en haute tension continue. En alternatif, "on garde une chance").
Donc, toujours garder le fil de terre bien connecté après des opérations de démontage/remontage, il est facile à oublier, car "ça marche sans".
Les "gants Mappa", c'est très bien, mais "pénible". Mais pas inutile.

Ceci dit, je n'ai pas arrêté de me prendre des bourres sur les radiateurs d'alims à découpage Meanwell en trafiquant dans certains protos, et je suis toujours là
Il y avait de la HF plus que du DC, il est vrai.

Pour la capa de 100µF : 0.47µF comme indiqué sur le schéma, selon moi, ça n'allait pas du tout.

@denim303,
J'ai écrit un itinéraire de tests "pas-à-pas", mais hélas, j'ai effleuré une touches sensitive sur mon PC portable HP, supposée lance un player vidéo, et qui n'a jamais marché ni sous Vista d'origine, ni sous Linux.
Provoque juste un reboot sauvage... (et j'ai toujours eu la flemme d'aller chercher comment désactiver ce bousin...)
Je recommence plus tard...

 

[pierrepmx]

Salut,

je prends quelques minutes pour un premier point :

Tu as parlé d'arcs côté charbons du moteur.
Alors, d'abord, moteur non branché, vérifier la continuité électrique avec l'ohmmètre.
Si possible, vérifier, en le tournant lentement à la main, qu'il n'y a pas un gros trou de continuité.

Si d'autres ont une meilleur méthode de vérification du moteur...

 

[Turbo Gros Michel S.A.]

Bonjour,

pour Pierre : il y a manifestement d'autres erreurs sur ce plan : les capa 4,7µF visibles sur les photos de Denis, n'apparaissent pas...
Pour ce qui est des coups de bourres en HT CC : oui sur les alim à découpage, mais c'est le drain que tu touches quand tu touches le radiateur, donc c'est de la HF (comme tu l'as dit). Je me suis pris une fois une bourre sur un ampli à tubes, je suis toujours là mais j'ai été salement secoué, depuis c'est toujours avec des gants pour les montages HT.
Pour le test moteur, ta méthode ne teste malheureusement pas tout en particulier une continuité entre lame du collecteur et masse et une continuité inter-lame... De plus le voltage d'un ohmètre est très faible et ne permet pas de mettre en évidence une conduction apparaissant avec la HT.

A+

Emmanuel

 

[pierrepmx]

Bonjour,

je pense que d'autres sont certainement plus qualifiés que moi pour indiquer comment tester le moteur.

Est-ce que ce moteur marche en alternatif ? est-il possible de le tester directement sur le 220V ?
Ou bien avec un pont redresseur ?

Pour savoir, un autre test indirect: mesurer la tension entre A+ et A-.
Si la tension est de l'ordre de 200V continus avec le réglage de vitesse à fond et que le moteur ne tourne pas, il faut suspecter le moteur avant de s'attaquer la carte électronique...

 

[Turbo Gros Michel S.A.]

Bonjour,

on peut parfaitement tester le moteur sur le 220V avec un pont, reste que s'il y a un pb d'isolement on ne le vera pas... Pour bien faire il faut déposer le moteur, l'ouvrir et contrôler l'isolement entre chaque lame du collecteur et la masse du rotor (au contrôleur d'isolement). Si l'isolement n'est pas bon c'est poubelle. La présence de grosse étincelles est de toute façon d'assez mauvaise augure, il est même possible que se soit un disfonctionnement du moteur qui ait endommagé la carte, laquelle étant une "low-cost" n'a aucune protection contre ce type de pb.

A+

Emmanuel

 

[metalux]

si il y a présence d'arcs génereux qui ont tendance a "s'enrouler " autour du collecteur avec ce grognement si caractéristique c'est poubelle ton induit est mort

hormis le test d'isolement au Méghométre ( Megger pour les anciens ) un rotor se teste au "grognard "
matos qui ne coure plus les rues malheureusement

 

[denim303]

les arcs sur les balais ne se sont produits que pendant les acoups à forte puissance, et le moteur tournait très bien sur la carte de mon tour.
sur la carte entre A+ et A- je n'ai aucune tension par contre F+ et F- je lis entre 95 et 98v donc j'ai une exitation qui fonctionne mais qui ne me sert pas... à moins que je puisse brancher le moteur dessus, ce qui me donnerai 1/2 du régime???
Messieurs, pensez-vous que cette exitation pourrait supporter la charge du moteur???

 

[pierrepmx]

par contre F+ et F- je lis entre 95 et 98V

Serais-tu au Canada en 120V ?

Sinon, problème...
En 230V, la tension moyenne en sortie F+ F- devrait être autour d'un peu plus de 200V.

P.S. Pour l'utilisation de F+ F-, pas sur du tout que les diodes D3 et D4 sur la carte (D11 et D12 sur le schéma) soient assez balèzes!

 

[denim303]

bon ben encore un bp alors car j'ai bien du 240 qui rentre

 

[pierrepmx]

Salut, je m'en doutais, car les versions 120V n'ont que R1 et pas R1 + R2... (R17-a et R17-b du schéma)

Je réécrit vite fait le début de ce que j'ai perdu hier:

D'abord, sur le schéma, il y a une led "CL" (limiteur de courant).
Or je ne vois ni led ni connecteur sur la carte.
Y-a-t-il un voyant de "surcharge" (ou similaire) sur la machine ?

Comme tu n'as qu'un contrôleur, quelques mesures :

Entre L1 et L2 :230V AC (apparemment, 240V mesurés,)
Entre F+ et F- : environ 200V DC (??? 98V mesurés )

Aux bornes des zener Z1 et Z2 :12V DC pour l'une, 22V DC pour l'autre (sur la 22V, il y a des "creux" à 100Hz, mais le voltmètre doit voir 22V)

Si tout est bon jusque là :
entre P1 et P3, valeur dépendant des réglages des trimmers MIN et MAX, mais obablement entre 5 et 12V.

Entre P1 et P2 : une tension variant entre 0 et la tension mesurée précédemment, suivant la course du potentiomètre de vitesse de broche.
Attention, il y a un temps de réponse dans le sens "accélértion" .

Entre I1 et I2 (les deux cosses plus étroites) : tension suivant la position du potentiomètre de vitesse
Si la tension r our de 0V, problème.

PS Y-a-t-il quelque-chose connecté sur I1 I2 ? s'il y a un court circuit sur ces broches, la commande de vitesse est inhibée.

C'est à peut près tout pour avoir un étt des lieux avant d'aller plus avant, en fonction des réponses.

 

[pierrepmx]

Si 98V, et considérant que tu as changé les 3 diodes en boîtiers de puissance, je dirais que D3 ou D4 de la carte qui est morte. (D11 ou D12 du schéma).
Sauf si c'est un effet secondaire d'un autre problème...

Pour les tester, ça devrait être possible sans dessouder, (machine débranchée..), et de préférence en déconnectant le moteur de la carte (j'écris peut-être une connerie, je n'ai plus le schéma sous les yeux).

Désolé, là il faut que je "raccroche", je repasse sur le forum en toute fin d'après-midi.

 

[denim303]

Alors j'ai bien 210v sur F+ F- ? je me suis loupé la 1ere fois ou bien c'est instable mais c'est surement moi
z1 : 6.5
z2 : 7.3
entre p1 et p3: 6.5
entre p1 et p2: 0 avec potard déconnecté
entre I1 et I2: 0.3v au mini
1v à 50%
1.5v au max

et toujours 5v en sortie A+ A-

 

[pierrepmx]

Salut denim303,

ça progresse
il y a un truc bizarre sur I1 I2, mais qui est peut-être un effet secondaire du gros problème principal.

Première analyse:
Les tensions sur les zeners suggèrent qu'il y a un composant HS qui "tire" comme un court circuit.
C'est soit Q2 (premier suspect, car il y a eu des arcs dans ce coin du circuit),
soit le LM324, soit une des capa en parallèle sur l'alim 22V.
Ou bien une zener.

Mais ça me conduit à imagier un scénario plus précis (parmi d'autres) en 2 temps, qui expliquerait les arcs sur la carte:

• La zener 22V claque.
• Conséquence on balance des pointes à 325V (240V redressé double alternance = moyenne 210V, pointes 325V)
• Et derrière, ça part en "live"...

Heureusement, sur la carte, quoi qu'il arrive, il n'y a que des composants pas chers, faciles à trouver et à dessouder.

Première option: tu changes tout (1 LM324, 2 zeners, 4 transistors) sans te poser de questions. Easy...

Sinon, continuer à réduire le périmètre du problème.
Dans ce cas, premier composant à tester, la zener 22V.
Pour a tester, il faut isoler ce qu'il y a après, et vérifier que sans le reste du circuit on a 22V.
(la zener ne dissipera pas plus de 340mW, même dans ces conditions)
Sur le schéma, ça revient à dessouder un côté de D7, D8 et R18 (22k).
Et c'est pas évident de savoir quels sont les nouveaux repères topo.

Je regarde les photos...

 

[pierrepmx]

Re...


pas facile sur photos.

Tu peux dessouder un côté de D5 et D6 (D6 sous R1), en laissant une patte "en l'air" qui ne touche rien.

Puis tu mesures la tension sur Z2.
Si c'est 22V, la zener est OK.
Si c'est beaucoup plus, tu peux prévoir de changer tous les composants cités dans le message précédent...

Au lieu de dessouder, tu peux aussi couper la patte au raz du circuit imprimé et tu remettra une goutte de soudure pour refaire le contact.
C'est parfois plus propre, et surtout, dans ce cas particulier, ça évite de bousiller le circuit imprimé et le trou métallisé, qui sont beaucoup moins sollicités.
C'est bien plus facile à faire , mais il faut une pince coupante adaptée. (J'ai un pince coupante miniature C&K que j'utilise exclusivement pour ça - et qui coûte un bras !)

 

[denim303]

Bonjour Pierre,
U Z2: 20.2
donc...........
ben moi j'en sais rien

 

[slouptoouut]

Bon ...
ben c'est bon pour la zener Z2 sauf qu'elle est juste un peu basse, sans doute un chouia hors tolérance (mais 20V au lieu de 22 V ça n'est pas grave, ça passe, vaut mieux être un peu en dessous qu'au dessus !) si vous aviez trouvé non pas un peu moins, mais bien plus , là, c'étais grave (les autres composants n'appréciant pas du tout les surtensions , il aurais sans donte été nécessaire de les changer tous !)

A la limite , si vous avez 20,2 au lieu de 22, et que vous vouliez retomber pile poil sur les 22V prévus et vu qu'il n'existe pas de zener de moins de 2V (on ne sait pas fabriquer de manière fiable de zener "aussi petite" , par analogie mécanique c'est un peu comme si on étais en deça du copeau minimum) vous pourriez "récupérer" les 1,8V en ajoutant, en série avec la zener Z2 un peu hors tolérance , deux petites diodes silicium genre 1N4001 en série, dans le sens direct (tres important , sens direct, anode coté +) intercalé entre un des coté dessoudé de Z2 et la carte (cet artifice électronique et un peu équivalent par analogie mécanique au cas d'une pièce tournée un chouia plus gros mais de trop peu pour y passer un coup d'outil , et sur laquelle on vient donner un coup de lime en la faisant tourner sur le tour ...)

Ceci dit, en pratique, les 1,8V manquant ne suffisent pas a expliquer la panne et je n'essayerais pas de les rattrapper , je n'y toucherais pas !

sloup