Tour en panne !

[pierrepmx]

Re...,

je vois que ça avance

Pas trouvé de doc sur ce Rectivar VD1. Je n'ai trouvé qu'un truc sur la série VD4.

Le dimensionnement (puissance) est bon, mais je n'ai pas vu de possibilité de le faire fonctionner sans retour tachymétrique.
Ce qui poserait un gros problème...

 

[PUSSY]

OK, je laisse tomber !

Cordialement,
PUSSY.

 

[pierrepmx]

Re...

j'avais juste dit que je n'avais rien vu... pas que ça ne pouvait pas marcher !
Mais puisque tu semble t'en remettre à ce que j'ai écrit, (quelle responsabilité ! ), j'ai re-regardé la doc du VD4 que j'avais pu trouver.

Finalement, il y a ça dans cette doc (et c'était bien visible, en plus !) :

Speed range 1 to 200 with tachogenerator
1 to 20 by U-RI feedback; the accuracy, however, depends on the motor

U-RI, c'est le mode de fonctionnement de ta carte actuelle.

Avec ça on est bien avancés, les modèles sont différents, et sur la photo sur eBay on voit que les connecteurs ne sont repérés que par des numéros...

Demande au vendeur du Rectivar s'il a la doc. Peu de chances, mais...

D'ici là, change les composants de puissance, comme conseillé par les autres.
Qu'y-a-t-il indiqué sur la plaque moteur (courant et tension, ou watts) ? C'est un 750W ?

 

[booddha]

merci pour les explications pierrepmx, le bon marché revient cher au final !

Bonjour,
Le bon marché qui claque reste bon marché à remplacer par rapport à du cher qui claque et qui revient cher à remplacer.

 

[PUSSY]

Finalement, il y a ça dans cette doc (et c'était bien visible, en plus !) :

Speed range 1 to 200 with tachogenerator
1 to 20 by U-RI feedback; the accuracy, however, depends on the motor

U-RI, c'est le mode de fonctionnement de ta carte actuelle.

Avec ça on est bien avancés, les modèles sont différents, et sur la photo sur eBay on voit que les connecteurs ne sont repérés que par des numéros...

Demande au vendeur du Rectivar s'il a la doc. Peu de chances, mais...

D'ici là, change les composants de puissance, comme conseillé par les autres.
Qu'y-a-t-il indiqué sur la plaque moteur (courant et tension, ou watts) ? C'est un 750W ?

Bonjour,

Ce que tu annonces est de l'hébreu pour moi ! je suis donc obligé de faire confiance a ceux qui s'y connaissent.
J'ai demandé au vendeur la doc mais il ne l'a pas. Il me ressert les caractéristiques de l'annonce sans précision quand au "feedback".
En ce qui concerne mon moteur, je l'ai démonté pour bien voir, qu'il n'y avait rien ! Il est donné pour 750W sur la notice du tour et d'après mes relevés au tachymètre, il tourne au maxi au environ de 5000/5500 tr/min.
Voilà, je regarde demain si je trouve les composants et éssais peut-être si tout va bien !

Cordialement,
PUSSY.

 

[PUSSY]

Bonjour,

J'avais supposé que le commutateur était défaillant du fait que le contact "11-12" n'existait
pas en position "F".
J'ai ouvert la dernière galette du commutateur et je m'aperçois que, vu la came, il est
normal que ce contact n'existe pas :

D'après les repères que j'avais pris, ce contact relie la borne "F" de la première carte (alim)
à la borne "I" de la deuxième carte (puissance) - point milieu du potentiomètre.
Est-il normal que cette liaison n'existe pas dans la position "F" ?
Est-ce que cela peux expliquer le fait que le moteur tournait moins vite en marche inversée
ou ce désagrément est-il seulement dû au calage des balais ?

En espérant que vous pourrez me répondre,
cordialement,
PUSSY.

 

[pierrepmx]

Salut,

je viens de suivre les pistes du CI sur tes photos.
Une des pistes n'est pas visible, mais je pense que l'on peut dire sans trop de risques qur tu as raison :
ce contact mettre la résistance ajustable bleue (qui se trouve sur la petite carte) en parallèle avec le curseur du potentiomètre pour réduire la vitesse.

Bonne nouvelle, car en lisant ton histoire de contacts détruits, je m'étais dit : ça va être TRÈS dur à réparer !
Car si la panne avait été capable de détruire un contact côté potentiomètre, ça voulait probablement dire que dire que du 220V était passé par là, donc circuits de commande totalement morts.
Mais un courant capable de détruire un contact, ça laisse forcément des traces: composants transformés en Vésuve et/ou pistes brûlées.
Comme il n'y avait rien de tout ça, finalement, je ne m'inquiétais quand-même pas trop

Ça va dans le sens de ce que préconisaient déjà les autres (qui sont moins paranos que moi) : changer tous les composants de puissance sans se poser de questions (vu le prix), se planquer sous le lit et brancher le courant !

 

[PUSSY]

Bonjour,

Je viens de recevoir mes 2 thyristors et mes 3 diodes. Comme ils ont été livrés dans des sachets
anti-statiques, je me demandais s'il y avait des précautions particulières à prendre pour les
manipuler, plier les pattes et les souder (du genre débrancher le fer le temps de la soudure) ?
Je commence le remontage en améliorant le câblage entre les divers éléments.

Cordialement,
PUSSY.

 

[du4]

pas de soucis pour souder les composants une puissance entre 30 et 50 w convient bien pour le fer à souder.
il faut se munir d'une pompe à dessouder pour du travail propre pour enlever les anciens composants !
Attention de ne pas perdre les éléments isolants pour les composants, bien repérer le montage de chaque composant
a+

 

[domi.U&M]

Bonjour,

je me demandais s'il y avait des précautions particulières à prendre pour les
manipuler, plier les pattes et les souder (du genre débrancher le fer le temps de la soudure) ?

Cordialement,
PUSSY.

ne pas oublier de remettre la pâte thermoconductrice, s'il y en a (j'avais "un peu oublié" sur ma carte de bf16 et ai dû recommencer le travail au bout de qq jours). cette remarque n'est pas valable si, selon cartes, il y a un isolant thermoconducteur entre composants de puissance et radiateur ( il y a plein de cartes "presque" pareilles)

 

[guy34]

bonjour,pussy,

il n'est pas superflu de "mesurer" les composants en faisant les comparaisons entre le "neuf" et l'"ancien" ; ça permet de s'apercevoir si c'est judicieux ou pas.....il faut par exemple prendre les mesures des résistances,et les seuils des test-diodes : on se rend compte alors que peut-être un "ancien" est comme le neuf,et que l'opération risque bien de ne rien donner....nota : ceci se fait élément sorti de sa carte....
bonne chance
GUY34

 

[PUSSY]

bonjour,pussy,

il n'est pas superflu de "mesurer" les composants en faisant les comparaisons entre le "neuf" et l'"ancien" ; ça permet de s'apercevoir si c'est judicieux ou pas.....il faut par exemple prendre les mesures des résistances,et les seuils des test-diodes : on se rend compte alors que peut-être un "ancien" est comme le neuf,et que l'opération risque bien de ne rien donner....nota : ceci se fait élément sorti de sa carte....
bonne chance
GUY34

Bonjour,

Mais comme le composant est "sorti" de la carte pour mesure, autant mettre le composant neuf
et garder le vieux en pièce de rechange s'il est "bon" !

Cordialement,
PUSSY.

 

[PUSSY]

Bonjour,

J'ai de nouveau besoin de vos lumières :
J'ai remplacé les composants de puissance et rebranché tous les fils, sauf UN !
J'avais pris des photos et je croyais que tout était bien repéré, mais ce n'était pas le cas !
Sur la carte d'alim (C1) on voit bien qu'il y a deux fils jaunes en bas à droite repérés "1" et "2" :

De même, sur la carte de puissance (C2), il y a deux fil jaunes repérés "A" et "B" :

Le fil "A", relié au point milieu du potentiomètre va sur la carte N°1 via un contact (en mode "reverse")
du commutateur de sens. Mais où est-il branché sur la carte N°1 (borne "F" ?) ?

Quand au fil "B", est-il raccordé à la cosse juste en dessous de "F" (sérigraphiée "B") ?
Si quelqu'un pouvait m'aider, cela m'éviterai de risquer le pire !

Cordialement,
PUSSY

 

[pierrepmx]

Si on se trompe et que ça fume, tu nous envoies la facture ?

Bon allez, je regarde quand-même tout à l'heure

 

[PUSSY]

Euréka !

Plus de problème, j'ai le schéma de branchement entre les divers appareils et cartes :

Je cours de ce pas finir les raccordements et essayer tout ça.
Merci à tous pour votre aide.

Cordialement,
PUSSY.

 

[pierrepmx]

Salut,

super d'avoir trouvé ça.

J'avis déduit des photos que ton 1 allait sur ton B et le 2 sur le A : c'est le fameux ralenti en marche arrière dont on avait parlé plus haut.

Suivre les fils sur le dessin me fait mal à la tête

 

[PUSSY]

Bonjour,

J'ai crié victoire un peu trop vite :
Après un fonctionnement en marche AV correct, la marche AR à fait fondre le fusible de l'alimentation générale de la machine.
Nouvel essai et fusion systématique du fusible, en marche AV ou AR !
Idem avec une carte neuve !
Il est vrai que le fusible est un 2A (sur 220V) et que le moteur a une puissance de 750 W, peut être faut-il changer de calibre !
J'ai mesuré le moteur : sur le calibre 200M, mon multimètre affiche 0.9.
Moteur débranché, aux bornes de l'alimentation du moteur, je mesure de 0 à 193 VDC en marche AV, mais seulement de -0 à -23 VDC en marche AR !
Il faudra que je refasse la mesure en supprimant le retour sur la carte d'alim (les deux fils que je ne savais pas rebrancher) et que je fasses ces mêmes mesure avec la carte réparée !

Cordialement,
PUSSY.

 

[pierrepmx]

Salut Pussy,

il n'y aurait pas un mic-mac au niveau du branchement du gros commutateur ?

 

[PUSSY]

Bonjour,

Je ne pense pas puisque j'ai mesuré la tension envoyée au moteur (celui-ci débranché) et qu'il n'y a
pas eu de fusion du fusible !
Demain je mesure l'intensité du courant sur l'alim avec le moteur branché (et fusible court-circuité).
Je vous tiens au courant.

Cordialement,
PUSSY.

 

[Bbr]

Bonjour PUSSY,

Il me parait plus prudent de mettre un fusible 5A (1100 W en 220V) plutôt qu'un court circuit, car s'il y a un vrai problème il sautera quand même alors que dans le cas d'un court circuit, c'est autre chose qui va faire fusible !

Cordialement,
Bertrand

 

[PUSSY]

Bonjour,

J'ai mis un fusible de 10A avec la carte neuve :
0,4 A à vide
0,5 A en marche AV à 0 tr/min, moteur branché mais pas d'usinage,
1,4 A à 500 tr/min, moteur branché mais pas d'usinage,
2,2 A à 1800 tr/min, moteur branché mais pas d'usinage,
par contre 1,2 A à 235 tr/min à fond en marche AR !
PB à résoudre plus tard !

La carte réparée a fait sauter le fusible ! Il va falloir faire quelques
mesures comparatives !

A +,
cordialement,
PUSSY.

 

[PUSSY]

Bonjour,

Avec un fusible de 5A, ça tien, en marche AV et en marche AR !
Avec la nouvelle carte, je crois que je ne "monte" qu'à 1500 tr/min, mais je vérifierai.
Par contre, en marche AR, je retrouve la même vitesse qu'en marche AV si je coupe le retour
(ces fameux deux fils dont j'avais perdu la destination !). Pour être plus précis, la tension
est divisée par 2 (j'ai mesuré en "courant alternatif" car je n'avais aucune indication en
"courant redressé") et la vitesse par 10, si le retour existe !
Ma question est donc :
Y a t-il un quelconque souci à faire tourner le moteur en marche AR à pleine vitesse ?

Pour la réutilisation de la carte d'origine, je verrai plus tard, le plus pressé est de finir
mon projet de petit chariot ! A moins qu'un membre veuilles bien la vérifier, la tester
et la réparer au besoin (moyennant dédommagement) à ses moments perdus ?

Je vous donne donc rendez-vous pour la suite des usinages sur le post adéquat et ici plus
tard pour cette fameuse carte.

Cordialement,
PUSSY.

 

[PUSSY]

Bonjour,

Je serai surement amené à peaufiner les réglages en ajustant les potentiomètres de réglage.
Y aurait-il une âme charitable et compétente pour me traduire les paragraphes relatifs aux cinq réglages ?
(je ne voudrait pas faire d'impair car mes connaissances en anglais sont lointaines et celles en électronique
sont nulles. Et Google n'est pas à l'aise dans les termes techniques, d'autant plus que c'est DÉJÀ une traduction !)

Voir la pièce jointe kbic_manual.pdf

Bien cordialement,
PUSSY.

 

[booddha]

Bonjour,
Je suis nul en Anglais et en électrchose.
Mais d'après ce que je comprend, il faudrait regarder si la "horsepower resistor" est la bonne.

 

[PUSSY]

Bonjour,
Je suis nul en Anglais et en électrchose.
Mais d'après ce que je comprend, il faudrait regarder si la "horsepower resistor" est la bonne.

Bonjour,

A priori, la résistance devrait être la bonne puisqu'elle est soudée sur la carte !
Mais je ne connais pas la puissance de mon moteur : je croyais avoir acheté un 750W et sur le site de WEISS,
ils annoncent 1100W pour le modèle de mon tour.
En page 11 du manuel de la carte, ils préconisent une résistance de 0,025 Ω pour un moteur de 1 CV et 0,015 Ω
pour 1,5 CV.
Quelle est l'incidence sur le fonctionnement de la carte si cette résistance n'a pas la bonne valeur ?

Cordialement,
PUSSY.

 

[booddha]

J'ai aussi un Weiss WM250V-F et la puissance du moteur est notée sur la plaque alu.

Pour le reste, je ne sais pas. Mon niveau d'Anglais et sous celui de la mer.
J'avais demandé chez Weiss les caractéristiques de mon moteur. Réponse (du fabricant quand même) : on ne sait pas.
J'ai mis trois semaines et une dizaines de messages pour avoir le prix (prohibitif) de la noix du transversal.

 

[PUSSY]

Salut,

Merci pour le tuyau ! C'est vrai que je n'ai pas pensé à regarder là.
Ton tour est bien propre par rapport au mien !
Peux-tu me faire une photo de ta carte de variation de vitesse afin que je vois la position des
potentiomètres de réglage et que je puisse comparer avec la mienne et celle que j'ai actuellement ?

Cordialement,
PUSSY.

 

[pierrepmx]

Salut,

à la sortie de l'usine, les potentiomètres sont placés dans la position par défaut indiqués sur la doc.
Même positions pour toutes les cartes.

C'est la résistance "machin" qui adapte le circuit au moteur.

Quelle est l'incidence sur le fonctionnement de la carte si cette résistance n'a pas la bonne valeur ?

Il te faut 0.025 ohms.

Si ça n'est pas la bonne, il faut refaire les réglages IR et IL.

P.S. la carte est prévue d'usine pour un potentiomètre de 5k. Comme je crois que tu as dit que tu avais le bon nombre de tours au max, ça doit être OK.

 

[PUSSY]

J'ai aussi un Weiss WM250V-F et la puissance du moteur est notée sur la plaque alu.
.......

Bonjour, Et bien chez moi, il n'y a rien de marqué. C'est un modèle WM280V-F et qui plus est, acheté en 2010 en
deuxième main ! Ceci explique peut-être cela.
Étant donné que le courant moteur ne semble pas dépasser 5A, (peut-on se fier aux indications de la pince

ampèremétrique ?), j'en conclue que le moteur à une puissance de 750W !

Cordialement,
PUSSY.

 

[didou]

La pince ampèremétrique ne peut pas donner d'indication fiable en DC vue quelle ne fonctionne qu'en alternatif, c'est une sorte de transfo ouvrable en fait, elle va quand même donner une fausse valeur car le courant est haché par le variateur
Ou alors il faut une pince avec un mode DC et se servir des fils a mettre en série avec le moteur et ne pas se servir de la pince